Se connecter
Se connecter
Mot de passe oublié ?
ou
Créer un compte
ou
Se connecter avec Facebook
Notifications
< Retour vers Mobilier & accessoires, aménagement studio
Agrandir
Mobilier & accessoires, aménagement studio
Les Mains dans le Cambouis
Mobilier & accessoires, aménagement studio
Actu 1 1
Articles 2 2
Médias 2 385 2,4k
Tutoriels Tutos 4 4
Forums 1 350 1,4k

Sujet Salle de batterie type boite dans la boite

  • 27 réponses
  • 8 participants
  • 4 971 vues
  • 8 followers
1 Salle de batterie type boite dans la boite
Bonjour tout le monde !

Après avoir beaucoup lu, un petit peu partout, ici et sur le web un tas d'article et d'études sur l'isolation phonique, j'ai décidé de lancer mon projet d'aménagement de garage en salle de répétition pour batterie.
Évidemment, quelques questions restent en suspens...
Je vous expose tout d'abord mon projet.

Situation actuelle:
Un garage en parpaings de 20 enduits à l'extérieur, nus à l'intérieur, qui reposent sur une dalle de béton de 15 cm. 3 des côtés donnent sur mon jardin à 15-20 mètres de la maison la plus proche. Le dernier côté est attenant à la maison et doublé (côté intérieur maison) par des plaques types TH38 (80+10) collées au MAP sur le parpaing nu. La toiture du garage est en tuiles romanes posées sur une charpente de poutres.
Les tuiles sont apparentes de l'intérieur du garage, il n'y a aucune isolation.

Le projet:
Créer une boite dans la boite dans une partie de l'espace du garage, l'autre partie étant conservée pour une buanderie. Le but étant de pouvoir jouer de la batterie dans cette pièce sans gêner ni mes voisins, ni ma famille.

Les contraintes:
- Partie tableau électrique et VDI à "exclure" de la nouvelle surface (à cause de la diffusion dans toute la maison)
- 1 porte donnant sur l'extérieur
- 1 fenêtre donnant sur l'extérieur
- Garage brut (non isolé)

Rien de tel qu'une photo pour illustrer tout ça:
1898612.jpg


Première question: Le garage n'étant pas isolé du tout, si je monte ma boite directement comme ça à l'intérieur, l'efficacité sera sûrement réduite quasiment à néant, non ?
Parce qu'au lieu d'avoir Masse-Ressort-Masse je vais plutôt avoir Masse-Ressort-Gruyère :mdr:
Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dois isoler le toit uniquement, ou alors le toit ET les murs ? Ou rien du tout ?
2
Autre chose: sur le web, quasiment tout le monde conseille une ossature bois plutôt que métallique.
On entend aussi parler d'épaisseur et de densité d'absorbant très importantes.

Or je suis tombé sur ce document, de Manuel VAN DAMME (Acoustical Expert) qui casse certains mythes:
Isolation aux bruits aériens : principes et matériaux

Regardez page 57 à 64... A matériaux strictement équivalents, l'isolation acoustique est largement meilleure avec une armature métallique -> différence de 10 dB !!

D'autre part, page 60 et 61: l'épaisseur et la densité de l'absorbant ont très peu d'influence...
3
Ossature bois v.s. métallique, en fait on s'en fout du matériaux, c'est la rigidité qui compte. Si tu compares tu gros bastaing à du M48, c'est sûr, mieux vaut du bois. Mais si tu pars sur du M70 en montant métallique, là ça tient mieux la route.
4
Je vous conseille franchement une ossature métallique.
Le bois est trop rigide et il n'est jamais exactement droit sur de grandes longueurs.
Enfin, monter une ossature bois prends plus de temps à mettre en oeuvre qu'une ossature métal.
Il faut doubler les montants dos à dos vissés entre eux.

Détail important souvent oublié : Toujours soulever les plaques de placo du sol.

Dernier détail, dans tout les cas, les principales fuites acoustiques aériennes se font par les ouvrants et non pas par les structures. Il faut donc faire le plus d'efforts possible, et malheureusement des investissements sur ce poste...

