Prérequis : La précision d'un opticien ou d'un maquetiste. Colle polymérisant à la lumière (SOLIQ ou équivalent).
Electronique : Savoir dessouder proprement sans flinger le circuit imprimé (pas à la portée de tout le monde), fer de 30 ou 40W MAXIMUM.
Lorsque sur un KORG, vous avez des micro-contacts qui ne veulent plus marcher, vous pouvez en trouver au magasin de composants electroniques le plus près qui vont s'adapter sans trop de problèmes (4 pinoches). 
Avec YAMAHA, ROLAND OU BOSS, cela se corse car les micro-contacts sur certains modèles n'ont que deux pinoches et c'est tout bonnement INTROUVABLES 
Alors, mettre son vieux machin à la poubelle ? NON et NON ! Bidouiller le circuit imprimé en le perçant ? BOF !
Ce truc marche avec N'IMPORTE QUEL contact, c'est du McGyver pur, mais à utiliser que lorsque vous ne pouvez pas faire autrement.
Il faut dessouder le vieux contact. Pour cela, comme toujours, de la tresse à dessouder, le fer, la pompe à dessouder et une minipince.
Ensuite, sous une loupe éclairante, ouvrez le bouton à l'aide d'un petit tournevis en essayant de ne pas abîmer de trop les tenons de plastique qui sont sur les 4 angles.
Le bouton est ouvert. Vous avez 4 composants :
La base en plastique noir avec les broches de soudage
Un petit disque de cuivre minuscule qui est tombé du bouton (et que vous avez dû rechercher sous l'armoire normande).
Un morceau d'un genre de cahoutchouc gris qui est le cache du contact.
Le couvercle métallique de la chose qui était tenu par les petits tenons de plastique noir.
Nettoyez (à l'alcool à 90) le disque de cuivre sur sa face concave. Faire de même à l'intérieur de la base de platique.
Réenfiler le disque face convexe vers le haut dans la base, enfilez le cahoutchouc dans les tenons de la base. Ne pas mettre tout de suite le couvercle. D'abord tester au multimète (mieux vaut être deux). Un appui sur le bouton doit provoquer un couinement du multimètre (position test de diodes). Si ce n'est pas le cas, rouvrir le tout et faire faire un quart de tour au disque de cuivre, refermer et retester.
Quand le mutimètre fait un sympathique bip, remettre le couvercle métallique.
Pour refermer le tout, j'utilise mes dents (incisives) sur chaque angle, sans forcer comme un âne, cela doit faire un petit clic.
Arrivé là, retester au multimètre, on ne sait jamais.
Ensuite, on arrive là où le truc de McGyver est important : UN BOUTON CONTACT DÉMONTÉ NE TIENT PAS REFERMÉ !
Utiliser de la cyanolite revient à se coller un bouton au doigt 
Donc, à proscrire !
Le truc : utiliser une résine qui polymèrise à la lumière ultraviolette genre SOLIQ ou équivalent. En mettre sur chaque angle une goutte au niveau des tenons. Passer chaque angle avec la source de lumière UV (petite LED) livrée avec le pack de base de résine polymérisable.
Le bouton est fini,y'a plus qu'à retester une dernière fois au multimètre (je sais je teste beaucoup, mais comprenez que c'est ça être pro, 50% de test).
Faites chauffer le fer, ressoudez le bouton sur le PCB, remontez votre bouzingue préféré en ne mélangeant pas ces p... de petites vis noires qui ont toutes des diamètres différents.
branchez vos câbles midi, allumez, quand vous appuyez sur le bouton : IL MARCHE.
NOTE : à l'heure où j'écris ces lignes, SOLIQ est encore le seul produit du marché comme résine polymérisant aux UV. Mais aucun brevet ne résiste bien longtemps quand il est génial et quand vous lirez ces lignes à quelques années d'ici, il y aura d'autres produits équivalents. Se trouve en magasin de bricolage.
Je l'ai utilisé pour réparer un BOSS GT-8
