Sujet Gaby's Family Studio en "sous-sol"
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MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Salut à tous
Après avoir lu et relu énormément de sujets sur les construction de locaux en tous genres afin de pouvoir construire le mien, c'est mon tour de partager mon "oeuvre"...
Avant tout, je précise que je ne suis spécialiste de rien, que ce qui suit n'est en aucun cas une préconisation de ma part dans les techniques de construction. Je n'ai fait qu'appliquer certaines lectures et règles. Mais j'ai aussi et surtout adapté celles-ci en fonction de mes différentes contraintes. J'ai conscience que le résultat est loin d'être parfait, mais il est adapté à mes besoins.
En bref, je n'invite personne à "faire comme moi". Avant de vous lancer dans ce type de construction, lisez énormément de sujets, et demandez l'avis de spécialistes. Je ne serai en aucun cas responsable si jamais votre construction "ne tient pas". Ceci n'est qu'un témoignage de mes péripéties... Voilà. Je ne pense pas pouvoir faire plus en terme de précautions
Après avoir lu et relu énormément de sujets sur les construction de locaux en tous genres afin de pouvoir construire le mien, c'est mon tour de partager mon "oeuvre"...
Avant tout, je précise que je ne suis spécialiste de rien, que ce qui suit n'est en aucun cas une préconisation de ma part dans les techniques de construction. Je n'ai fait qu'appliquer certaines lectures et règles. Mais j'ai aussi et surtout adapté celles-ci en fonction de mes différentes contraintes. J'ai conscience que le résultat est loin d'être parfait, mais il est adapté à mes besoins.
En bref, je n'invite personne à "faire comme moi". Avant de vous lancer dans ce type de construction, lisez énormément de sujets, et demandez l'avis de spécialistes. Je ne serai en aucun cas responsable si jamais votre construction "ne tient pas". Ceci n'est qu'un témoignage de mes péripéties... Voilà. Je ne pense pas pouvoir faire plus en terme de précautions
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MrGaby
16
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Voici la situation de départ : mes 2 fils (9 et 13 ans) et moi jouons quelques instruments, mais nous ne jouons ensemble qu'au conservatoire, et nous ne pouvions pas répéter ensemble parce qu'aucune pièce de la maison n'était dédiée à la musique. Nous répétons nos instruments un peu partout dans la maison (chambres, salon). Les voisins sont cools, mais ça pourrait ne pas durer. Et moi je n'ai pas l'esprit tranquille quand je me mets à la batterie parce que je n'aime pas gêner mon entourage...
Donc, nous avons décidé de nous lancer dans l'aménagement d'une pièce de la maison. C'est la lingerie qui a été sacrifiée....
La pièce d'origine :
Situation de la pièce : elle est au "sous-sol" de la maison. J'ai mis des guillemets parce que ce sous-sol n'est pas sous terre, il est au rez de chaussée. Mais il n'a à l'origine que 2.16m de plafond, et il sert de garage. La lingerie se trouvait juste sous la cuisine.
L'objectif est d'insonoriser la pièce, le plus proche possible des "règles de l'art". Il faut donc faire une "boite dans la boite". La boite extérieure est la boite existante. Mon travail consiste à faire la boite intérieure.
L'idéal est que chaque paroi soit doublée, les murs, le plafond et le sol. En principe, on fait donc une chape au sol coulée sur divers isolants et indépendante des murs existants. Ayant au départ une faible hauteur de plafond (2m16), j'ai pris le parti de ne pas faire cette chape. Seuls les murs et le plafond auront leur paroi doublée. Je pense (et j'espère...) que l'isolation sera quand même intéressante, car :
- La dalle existante est celle qui a été coulée sur le sol brut du terrain. C'est le "sous-sol" de la maison, bien que ce sous-sol soit en fait en rez-de-chaussée.
- La batterie et l'ampli basse seront posés sur une "estrade" qui elle amortira les bruits solidiens transmis au sol par les basses fréquences et les percussions de la pédale de grosse caisse et la grosse caisse de la batterie.
Les murs et le plafond existants n'auront aucun contact avec le doublage. Pour les murs, pas trop de soucis avec les techniques "traditionnelles". Pour le plafond, c'est moins simple... J'ai beaucoup fureté pour trouver la solution la mieux adaptée à mon cas et à mes contraintes budgétaires.