141Studio

A. Design Service - Création de matériel audio

Alice in wonderland - Duo acoustique

Cluster One - Tribute to Pink Floyd

[ Dernière édition du message le 17/03/2017 à 18:47:10 ]

5
Hello !

Moi je dirais que l'isolation du toit est nécessaire. Pour les murs je pense que les parpaings (même vide) peuvent être consideré comme de la masse (Sachant que 2 BA13 sont déjà de la masse...). Après je ne m'y connais pas en parpaings, si c'est étanche c'est good !

Structure Bois vs structure métallique, effectivement ça dépend de l'épaisseur des matériaux utilisés.
Si la largeur de la pièce fait plus de 4 mètres ça commence à être compliqué en bois.
Il faut se renseigner sur le type de bois, sa densité, dimensions, pour connaître quelle charges il peut porter avant de courber. Voir ce site pour tous les détails : http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des-charges-admissibles.php
Exemple moi je vais faire une pièce de 5m x 3m et je vais mettre 9 poutres bois de 100x100 pour le plafond, ça suffit largement.

Pour simplifier je dirais que si tu peux faire suspendre le plafond de ta futur pièce à ta toiture avec des suspentes acoustiques, l'acier sera plus facile et rapide à mettre en oeuvre. Si tout repose sur le sol et si la largeur de ta pièce est inférieur à 4 mètres, le bois est quand même bien pratique. Moi j'avoue je préfère manipuler du bois mais c'est personnel... Couper une poutre de 100x100 c'est simple, mais couper un IPN acier... (Je dis ça car si les murs doivent soutenir l'ensemble du plafond il faut des petits IPN).


http://LeTubeAEssai.com

[ Dernière édition du message le 20/03/2017 à 11:03:18 ]

6
Citation de ToBy :
(Je dis ça car si les murs doivent soutenir l'ensemble du plafond il faut des petits IPN).


Non, jusque 3m50, tu peux faire un plafond auto-porteur en M70 ou M90 vissés dos à dos. Et le tout peut reposer sur l'ossature des cloisons.
Pour que l'ossature des cloisons soit bien rigide et puisse porter le plafond, il faut en revanche qu'il y ait aussi une plaque sur l'extérieur de la cloison.

7
Merci pour l'info Alex, je ne savais pas.
Quand tu dis une plaque sur l'extérieur des cloissons, c'est une plaque de BA13 ?

Après dans ce que tu dis tout dépends de la quantité de placo que tu mets au plafond j'imagine. Tu as chopé l'info où ? Et pour quel poid du plafonds ça devient chaud ? Je trouve pas les caractéristiques de charge du M90. Ca m'intéresse car moi j'étais parti pour faire du tout bois....

http://LeTubeAEssai.com

[ Dernière édition du message le 20/03/2017 à 11:20:31 ]

8
Citation de ToBy :
Merci pour l'info Alex, je ne savais pas.
Quand tu dis une plaque sur l'extérieur des cloissons, c'est une plaque de BA13 ?

Après dans ce que tu dis tout dépends de la quantité de placo que tu mets au plafond j'imagine. Tu as chopé l'info où ? Et pour quel poid du plafonds ça devient chaud ? Je trouve pas les caractéristiques de charge du M90. Ca m'intéresse car moi j'étais parti pour faire du tout bois....


Oui, c'est ça, une plaque BA13 sur l'extérieur, même si on peut être tenté de ne mettre du BA13 qu'à l'intérieur et laisser libre la laine à l'extérieur. Ça évite aux montants (qui jouent alors le rôle de poteaux) de flamber.

Je ne sais plus quelle charge on peut mettre au plafond en autoporteur. J'ai fait ça il y a plus de 5 ans, et moi je n'avais que 2.75m de portée. J'avais trouvé des abaques dans les docs techniques de fabricants de plaques et montants (BPB placo, mais aussi d'autres fabricants).

[ Dernière édition du message le 20/03/2017 à 11:24:45 ]

9
Et tu avais mis 2 couches de BA13 au plafond ?
La longueur de ta pièce était de combien ?
(Je demande pour voir le poids du plafond)

http://LeTubeAEssai.com

10
Non, une seule couche au plafond. La pièce fait 2.75 x 3.8 (oui, je sais, c'est petit).