Sujet Chevalet et cordier bloquants Faber : changement d'accastillage sur une Les Paul
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spad91
Salut à tous !
Je me suis gavé de pas mal d'infos sur les forums divers et variés que l'on trouve sur le net, j'aimerais aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice, en espérant que mon retour d'expérience sera utile à quelques uns d'entre vous. 
Je me suis décidé à changer tout l'accastillage d'une de mes Les Paul, histoire de voir si ce que l'on entend sur la piètre qualité des pièces d'origine Gibson d'une part, et le besoin de tout solidariser d'autre part, est avéré.
J'ai retenu 3 fabriquants à proposer des produits a priori reconnus et de qualité :
- TonePros (http://www.tonepros.com/products.htm), qu'on ne présente plus, et qui compte plus de stars dans son portfolio d'utilisateurs que de produits à son catalogue... 
- Callaham (https://www.callahamguitars.com/parts.htm), dont les produits ont réellement l'air d'être de grande qualité. Par contre, vus les frais de port qu'ils proposent dans leurs devis, mieux vaut passer une commande groupée avec des potes ! 
- Faber (http://www.tokaiguitar.de/produkte.php?kategorie=2-2), fabricant Allemand que j'ai découvert au hasard des discussions sur https://www.mylespaul.com/forums/
J'ai finalement opté pour ce 3ème fabrican, Faber, pour les raisons suivantes :
- Toutes les pièces d'accastillage sont dispo pour remplacement. Quitte à se lancer dans un tel projet, autant faire les choses jusqu'au bout. Et puis, puisque le zinc présent dans les cordiers et chevalets Gibson est tant décrié, pourquoi ne pas également le supprimer des inserts et tiges filetées + roulettes sur lesquels ils reposent ?
- La possibilité de choisir une finition brillante ou "aged" pour chaque pièce, pour s'accorder au mieux à l'esthétique de chaque guitare.
- La possibilité de choisir entre des pontets en cuivre (plaqués ou naturels) et titane.
- Le système de blocage du chevalet qui se fait sans risque d'écraser le filetage des tiges filetées sur lesquelles le chevalet est monté (bien plus ingénieux à mon sens que la traditionnelle vis sans fin transversale des deux autres fabricants).
- Le système de blocage du cordier, qui permet de limiter l'angle des cordes entre le cordier et le chevalet, tout en assurant la solidarisation avec la table de la guitare.
- Les frais de port raisonnables (5€ depuis l'Allemagne. A noter également que malgré la semaine de délai annoncé sur le site, j'ai eu la chance d'être livré en 3/4 jours à chaque fois 
).
Colis reçu, rien ne manque, alors lançons-nous !
Voici le point de départ. Tout l'accastillage est d'origine Gibson, j'ai choisi de monter mes cordes façon "wrap-around" pour minimiser l'angles des cordes entre le cordier et le chevalet, tout en autorisant de visser les inserts du cordier à bloc. La tension des cordes maximise également la liaison cordier/table autant que faire se peut. Esthétiquement, par contre, j'avoue ne pas êre fan... 
http://img546.imageshack.us/img546/1173/20110313img3176.jpg
Commençons par démonter les cordes. Les miennes ne sont pas vieilles, et la longueur supplémentaire nécessaire au wrap-around va me permettre de les réutiliser. Y'a pas de petites économies ! 
http://img39.imageshack.us/img39/2636/20110313img3177.jpg
Voici les pièces à monter. De gauche à droite, les tiges filtées et les roulettes pour le chevalet, le chevalet lui-même, les goujons de verrouillage du chevalet, les inserts du cordier, les entretoises puis les vis du cordier, et enfin le cordier lui-même.
Tout est ici en finition nickel, et "aged", sauf les inserts du cordier, puisqu'ils seront de toute façon invisibles une fois tout monté. Tout est en acier (sans zinc), sauf le cordier en aluminium.
http://img863.imageshack.us/img863/2623/20110313img3178.jpg
Une fois le chevalet et le cordier déposés, il s'agit de démonter les pièces fixes. Pas de précipitation : il va falloir de la force par moment, mais surtout du doigté pour ne pas esquinter la table.