Ce sera donc une structure métallique type placo. Mais le plafond sera construit grâce à des profilés spécifiques de chez placo, des sortes de poutres IPN (référence Placo Stil Prim 100), qui seront fixés sur les montants, donc sans aucun contact avec le plafond existant.
Différents matériaux d'isolation phoniques spécifiques seront utilisés.
Donc, nous avons décidé de nous lancer dans l'aménagement d'une pièce de la maison. C'est la lingerie qui a été sacrifiée....
La pièce d'origine :
Situation de la pièce : elle est au "sous-sol" de la maison. J'ai mis des guillemets parce que ce sous-sol n'est pas sous terre, il est au rez de chaussée. Mais il n'a à l'origine que 2.16m de plafond, et il sert de garage. La lingerie se trouvait juste sous la cuisine.
L'objectif est d'insonoriser la pièce, le plus proche possible des "règles de l'art". Il faut donc faire une "boite dans la boite". La boite extérieure est la boite existante. Mon travail consiste à faire la boite intérieure.
L'idéal est que chaque paroi soit doublée, les murs, le plafond et le sol. En principe, on fait donc une chape au sol coulée sur divers isolants et indépendante des murs existants. Ayant au départ une faible hauteur de plafond (2m16), j'ai pris le parti de ne pas faire cette chape. Seuls les murs et le plafond auront leur paroi doublée. Je pense (et j'espère...) que l'isolation sera quand même intéressante, car :
- La dalle existante est celle qui a été coulée sur le sol brut du terrain. C'est le "sous-sol" de la maison, bien que ce sous-sol soit en fait en rez-de-chaussée.
- La batterie et l'ampli basse seront posés sur une "estrade" qui elle amortira les bruits solidiens transmis au sol par les basses fréquences et les percussions de la pédale de grosse caisse et la grosse caisse de la batterie.
Les murs et le plafond existants n'auront aucun contact avec le doublage. Pour les murs, pas trop de soucis avec les techniques "traditionnelles". Pour le plafond, c'est moins simple... J'ai beaucoup fureté pour trouver la solution la mieux adaptée à mon cas et à mes contraintes budgétaires.
Ce sera donc une structure métallique type placo. Mais le plafond sera construit grâce à des profilés spécifiques de chez placo, des sortes de poutres IPN (référence Placo Stil Prim 100), qui seront fixés sur les montants, donc sans aucun contact avec le plafond existant.
Différents matériaux d'isolation phoniques spécifiques seront utilisés.
[ Dernière édition du message le 27/12/2015 à 13:01:34 ]
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Dans un premier temps on va :
- Enlever les plaques de placoplâtre collées aux murs en parpaing. En effet, ces plaques doublées polystyrène sont de très mauvais isolants phoniques, voire même amplifient les vibrations sonores... Donc...
- Faire appel à un plombier pour déplacer les arrivées et évacuations d'eau de l'évier et du lave-linge ailleurs dans un autre espace du sous-sol. On en profitera pour créer d'autres bouchons au cas où on aurait un problème dans l'évacuation des eaux. Toute la plomberie de la maison passe dans cette pièce. Tout cela sera condamné.
Hop, on casse tout
Réception des matériaux "traditionnels" : plaques de BA13 et de BA18, rails métalliques, laine de roche.
Pourquoi BA13 et BA18 : chaque paroi aura 3 couches de plaques de plâtre : une première en BA18, puis 2 en BA13, tout ceci en quinconce. L'objectif est de faire des parois lourdes et étanches. Entre les 2 couches de BA13, il y aura un mastic spécifique (Green Glue), qui a la propriété d'être un excellent amortisseur de vibrations et annulera donc l'effet de résonance type "peau de tambour".
Pour info, matériaux commandés via le site "mesmateriaux.com". Aucun souci, prix intéressants, grand choix de matériaux, tout ça depuis le fauteuil de la maison. J'ai donc pu prendre le temps, comparer, faire plusieurs "devis", etc... Livraison à la maison. Ca me revient moins cher globalement, si on tient compte de la livraison.
Plaques de plâtre collées enlevées, plomberie déplacée, on commence les choses sérieuses....
Je vais m'occuper tout d'abord de la seule paroi qui n'est pas en parpaing. C'est une cloison en carreaux de plâtres que j'avais montée pour créer la pièce dans le sous-sol. C'est la plus légère et celle qui vibre le plus. J'ai pris donc le parti de l'alourdir en y collant des plaques de Madex, une masse viscoélastique de 10kg/m2. Malgré le fort pouvoir collant de la partie adhésive de la plaque, ça n'a pas tenu lors du premier collage... Chaleur, ou pouvoir collant pas suffisant, je ne saurais dire. Je les ai donc en plus agrafées.
