Peavey ValveKing 100 Head
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Tutoriel : Valveking Mods, amelioration, lampes bias...

Par N2h2 le 07/03/2012 - (Confirmé)

Rien a voir avec mon autre topo sur le valvekeing, cette fois ci on vas s’intéresser aux modifications en profondeur du circuit.

Maintenant que j'ai pris pas mal de niveau en technologie a lampes j'ai crée mes propres mods, je vais vous faire partager tout ça.

 

Les mods sont nombreux ils permettent:

-Rendre le son plus propre.

-suppression totale du souffle.

-Jouer en clean (amelioré)

-Jouer du thrash/death metal sans aucun autre materiel que l'ampli et la guitare. (pas besoin de boost ou autre artifices)

-Avoir un canal crunch sans devoir magouiller avec le gain du canal disto, la c'est du vrai crunch.

 

A savoir que ces mods s'appliquent sans aucune modification a effectuer sur le VK212 car c'est exactement le meme circuit ! ! !

 

Pour les vilains gros metalleux ou ceux qui veulent étendre la panel sonore de leur ampli, suivez le guide.

Pour ceux qui veulent un vrai crunch et non pas une grosse disto atténué de façon moche c'est aussi par ici.

 

D'abord quelque conseils d'une importance capital:

 

-Cet ampli n'est pas self drainé! !  ce qui veut dire que meme eteint il contiens du courant mortel !

5 h apres l'arret/debranchement j'ai mesuré 340Vdc sur l'etage de puissance ! ! ! donc il faudra correctement lire tout le topo et les mises en gardes avant de faire nimporte quoi sans savoir ou l'on vas! Si l'on est pas experimenté, on n'ouvre pas l'ampli, la puissance est suffisante pour tuer un homme.

 

-Ces mods s'adressent à des personnes qui ont un minimum de bases en électronique, je n'assure pas de service apres ventes si vous abimez votre materiel.

 

-Ces modifications on nécessitées beaucoup de travail. Je mets ces informations  à disposition de tous à titre gratuit et n’autorise  pas à revendre ou à reprendre ces informations pour en tirer quelconque bénéfice.

 

-Certain mods sont identique, copiés ou améliorés par rapport a d'autres trouvés sur le net. Je signalerai les auteur de ces mods quand ils ne serons pas de moi. Je le réécrirais tout de meme pour les non anglophones.

 

-Si vous voulez diffuser ces informations diffusez le lien de cette page mais ne recopiez pas ces informations sur un autre site par respect pour le travail que cela à nécessité et le temps passé à en rédiger les principes.

 

-En aucun cas je ne pourrai être tenu responsable des dommages engendré par ces modification si elles n’étaient pas correctement réalisées. je les aient toutes appliqués sans aucun soucis.

 

-Le courant passant dans certaines ligne de cet ampli atteint les 500Vdc au repos, toutes modifications doit être effectuée ampli débranché et condensateurs d’alimentation vidés ! Si vous n’êtes pas sur de vous à 100% abstenez vous ou adressez vous a un professionnel.

 

-En cas de remarques, de commentaires ou de questions concernant ces mods un sujet ouvert à cette adresse permettra d’en discuter :

CF fin de ce tuto, bas de page.

-des photos serons tres rapidement ajoutés, soyez patient le temps de rédaction étant long je ne peu pas tout faire en un seul étape :)

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Tout d'abord télécharger le schéma en pdf: https://ultimate-guitar-valveking.wikispaces.com/file/view/peavey_valveking_100_212.pdf

Avant tout démontage, il faut drainer les condensateurs et TOUJOURS travailler ampli débranché, les lampes sont bien évidement toutes retirés! ! !

pour mesurer le courant résiduel utiliser un voltmètre calibré sur 600VDC, utiliser comme masse la borne "masse" de la prise d'alimentation de l'ampli, la borne positive du voltmetre au niveau de la borne 3 d'une des  6l6. si l'ampli viens juste d’être débranché, il n'est pas étonnant de voir des tension de l'ordre de 400VDC, l'ampli correctement biasé tourne avec une plaque a 450V environ !

