Pour mon premier mod de micro, je me suis attaqué à un classique : le APEX 460.
C'est un micro à tube d'origine chinoise peu cher, multi-directionnel à 8 positions, avec un gros potentiel. C'est un clone du légendaire C12 d'AKG, qu'on ne présente plus.
La qualité de départ du matériel est excellente compte-tenu du prix, autour de 200 € à l'époque (il a quelque peu augmenté depuis.) Si bonne que Telefunken l'a commercialisé tel quel aux USA vers 2006 pour la modique somme de 1400 $ ! ça laisse rêveur...
J'ai beaucoup cherché de documentation sur le web, et j'ai retenu 2 projets qui m'ont inspirés :
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d'une part le mini-mod kit de Fox Audio-research http://www.foxaudioresearch.ca/The460secret.htm,
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d'autre part le schéma de montage d'un kit A5500MP de chez Aurycle, visible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=oXbOP7oCM4w
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et enfin les conseils avisés de Berl, que je connaissais comme musicien par ailleurs et que j'ai retrouvé à cette occasion comme maître ès-micro à tube sur ce site.
Une chance, le schéma du 460 est facilement trouvable sur le site d'Apex.
Je résume rapidement mes élucubrations d'un mois d'été aux points suivants :
Selon Fox, il faut :
1. Retirer C9 et C10 pour éliminer la résonance du pic à 25Khz.
2. Changer les condensateurs dans le chemin du signal audio : condo d'entrée en polystyrène (C4) et de sortie en polypropylène (C8), mêmes valeurs.
3. Changer le tube pour un 6072A ou un très bon 12AY7.
4. Remplacer le condensateur de dérivation de cathode (C6) de 100µF à 22µF pour réduire le rumble et la distorsion.
5. Changer la résistance de polarisation de la cathode (R7) à 1,8 KΩ pour augmenter le courant de plaque dans les deux tubes et améliorer la sollicitation sur le deuxième étage.
6. Ajouter une résistance d'amortissement de 220KΩ pour le circuit de sortie à travers l'enroulement primaire du transformateur. (Après le condensateur C8) Cette résistance rend le son un peu plus propre et fin en amortissant la résonance restante du transformateur.
7. Changer la résistance d'alimentation R1 de 10KΩ à 15KΩ. (vu sur le schéma Aurycle, pour mieux filtrer le courant haute tension du tube)
J'ai tenté de supprimer C7, mais l'aigu était attenué, et la valeur de C6 trop faible coupait le grave : j'ai remis C7 et changé C6 à 470 µF sur les conseils de Berl.
Je ne donne pas suite à la proposition de rajouter un condo 200 pF/400 V entre la patte 6 du tube et la masse, censée atténuer l'aigu, car je recherche un micro plus linéaire et non plus mat.
Et enfin, encore sur les conseils de Berl, j'ai aussi modifié l'alimentation du micro en insérant un interrupteur sur l'alimentation +200 V, (entre le sélecteur de tension et le symbole de recyclage ; un trou à la perceuse avec une mèche métal de plus en plus grosse jusqu'au diamètre ad hoc) pour laisser le tube en préchauffage quelque minutes avant et après usage. Je vous laisse découvrir cela sur son excellent tuto...
Le schéma final donne ça (les fils de la capsule sont repérés en rouge/bleu) :
Et maintenant, au boulot !
C'est pas compliqué, il suffit de manier le fer à souder (si vous ne vous en sentez pas capable, entraînez-vous en faisant quelques câbles de modulation, ça ne risque rien)
Je commence par dévisser le fond
Puis je retire le corps, et les entrailles apparaissent, notez le tube dirigé vers la prise du micro : je l'utilise depuis lors toujours tête en bas pour respecter le sens du tube...
Pour démonter, on commence par ôter délicatement le tube. Pour cela, on déclipse la cale qui le bloque au transformateur par un ressort.
En fait, ne faites pas comme sur la photo précédente, c'est juste pour vous montrer le ressort ; il faut insérer un petit tournevis plat entre le cône blanc et la cloche métallique qui renferme le transfo, derrière les fils... Y'a 2 petits ergots qui le maintiennent en place : une fois déplacé, tout vient facilement.