- Enlever les plaques de placoplâtre collées aux murs en parpaing. En effet, ces plaques doublées polystyrène sont de très mauvais isolants phoniques, voire même amplifient les vibrations sonores... Donc...
- Faire appel à un plombier pour déplacer les arrivées et évacuations d'eau de l'évier et du lave-linge ailleurs dans un autre espace du sous-sol. On en profitera pour créer d'autres bouchons au cas où on aurait un problème dans l'évacuation des eaux. Toute la plomberie de la maison passe dans cette pièce. Tout cela sera condamné.
Hop, on casse tout
Réception des matériaux "traditionnels" : plaques de BA13 et de BA18, rails métalliques, laine de roche.
Pourquoi BA13 et BA18 : chaque paroi aura 3 couches de plaques de plâtre : une première en BA18, puis 2 en BA13, tout ceci en quinconce. L'objectif est de faire des parois lourdes et étanches. Entre les 2 couches de BA13, il y aura un mastic spécifique (Green Glue), qui a la propriété d'être un excellent amortisseur de vibrations et annulera donc l'effet de résonance type "peau de tambour".
Pour info, matériaux commandés via le site "mesmateriaux.com". Aucun souci, prix intéressants, grand choix de matériaux, tout ça depuis le fauteuil de la maison. J'ai donc pu prendre le temps, comparer, faire plusieurs "devis", etc... Livraison à la maison. Ca me revient moins cher globalement, si on tient compte de la livraison.
Plaques de plâtre collées enlevées, plomberie déplacée, on commence les choses sérieuses....
Je vais m'occuper tout d'abord de la seule paroi qui n'est pas en parpaing. C'est une cloison en carreaux de plâtres que j'avais montée pour créer la pièce dans le sous-sol. C'est la plus légère et celle qui vibre le plus. J'ai pris donc le parti de l'alourdir en y collant des plaques de Madex, une masse viscoélastique de 10kg/m2. Malgré le fort pouvoir collant de la partie adhésive de la plaque, ça n'a pas tenu lors du premier collage... Chaleur, ou pouvoir collant pas suffisant, je ne saurais dire. Je les ai donc en plus agrafées.
[ Dernière édition du message le 27/12/2015 à 13:57:08 ]
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Ensuite, ben... C'est parti pour la partie mécano ! Montage des rails métalliques donc...
Quelques infos :
- Aucun mur n'est parallèle à un autre. Cela améliorera semble-t-il l'acoustique de la pièce une fois finie.
- Les rails du sol sont isolés... du sol avec de l'Ecorubber, "un agglomérat de granules de caoutchouc vulcanisé". Dans le but d'isoler le plus possible les parois des murs/plafond du sol existant.
- Les rails sont fixés classiquement au sol via des chevilles à frapper. Mais ces chevilles sont un point de transmission au sol des vibrations. Je les ai donc enrobées de mastic acrylique avant de les fixer. Ceci est une initiative personnelle, je n'ai aucune idée de l'atténuation obtenue...
- Dans les coins, un tasseau de bois permet de fixer les montants verticaux des extrémités des murs.
- Les "IPN" métalliques (Placo Stil Prim 100) du plafond, c'est ça :
Voici quelques photo de la structure métallique pas tout à fait terminée : les Stil Prim 100 du plafond ne sont pas fixés.
Quelques infos :
- Aucun mur n'est parallèle à un autre. Cela améliorera semble-t-il l'acoustique de la pièce une fois finie.
- Les rails du sol sont isolés... du sol avec de l'Ecorubber, "un agglomérat de granules de caoutchouc vulcanisé". Dans le but d'isoler le plus possible les parois des murs/plafond du sol existant.
- Les rails sont fixés classiquement au sol via des chevilles à frapper. Mais ces chevilles sont un point de transmission au sol des vibrations. Je les ai donc enrobées de mastic acrylique avant de les fixer. Ceci est une initiative personnelle, je n'ai aucune idée de l'atténuation obtenue...
- Dans les coins, un tasseau de bois permet de fixer les montants verticaux des extrémités des murs.
- Les "IPN" métalliques (Placo Stil Prim 100) du plafond, c'est ça :
Voici quelques photo de la structure métallique pas tout à fait terminée : les Stil Prim 100 du plafond ne sont pas fixés.