 

Pour vider les condensateurs, il faut faire contact avec une ligne ISOLEE ! entre la masse de l'ampli et la borne 3 d'une des 6l6 en prenant son que la ligne supporte 1W et ait une resistance d'1kOhms, vider les condensateur trop vite peut fortement les endomager.

La ligne ne doit jamais entrer en contacte avec vous! sinon c'est 400v qui vous traverse et ça peu etre létal!

Si ce que je viens de raconter ici n'est pas claire à 100%, il est évident que vous n'avez pas les compétences requises minimum pour travailler sur ce genre de matériel, adressez vous a un pro ou une connaissance suffisamment expérimenté.

 

ENSUITE VÉRIFIER QU'IL NE RESTE PLUS DU TOUT DE COURANT DANS L'AMPLI en mesurant a nouveau la tension entre la masse et TOUTES les bornes des 6l6 (surtout la 3).

S'il reste du courant on recommence a zéro.

 

Ensuite pour ouvrir l'ampli, retirer les grilles, dévisser les 4 vises situés a coté des patins caoutchouc sous la tête, puis retirer ensuite les 4 vises a l’arrière du chassie. normalement le chassie doit sortir de sa boite.

 

Je ne décrit volontairement pas le mod pour obtenir un bias réglable car une fois installé celui ci requiert un niveau avancé pour faire un réglage correct et nécessite de faire des mesure sur une ligne qui monte a 490V le tout ampli allumé.

Ceci fera peu être l'objet d'un autre tuto, je ne sais pas encore car une erreur peu être fatale a l'utilisateur et au matériel.

 

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I)R100 Mod: credits: https://ultimate-guitar-valveking.wikispaces.com/Amp+Mods+-+Electronics

 

Simple a realiser il permet de rendre le boutton gain utilisable de la meme maniere que sur les ampli de bonne qualité, et non pas etre obligé de tout fouttre a fond pour avoir une disto a peine digne d'etre utilisé pour du metal.

Simplement retirer la resisatance R100 et la replacer par un jumper.

 

Remplacer la rresitance par un potentiometre linéaire de 1MOhms agit comme un pseudo noise gate a la maniere du triple X peavey (credit Ilya-v).

 

Avec mon mod destiné a supprimer le souffle, celui ci n'a aucun effet sur maon ampli. je l'ai desinstallé suite au remplacement des composant critiques dans la chaine sonore.

 

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II) Suppression du souffle:

 

Un des gros defaut de cet ampli c'est le souffle, avant d'appliquer des mods high gain, il faut commencer par le rendre silencieux sans quoi ça deviendrai vite ingerable (souffle, larsen, feedback...).

 

Ceci est dut:

Aux composant de mauvaise qualité (voir ci dessous)

A bouton texture au dos de l'ampli qui agit comme un capteur a parasites et les melage au signal audio dans le power amp. (voir ci dessous)

Au lampes d'origines merdiques.

 

 

1) Avoir des lampes correctes:

Pour du high gain puissant et propre + un beau clean + un crunch chaud et puissant (ceci en plus des mods qui vont suivre bien evidemment):

V1-Electo harmonix 12AX7 trié ou TAD 12AX7A-C

V2-Tung sol 12AX7

V3 Sovtek 12AX7 LPS trié + "Matched triodes"

6l6: TAD 6l6-GC RCA BLACKPLATES

 

 

 

2)suppression du boutton texture et remplacement des composant critiques:


Attention la methode pour supprimer ce bouton tel que decrite par Ilya-v sur d'autres sites n'est pas correcte, on ne peu pas se contenter de retirer le bouton sans faire les modifications associés, sans quoi 2 des 6l6 ne seront jamais utilisé, laissant leur entré deconnecté, et une moitié de la phase inverseuse se retrouve avec une sortie deconnecté.

