Avec les années l'afficheur LCD d'origine perd du contraste et il n'est pas rétro-éclairé, mais à l'époque c'est ce qu'on trouvait partout sur toute sorte d'appareils électroniques. On peut le remplacer par l'afficheur OLed, donc lumineux, qu'on peut trouver ici :
Publicité gratuite, on doit pouvoir trouver un équivalent ailleurs, avec une autre couleur par ex., mais celui-là a l'avantage d'être disponible facilement et de se monter en lieu et place de celui d'origine sans avoir à modifier quoi que ce soit. Ce n'est pas très compliqué, c'est de l'électronique "à l'ancienne", mais attention quand même, il faut savoir ce qu'on fait, utiliser un fer à souder et de la soudure de bonne qualité notamment, et travailler soigneusement, hâte et précipitation sont à exclure. Pour ce faire il faut tournevis cruciforme(s), fer à souder, soudure, éventuellement une pompe à dessouder, et puis :
- enlever les piles et la carte d'extension mémoire externe s'il y en a une, après avoir bien sûr éteint l'appareil
- retourner l'instrument sur la table, de préférence sur une couverture ou autre pour protéger clavier, boutons etc... et démonter le fond du boitier (une douzaine de vis cruciformes)
- bien repérer l'endroit où sont soudés les deux fils rouge et noir sortant du logement des piles et les dessouder pour enlever le fond
- démonter les deux circuits imprimés, la molette de "pitch bend" et le potentiomètre de volume (encore une poignée de vis...)
- soulever délicatement les deux circuits imprimés, surtout le plus grand car il faut dégager les prises MIDI et le petit interrupteur du boitier. Attention aussi aux nappes qui relient tout ce petit monde !
- débrancher le connecteur orange sur le côté composants du grand circuit imprimé, là encore avec délicatesse mais c'est assez dur, et dégager connecteur et toron de fils qui alimentent l'afficheur
- démonter le support métallique qui fixe l'afficheur (4 vis dont une peu accessible mais on y arrive) et le sortir
- démonter le module afficheur de son support (2 vis microscopiques, à ne pas perdre !)
- dessouder tous les fils de l'afficheur d'origine et les ressouder sur le nouveau en respectant scrupuleusement les couleurs sinon ça ne marchera pas. Les fils arrivent par l'arrière, côté composants, et se soudent côté afficheur. Les 2 trous du milieu 15 et 16 marqués "NC" (non connecté) ne servent à rien:
N.B.: Image récupérée "on ze ouèbe" en copie d'écran mais qui a l'avantage d'être bien plus claire et nette qu'une photo...
Ceci fait remonter le tout dans l'ordre inverse, en n'oubliant pas de ressouder les fils venant des piles.
2 trucs au passage:
- le connecteur orange est assez dur à remettre, comme à enlever d'ailleurs, attention à ne rien casser en le remontant, par contre il est détrompé, il ne rentrera pas s'il est à l'envers.
- pour éviter de galérer tournevis à la main: les grandes vis fixent le fond du boitier, les moyennes les circuits imprimés, le potentiomètre et le pitch bend, les plus courtes l'afficheur et son support.
Et normalement, à la fin des fins, on doit avoir un afficheur opérationnel comme celui de la photo.
NB 1: En cas d'affichage anormal, caractères manquants ou incomplets, voire pas d'affichage du tout il y a une erreur dans le câblage du module, ou une (des) soudure(s) foireuse(s): à vérifier et à corriger si nécessaire. En principe, sauf si on avait inversé VCC et GND, il ne devrait pas y avoir de problème après remise en état, les autres sont des signaux logiques en 0 / +5V. En principe...
NB2: On doit pouvoir utiliser cet afficheur sur le CZ 1000 (électronique identique), peut-être sur les CZ 3000 et 5000, mais probablement pas sur le CZ1 plus récent et plus sophistiqué. A voir...