Le tube enlevé, on a de la place pour travailler sur les circuits imprimés. Notez le passage de câble dans les montants métalliques de chaque côté.
Le plus facile, c'est celui-ci : il suffit de le dévisser des montants métalliques pour accéder au-dessous afin de dessouder C9, C10 et R1. J'ai choisi de dessouder aussi les câbles de raccordement entre C9-C10 et le transfo, et de les enrouler autour de la cloche afin d'éviter d'éventuelles pollutions électromagnétiques. Une fois fait, je soude une résistance 1,8 KΩ en R1.
Maintenant l'autre circuit :
On voit bien les fils de la capsule arriver sur le circuit : la membrane avant en haut, arrière en bas et la masse en bleu (2 membranes car multidirectionnel !) L'emplacement de C4 est bien noté, mais pas de composant ? Normal, il est dessous !
C'est un Wima, pas terrible, mais mon revendeur n'avais que cela. je vais le changer.
Au premier plan, la résistance supplémentaire montée en parallèle du transfo : une patte (à gauche) à la masse, l'autre sur C8, que j'ai remplacé par un superbe Mundorf « audiophile », que j'ai dû poser en diagonale pour pouvoir refermer tellement il est gros !
Sur cette vue, on voit bien l'emplacement du C8 prévu, et le cheminement des pattes soigneusement tordues, voire gainée à gauche pour éviter les faux contacts !
Le condo vert c'est le C6 à 470 µF, facile, et juste devant la R7 à changer pour 1,8 KΩ. Le condo C7 juste dessous en marron, malgré plusieurs essais (j'enlève, je remets...) fonctionne toujours !
Et voilà ! On revisse les circuits, on installe le nouveau tube sans difficulté, y'a un détrompeur !
Et le resultat est bluffant...
Pour 30 €, votre micro à 250 € en vaut 6 à 10 fois plus ! Génial, non ?
Les liens audio pour comparer :
https://soundcloud.com/gilles-razel/sets/apex-460
Avant, avec des sss très présents et Après, un velouté impressionnant, une bande passante augmentée : beau micro de prise de voix.
Bientôt, je m'attaque à un clone de U87. 
Encore un grand merci à Berl pour son soutien actif !
Sonic
PS : Pour ceux qui veulent aller plus loin, un résumé du rôle de chaque composant, (merci Berl ! 
) :
R1/C1 : Filtrage alimentation HT pour V1a.
R2 : Résistance d'anode de V1a (V1b n'en a pas comme elle sort en cathode suiveuse)
R3/R4 : Diviseur de tension pour polariser la backplate (chassis de la capsule) à HT/2
R5/C3 : Filtrage de la tension de polarisation de la backplate (plus petite valeur = plus sombre ; plus grand = Ajoute de l'aigu).
R6 : Résistance de polarisation de la grille de V1a. Polarise la grille au potentiel de la masse. Valeur très très élevée pour ne pas "bouffer" du signal en le mettant à la masse.
R10 : Résistance de polarisation de la backplate. Valeur très très élevée pour ne pas "bouffer" du signal en le mettant à la masse via C3.
C4 : Condensateur d'arrêt de la tension de polarisation de la backplate. Sa valeur est très grande par rapport à la valeur de la capsule pour ne pas couper le grave. La qualité de ce condensateur est primoridale : mettre un condensateur polyester (Styroflex) !
R7 : Résistance de cathode, elle fixe le point de fonctionnement du tube par le décalage de tension qui donne la polarisation de la grille. Comme pour la résistance d'anode R2, on ne touche pas à sa valeur sans savoir ce qu'on fait !
C6 : Découplage en alternatif de la résistance de cathode R7 et permet d'augmenter le gain du tube sur un signal alternatif. Une faible valeur diminue le gain aux basses fréquences.
C7 : Découplage du condensateur chimique C6. ajoute de l'aigu.
C5 : Mise à la masse en alternatif de la membrane arrière, qui reçoit une polarisation continue pour changer la directivité du micro. Agit comme un filtre coupe-bas : plus grande valeur = plus de grave.