C'est electriquement incorrecte et potentiellement source de parasite, de plus 2 des 6l6 continuerons a s'user alors qu'elle ne participerons en rien au son, on se retrouve avec un demi push/pull (seulement le push) le pull etant entierement deconnecté.

C'est identique a placer le potarde en classe A, mais avec les erreures electrique en plus


(voir mon autre "astuce" pour savoir a quoi sert ce boutton et comprendre l'interet de le virer)

 

-Dessouder la fiche a 4 fils qui relie la carte "power amp" au bouton texture. (cf schema page 11/12)

-placer un jumper de bon calibre etre la borne 2 et 3 la ou était la fiche (les deux soudures du centre, a l'exterieur l'une est connecté a rien n°1, l'autre est la ligne de masse  n°4).

-rééquilibrer le push/pull en remplaçant C144 par un condensateur de 47nF 400V et remplacer C135 par un condensateur 47nF 400V

-Remplacer C136 par un condensateur de 100nf-275v

 

J'ai utilisé des condensateurs MKT type orange drop, ceci a nettement reduit le souffle, de plus ils coutent a peine 30 centimes en magasin d’électronique, la motif en vaut vraiment la peine.

 

Pour aller plus loin (ce n'est pas obligatoire mais conseillé) dans le rééquilibrage du push-pull (plus de clarté, moins de mauvaise distorsion) J'ai remplacé R1, R2, R6, R5 par des résistance 3W 390Ohms type carbone (ne pas utiliser de résistances bobinés elle génère beaucoup de "hum")

Ainsi que R149 et R154par des résistances carbone 1W 220K

Et R7, R147, R159,R8 par des résistances carbone 1/2W 1.5Kohms

Pourquoi? parce que lorsque que j'ai mesuré les originales, elle étaient vraiment loin de ce que la valeur du code couleur indiquai, bilan, le push pull est mal équilibré, l’étage de puissance génère des distorsion non désirables même s'il on veut du high gain.

 

Une resistance ça se lit, MAIS CA SE MESURE.

Il faut que les paire/quatets de meme valeur theorique aient en pratique la MEME valeur, pour reussir a appairer correctement toutes ces résistances j'ai du en acheter un vingtaine de chaque et j'ai sélectionné celle qui avaient des valeur strictement identiques.

Je me retouve au final avec ces valeurs:

-R7,R147,R159 et R8= 1510 Ohms

-R149 et R154 = 223,1 KOhms

-R6, R1, R2, R5= 389 Ohms

 

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III) Tone stack mods (credits:N2h2):

 

Je n'ai pas cherché a comprendre pourquoi peavey a choisi d'utiliser ces tone stack, mais c'est pas terrible pour régler correctement cet ampli. De plus les condensateur utilisé sont vraiment de mauvaise qualité et leur remplacement par des meilleur ne fait pas de mal au son!

J'ai donc modifié les 2 (clean/lead) en reprenant celui du Soldano SLO 100 qui est plus maniable pour régler le son a mon gout.

 

Pour le lead:

Remplacer C2 par 470pF 50V

Remplacer C3 par 22nf 50V

Remplacer C4 par 22nf 50V

Remplacer R4 par 47KOhms 1/4W

Retirer C149 sans le remplacer.

Pour ceux qui voudraient installer le "thrash metal mod" je conseil plutot de desouder une des pattes de C149 et d'installer un switch on/off etre la patte desoudé et son emplacement d'origine, car un reglage tres froid du bias de V2A peu rapidement faire ressortire beaucoup d'aigus et provoquer des sifflement, C149 previens l'apparition des sifflement.

A bas niveau de gain, il est tres bouffe son, mais a fort niveau de gain il peu tout de meme s’avérer très utile car ajit comme un noise suppressor.

Il est eventuellement possible d'en abaisser la valeur en Farade, le diviser par 2 reste efficace.