Je commence par les inserts, j'utilise pour ça un marteau à l'américaine, en prenant bien soin de protéger la table avec plusieurs épaisseurs d'une serviette épaisse (j'imagine qu'un magazine un peu épais peut également faire l'affaire).
http://img545.imageshack.us/img545/2923/20110313img3179.jpg
On maintient bien la guitare, on fait gaffe de ne pas ripper, et ça sort (s'agit de mettre un bon coup de biceps quand même, en essayant d'éviter les accoups).
http://img638.imageshack.us/img638/635/20110313img3180.jpg
Ca, c'est fait !
On observe au passage, dans le trou, la démarcation entre la table en érable et le corps en acajou.
Dans le trou proche de l'électronique, on note la présence du fil métallique qui permet la mise à la masse de l'ensemble de l'accastillage (puisque tout est en contact, électriquement parlant, quand tout est en place).
http://img825.imageshack.us/img825/294/20110313img3185.jpg
Bon, maintenant, les tiges filetées... Le truc, ici, c'est de se servir des deux roulettes à la fois, puisqu'on aura du mal, nous pauvres européens, à trouver des écrous autres qu'au système métrique, à mois de les commander sur eBay...?
On met une roulette, on met l'autre, et avec deux pinces, on serre la deuxième en maintenant la première. Ca a pour effet de les solidariser (c'est le bête principe du contre-écrou).
http://img39.imageshack.us/img39/4494/20110313img3186.jpg
Ne reste plus qu'à dé-serrer l'ensemble à la mimine. C'est un peu dur : utiliser un chiffon pour ne pas s'éclater les doigts sur les canelures des roulettes ! 
http://img861.imageshack.us/img861/474/20110313img3188.jpg
Ca aussi, c'est fait ! 
http://img535.imageshack.us/img535/3057/20110313img3189.jpg
On suit le cheminement inverse pour monter les nouvelles tiges : on met les deux roulettes sur la tige, on les serre ensemble, et on visse à la mimine (toujours avec le chiffon ! ) dans la table.
A noter : dans mon cas, les tiges avaient exactement la même longueur que celles d'origine, et j'ai pu les visser jusqu'en butée.
http://img842.imageshack.us/img842/8829/20110313img3191.jpg
Ne reste qu'à faire gaffe, avec les pinces, une fois chaque tige montée et pour déserrer les roulettes, à ne toujours pas ripper sur la table...
On peut maintenant reposer le chevalet. Si on sait qu'il sera nécessaire d'inverser le sens de certains pontets (se fier au chevalet d'origine, si l'intonation y était bien réglée), le faire à ce stade, ce sera moins évident une fois le tout remonté (à cause de l'accès pas forcément évident, et toujours du risque de ripper sur la table, on ne le répètera jamais assez ! ).
Pour sortir un pontet, il faut le dévisser à fond (au max à l'opposé de la tête de la vis), et positionner le circlip de manière à pouvoir le faire sauter avec un petit tournevis. Attention, il va vraiment sauter ! Garder un doigt posé dessus pour le retenir, sinon c'est crise de nerf assurée pour tenter de retrouver une aussi petite pièce, si elle est tombée par terre (heureusement que j'ai du carrelage blanc, chez moi ! ).
http://img189.imageshack.us/img189/6790/20110313img3192.jpg
On finit de dévisser la vis...
http://img695.imageshack.us/img695/903/20110313img3193.jpg
On peut maintenant sortir le pontet...
http://img405.imageshack.us/img405/954/20110313img3194.jpg
...puis le remettre dans le sens inverse, remettre la vis, et enfin le circlip avec une pince fine (va falloir bien serrer la pince, pour forcer le circlip en place 
, et finir de le clipser en appuyant avec un petit tournevis par exemple).