C8 : Agit sur la coupure dans le grave : plus grande valeur = le micro descend plus bas. Un condo plastique (Polypropylène) est ici idéal. Le C12 a un condo de 0,5uF à cet endroit, ce qui coupe assez vite son extrême grave.
R8 : Comme R2, fixe le fonctionnement du tube et sa droite de charge. On ne touche pas à sa valeur sans savoir exactement ce qu'on fait !
R9 : Filtre la tension de polarisation variable appliquée à la membrane arrière. (comme R5 pour la polarisation de la backplate).
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Initials MBNouvel·le AFfilié·ePosté le 25/11/2014 à 22:47:31Merci pour ce tuto très bien présenté, illustré et riche d'enseignements.
J'ai réalisé l'upgrade avec les composants recommandés et c'est vrai que le micro sonne mieux, meilleurs dynamiques et réponse en fréquence.
Les défauts du micro restent malgré tout encore présents, à savoir manque de bas et un aigu un peu trop présent.
Aurais-tu une idée de modification pour gommer ces défauts? Ajouter un condo 200 pF/400 V entre la patte 6 du tube et la masse? Mais quel type de condo?
Ces observations peuvent venir d'un mal-façon dans mon bricolage :
- j'ai tenté de changer C4 par un jensen de 0.001 µF mais le bas était atténué, ça vaut peut-être le cout de mettre un WIMA?
- J'ai retiré C9 et C10 par contre j'ai ressoudé les fils sur le pcb, est-ce que ça pose problème?
- La qualité du C6 que j'ai remplacé en 470µF est très standard, est-ce que ça peut jouer sur la qualité de filtrage du bas?
- Il reste un "dernier" paramètre non négligeable qui est la lampe. Je l'ai changé par une EH, mais je ne donne que peu de crédit aux lampes d'aujourd'hui qui sonnent justement très agressives dans l'aigu. Je possède de bonnes NOS ECC81/82/83, est-ce qu'elles sont compatibles avec le schema/transfo?
Merci encore pour ce tuto et bonne continuation dans tes projets! -
offenbachJe poste, donc je suisPosté le 18/12/2015 à 23:36:42La chose très importante à faire pour améliorer grandement les choses c'est simplement changer la capsule !!!! -
WESTFINGAPosteur·euse AFfiné·ePosté le 06/11/2018 à 00:46:17Super tuto très spécialisé j'ai adoré !
Pour la cathode je pensais a un biasing avec une LED rouge a 10ma 2V , ou a une batterie plate 1.5 V lithium
Sur les amplis a lampe il y a un gain sur le noise floor , pas de condo , ni de resistance a mettre
Apparement on gagnerai en profondeur et clarté général ( moins de composant = + de pureté / quand c'est possible à substituer biensur )
les 0.1 sur le transfo sert de correcteur pour gommer les defaut de phase shift du transfo chinois
Un nouveau transfo Cinemag T14 a cette endroit et une Capsule de qualité , donnera un micro a + de 2000 euros en qualité ...pour un investissement 10X moins important et des heures a passer dessus bien evidement, mais apres on est tranquille un moment et on possede , UN micro de ouf !
Pour l'alim , je pense que mettre une Choke de 4Henry 50ma va apporter un courant propre , ça creer un lowpass très efficasse ( 2X ) au reservoir , ensuite le pont de resistance ne change pas , le choke peut tres bien ce mettre entre le redresseur et le premier reservoir ( a verifier ) , sinon on vire la premiere resistance apres le reservoir ( premier condo de filtrage ) et on place l'inducteur ici ( LC au lieu de RC en fait )
Pour le reste , l'alim semble bien conçu , des condensateur " low ESR " pourront peut être apporté un petit plus également
Il me reste à faire tout ça maintenant !
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tordjmanNouvel·le AFfilié·ePosté le 26/11/2018 à 13:31:01Citation de offenbach :La chose très importante à faire pour améliorer grandement les choses c'est simplement changer la capsule !!!!
En fait oui, c'est la clef ! Modifier l'électronique sans changer la capsule, si c'est une capsule chinoise, ce n'est même pas la peine. L'âme d'un très bon microphone c'est d'abord la capsule.