 

ça réajuste la plage de réglage des aigus, ça modifie le "scoop" de réglage des mids, ce qui permet de bien mieux percer en groupe, plutot qu'etre le mec qu'on entend pas malgré son 100W a fond et qui fait chier tout le monde parce qu'il pollue le son.

Et ça supprime le bouffe aigu que représente C149 qui est un frein important a la précision et au tranchant de la disto..

 

Pour le clean, meme procédé:

Remplacer C107 par 470pf 50v

Remplacer C11 par 22nf 50v

Remplacer C113 par 22nf 50V

Remplacer R113 par 47KOhms 1/4W

 

Personnellement j'ai utilisé de vieux condensateur type "tropical fish" trouvé dans la réserve de chez mon électronicien (coup de bol) que je trouve un peu meilleur pour l'audio que les orange drop. ceux ci sont prévus pour une tension de 250Vdc, mais ça ne gêne bien sur en rien.

Les MKT orange drop font tout aussi bien l'affaire.

 

Ceci modifie deja pas mal le voicing de l'ampli, et le comportement des réglages de treble/mid/bass de chaque canal, ce qui permet d'avoir des réglages plus évidents, et une couleur sonore bien moins sombre.

Le retrait de C149 redonne du tranchant a la disto car il agit comme un coupe haut lorsqu'il est en place.

 

 

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IV)Delay du changement de canal. (credits: Peavey)

Pour ceux qui possèdent un vieux VK100/212 et qui aurait des soucis de delai lors du changement de canal, simplement retirer C124.

Ceci est officiellement décrit par les technicien de chez peavey.

 

 

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V) clean boost mod (credit Cap47/ amelioration N2h2):

 

Le Boost utilisable en disto ne l'est pas en clean, ce mod permet de le rendre utilisable sur les 2 canaux.

Ce mod originalement conçu par CAP47 me gênait dans le sens ou il n’était pas activable sans footswitch je lui ait donc apporté les modifs voulues qui le rendent réversible et utilisable en façade.

 

1/retirer D101 et D102 et remplacer D101 par un condensateur de 1nF de bonne qualité audio (orange drop, tropical fish...)

2/ dessouder une patte de R171 et redresser la résistance pour pouvoir souder un fils qui vas partir de la patte dessoudé, aller a un switch On/off permanent qu'il faudra installer en facade ensuite souder un fils partant de la deuxieme patte du switch pour rejoindre le point ou la patte de R171 a eté dessoudé.

 

Ce que fait ce mod:

Il permet d'activer/ desactiver un boost sur le canal claire, l'ajout du switch sur R171 rend le boost activable et desactivable indépendamment entre le canal claire et la disto ou contrairement au mod de Cap47 il etait activé a la fois en disto et en clean, cela permet de switcher entre un canal super clean et un avec un grosse disto (comme sans le mod), d'activer le booste sur les 2 canaux (mod de Cap47) ou alors d'avoir le boost en clean mais pas en disto.

 

 

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VI) Thrash Metal mod (credit N2h2):

Ce mod permet de rajouter un potentiomètre qui vas gérer la distorsion d'un étage a lampe (V2A) en modifiant la façon dont celle ci vas être biasé. ceci lui permettant d'entrer en distorsion plus ou moins fortement selon le réglage appliqué.

Il permet d'atteindre de bien plus grosses saturation lampes sans avoir a utiliser une pédale transistor en plus de la disto.

Pour moi ce mod est indispensable pour atteindre des saturation poussé mais propres typique du style metal.

 

Attention ce mod doit etre suivit a la lettre, ne pas y apporter de modifications de valeurs ou de composants sans parfaitement maitriser la conception d'un ampli lampe car on vas toucher a la haute tension de V2, toute erreur pourait etre deletere pour le materiel et dangereuse pour l'utilisateur!