A noter, car c'était malheureusement impossible à savoir avant l'achat, que les pontets ne présentent aucun jeu dans le chevalet. Il y a du coup une légère résistance quand on règle l'intonation, mais c'est un gage d'absence de vibration parasite. 
http://img863.imageshack.us/img863/6488/20110313img3196.jpg
Voilà, on peut mettre le nouveau chevalet en place. J'ai déjà mis les goujons, sans les verrouiller, mais ce n'est pas nécessaire à ce stade, on pourra ne les mettre qu'après avoir réglé la hauteur des cordes : le léger jeu latéral et longitudinal dû au fait qu'il ne soit pas verrouillé ne gêne pas pour le réglage de hauteur.
http://img263.imageshack.us/img263/2658/20110313img3197.jpg
Les inserts, maintenant ! Il suffit de présenter l'insert face au trou, bien à la verticale, et de l'enfoncer autant que possible à la main.
On visse la vis du cordier (l'insert va rentrer un peu plus profondément que la surface de la table, alors il ne faut pas taper dessus directement, au risque de marteler la table de la guitare en fin de course ! ).
On enfonce au marteau/maillet (pas comme une brute, hein !? Perso, j'ai mis un chiffon sur la vis avant de taper : ça étouffe un peu le bruit, et ça évite surtout de marquer la tête de la vis ! ).
A gauche, l'insert est en place, à droite, il est en passe de l'être.
http://img717.imageshack.us/img717/2918/20110313img3201.jpg
On enlève les vis, et on les remet avec les entretoises choisies (chaque kit vis + entretoises est livré avec 3 paires d'entretoises, pour choisir le niveau de surélévation du cordier. J'ai pour ma part choisi les plus hautes, qui ne le sont pas tant que ça, pour minimiser l'angle des cordes sur le chevalet).
On visse au max, pour tout solidariser, et on obtient un cordier à hauteur décente, mais pour autant intégralement solidarisé avec le corps de la guitare. A noter aussi : il ne se fera plus la malle si on enlève toutes les cordes, pour un nettoyage de touche par exemple.
http://img163.imageshack.us/img163/9545/20110313img3203.jpg
On remonte les cordes...
http://img857.imageshack.us/img857/8666/20110313img3205.jpg
Ne reste plus maintenant qu'à régler la hauteur comme à l'ancienne, avec les roulettes, puis à visser les goujons pour bloquer le chevalet. On finit avec un réglage d'intonation dans les règles de l'art, et on apprécie !
Le démontage/montage/réglage m'aura pris environ 2 heures.
Au final, je trouve qu'il y a une différence notoire, en terme de résonnance de la guitare, qui se ressent tout de suite à vide. Le son est également plus clair. Le sustain est-il amélioré, je serais tenté de dire oui : à un même volume, on n'entend pas toutes les fréquences au même niveau. Si le son est plus clair, il s'entend du coup plus longtemps. Pas sûr d'être très clair sur ce coup... 
En fait, à faible volume (soit une fois que le note a déjà sonné un moment), un son plus clair sera plus audible qu'un son plus sourd. Vous me suivez ?
Branché, on confirme ces sensations, et la clarté apportée donne un petit plus en matière d'harmoniques.
Bref, pour un budget de 114€ + fdp, si l'on opte pour l'option tout nickel gloss (brillant - l'option "aged" oblige à rajouter quelques roros pour chaque pièce), on redonne de la vie à sa guitare, ce petit plus qui manque aux Les Paul depuis le début des années 60, moment où Gibson a introduit le zinc dans l'accastillage (et que tout le monde a suivi).
C'est un budget, certes, mais c'est moins cher qu'un jeu de micros, qui doit être, à mon sens, la dernière étape après cette réfection d'accastillage et celle de l'électronique.
Faber a en plus l'avantage de tout proposer en nickel ou gold, aged ou pas, système métrique ou US, pour chevalets d'origine type ABR-1 ou Nashville... Bref, a priori le plus grand choix pour satisfaire tout le monde, et la qualité est au rendez-vous !
Voilà, j'espère avoir apporté de l'eau au moulin de tous ceux qui envisageaient de se lancer dans un tel projet.
PS : je ne bosse pas pour Faber, je suis juste un geek du matos, et j'essaie de tirer le maximum de chacune de mes guitares !
A +
Hors sujet :
Quelle misère, pour insérer les photos !