1/Remplacer R101 par une resisanace de 220K Ohms 1/4W

2/Retirer R116 et placer 2 fils en parallèle a chaque borne de l'emplacement de R116

(ces 2 fils a chaque borne vont permettre de rebiaser V2A en créant 2 voie parallèle)

prendre un des 2 fils de chaque borne qui sévira de voie1.

Les 2 autres fils (un a chaque borne de l'emplacement de R116) servirons de voie 2.

 

La voie 1 part d'une borne de R116, rejoint une résistance de 1.5Kohms branchée en série avec un potentiomètre linéaire de 30 a 50Kohms (patte centrale) prendre la patte d gauche (en regardant le potentiomètre du dessus pattes vers le haut)  et la connecter directement a la patte centrale (jumper) la ou est placé la résistance (ceci permetera en cas de faux contact entre le point central et la platine du potard de maintenir une résistance de cathode tolérable [valeur max du potard +1.5Kohms]) sur la 3eme patte du potard connecter l'autre fils de la voie 1.

Bilan, au lieu d'avoir un self bias fixe de 1.5K Ohms, V2A aura un self bias regulable en facade, plus on augmente le valeur de résistance de cathode de la triode (potentiomètre dans le sans des aiguille d'une montre,)  plus l’étage saturera facilement.

 

 

Pour la voie 2 on vas l'utiliser pour augmenter le gain des fréquences nécessaire pour ajouter du tranchant a la disto.

Partir d'un des fils de la voie2, le souder a la patte centrale d'un switch 3 pole 3 position (On/off/on)

sur l'une des 2 autre pattes placer un condensateur de 1uF non polarisé non electolytique (j'ai la aussi utilisé un condo orange drop MKT) sur l'autre extremité du switch placer un condensateur également non polarisé non électrolytique de 22uF.

Relier entre elle les 2 pattes libres des condo et les relier au second fils de la "voie 2"

En position central (switch) tout est sur Off, rien ne change.

lorsque l'on "active" le condensateur de 1uF, l’étage V2A est dit "partially bypassed" c'est a dire que l'on boost une partie des fréquences en l’occurrence +6 DB sur les fréquences supérieurs a 1.2Khz, ceci ajoute une bonne présence et pas mal de tranchant dans la disto, ideal pour un lead ou une rythmique bien dynamique qui percera facilement dans un mix histoire d'etre bien audible et bien agressif.

Lorsque l'on active le condensateur 22uF (position opposé sur le switch) l'etage et dit "full bypassed"  ici on booste de 6 Db toutes les fréquences audible du spectre, on obtiens comme resultat sur le VK une disto bien grasse, bourré en basse, ideal pour rythmique pas trop rapides et bien bourrin.

 

Bien évidement ce mod nécessitera une petite prise en main pour jongler entre la distorsion du a la modification du bias et le boost apporté par les condensateur, mais avec ça fini les plaintes du genre "haaa nul cet ampli il a vraiment pas assez de disto, de gain de puissance, de violence, de sang, de... mrgreen "

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Ce tuto n'est pas terminé, il me reste le mod pour avoir un canal switchable crunch/disto (Aka JMC800mod par ilya-v) et ajouter des illustrations et les schema.

 

Pour ceux qui voudrai un aperçu sonore, se référer au mp3 de notre myspace (cf ma signature dans les forums) qui on tous étés réalisés avec mon VK100 modifié ( bien entendu c'est pas super réaliste dans le sens ou c'est mixé (comme un goret) par mes soins et que je suis toujours pas foutu de faire une prise mico qui a un rendu fidel au son de l'ampli. mais ça donne deja un aperçu...)

 

En cas de question concernant les mods du VK100/212 ou demande de precision/correction ajout, je serai ravis d'en discuter avec vous a cette adresse:

https://fr.audiofanzine.com/tete-ampli-guitare/peavey/valveking-100-head/forums/t.472181,vk100-212-mods-discution-a-propos-de-mon-tuto-sur-les-mods,post.6599343.html

 

 

wink

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