[ Dernière édition du message le 14/03/2011 à 18:11:15 ]
FrancisLabrel
HardBlues
Desmodue
Ne reste qu'à faire gaffe, avec les pinces, une fois chaque tige montée et pour déserrer les roulettes, à ne toujours pas ripper sur la table..
Un truc utile :
- récupérer un morceau de carton d'emballage, vieux calendrier cartonné de bureau ou autre bout de carton solide;
- découper dedans (cutter) les trous pour passer la visserie existante, ici tes vis qui supportent le chevalet
- poser ce "pare chocs" sur la guitare avant d'opérer.
Utilisé avec satisfaction pour d'autres genres de bricolages similaires (mécanique, menuiserie...) il n'y a pas de raisons que ça ne le fasse pas avec une guitare. Attention quand même c'est pas l'assurance tous risques non plus, mais on y va de bon coeur avec l'esprit plus serein.
En plus du cordier je me demandais si il ne faudrait pas également changer le sillet, tu as une idée sur le sujet?
Le top du top c'est un sillet en os, malheureusement sur pas mal de guitares (classiques, folk, certaines électriques) il est épais et il faudrait donc un beau "nonosse" pour le tailler dedans.
Ceci dit ça ne jouerait (un peu...) que sur la sonorité des cordes à vide, une fois frettées c'est fini, la portion de corde située en amont du doigt ne vibre plus.
C'est un budget, certes, mais c'est moins cher qu'un jeu de micros, qui doit être, à mon sens, la dernière étape après cette réfection d'accastillage et celle de l'électronique.
Sur une gratte comme la tienne, où les micros d'origine sont bons, c'est possible. Sur une gratte pas chère, où l'électronique aura été sacrifiée sur l'autel de l'économie, c'est beaucoup moins sûr: avant d'entendre le métal du chevalet...il y aurait du boulot.
D'autant qu'une paire de bons micros d'occase c'est à peu près ce prix là.
[ Dernière édition du message le 08/07/2012 à 21:31:12 ]
spad91
@ PtiNico : Il faut déjà faire attention à choisir entre métrique et US, pour tout ce qui comporte un filetage. Après, les options se retreignent souvent d'elles-même, selon le type d'accastillage d'origine.
En cas de doute, tu peux toujours envoyer un message. Quand je l'ai fait, j'ai eu une réponse dans la journée.
@ HardBlues : Pour le sillet, après avoir un peu regardé de ce côté (mais je pense que je laisserai l'opération à mon luthier, sur ce coup là...), je pencherai pour le Tusq, espèce d'os synthétique archi dur.
@ Desmodue : Merci pour le tuyau du carton gabarit, je le mettrai en oeuvre dès ma prochaine opération.
Pour le sillet, je reste sur l'idée du Tusq, après en avoir discuté avec mon luthier, qui m'a fait part de la qualité très inégale des morceaux d'os qu'il avait manipulé. En effet, l'os peut être plus ou moins poreux, et plus ou moins friable. Le Tusq, de par sa conception synthétique, offrira une qualité constante. Mon luthier me disait que c'était plus dur à travailler, mais c'est du coup un gage de meilleure tenue dans le temps, à mon avis. Ceci étant, je n'ai pas encore franchi le cap.
Pour ce qui est des micros, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, pour aller jusqu'au bout de la réflexion, je dirais qu'il faut commencer par avoir un bon ampli avant d'avoir une bonne gratte. Le son de certaines guitares pourtant cheap peut être surprenant, avec un bon petit combo à lampes (la catégorie des 5-15 watts s'étoffe, et permet d'accéder au son lampes avec un budget à peu près raisonnable). Ensuite, refaire l'électronique avec des potards de qualité (et si possible aussi remplacer le(s) switch(s) et la prise jack, histoire de faire les choses jusqu'au bout) permet de voir quel est le vrai potentiel des micros présents sur la gratte.
Changer l'accastillage permettra surtout d'améliorer les qualités intrinsèques de la guitare et de sa lutherie (sustain, harmoniques), a chacun de voir si l'opération en vaut la chandelle, en fonction de la guitare, de son budget, etc...
Perso, depuis ce post, j'ai passé toutes mes LP en accastillage Faber, au fur et à mesure que mon budget me le permettait. Aucun regret jusque là.
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