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Préparation du cadre de la porte et du bloc-porte
Bien sûr, dans une isolation phonique, on ne peut pas faire comme un montage classique, ce serait trop facile...
On a donc :
Renforcement du cadre de porte avec des tasseaux (la porte est le point faible de la structure. Elle va être alourdie, il faut donc renforcer le cadre métallique accueillant le bloc-porte).
Montage d'une joue sur tout le pourtour du cadre. C'était en vue de la construction (future) d'un sas avec une deuxième porte. Joues en MDF, elle ne touchent pas le mur existant en parpaing. Les joues sont mastiquées-collées, puis vissées dans les montants métalliques / tasseaux.
Finalement, la construction du sas n'aura pas lieu d'être : j'ai décidé de faire l'ouverture vers l'extérieur de la pièce, afin de gagner en espace utile à l'intérieur de la pièce. C'est en fait la porte d'accès au sous-sol depuis l'étage supérieur qui fera office de 2ème porte du sas. Ce qui veut dire que l'isolation dans le reste de l'espace du sous-sol ne sera pas complète. Mais c'est un compromis que j'assume
Modification de la porte et du cadre. La porte doit être lourde, donc ajout de Madex et d'une couche en MDF, renforcement des paumelles (ajout d'une 4ème paumelle), rabotage du cadre, le "U" ne servant à rien et potentiellement source de problème dans l'étanchéité.
Bien sûr, dans une isolation phonique, on ne peut pas faire comme un montage classique, ce serait trop facile...
On a donc :
Renforcement du cadre de porte avec des tasseaux (la porte est le point faible de la structure. Elle va être alourdie, il faut donc renforcer le cadre métallique accueillant le bloc-porte).
Montage d'une joue sur tout le pourtour du cadre. C'était en vue de la construction (future) d'un sas avec une deuxième porte. Joues en MDF, elle ne touchent pas le mur existant en parpaing. Les joues sont mastiquées-collées, puis vissées dans les montants métalliques / tasseaux.
Finalement, la construction du sas n'aura pas lieu d'être : j'ai décidé de faire l'ouverture vers l'extérieur de la pièce, afin de gagner en espace utile à l'intérieur de la pièce. C'est en fait la porte d'accès au sous-sol depuis l'étage supérieur qui fera office de 2ème porte du sas. Ce qui veut dire que l'isolation dans le reste de l'espace du sous-sol ne sera pas complète. Mais c'est un compromis que j'assume
Modification de la porte et du cadre. La porte doit être lourde, donc ajout de Madex et d'une couche en MDF, renforcement des paumelles (ajout d'une 4ème paumelle), rabotage du cadre, le "U" ne servant à rien et potentiellement source de problème dans l'étanchéité.
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Fin de la structure métallique
Fixation des poutres du plafond (vis dans les rails supérieurs), puis montage des fourrures, avec éclisses pour prolonger les fourrures trop courtes. Attention : les éclisses se montent le U vers le bas, à l'inverse du U des fourrures.
Pose de la laine de roche
Ca pique, ça gratte... :D
Pose la première couche de plaques de plâtre
Le BA18, ça pèse son poids ! Tout seul c'est vraiment galère. Le fiston et ma femme m'ont aidé, et le lève-plaque s'est révélé indispensable. Acheté 169€ chez LM, il sera revendu une fois les travaux de pose de plaques de plâtre finis.
Bien sûr, une petite galère à laquelle je n'avais pas pensé : chaque couche étant posée l'une après l'autres (séquence plafond puis les murs), la dernière couche n'aurait aucune prise dans les montants des coins de la pièces. J'ai donc dû rajouter un montant dans chaque coin : découpage de la laine verticalement, insertion puis sertissage du montant supplémentaire.
Fixation des poutres du plafond (vis dans les rails supérieurs), puis montage des fourrures, avec éclisses pour prolonger les fourrures trop courtes. Attention : les éclisses se montent le U vers le bas, à l'inverse du U des fourrures.
Pose de la laine de roche
Ca pique, ça gratte... :D
Pose la première couche de plaques de plâtre
Le BA18, ça pèse son poids ! Tout seul c'est vraiment galère. Le fiston et ma femme m'ont aidé, et le lève-plaque s'est révélé indispensable. Acheté 169€ chez LM, il sera revendu une fois les travaux de pose de plaques de plâtre finis.
Bien sûr, une petite galère à laquelle je n'avais pas pensé : chaque couche étant posée l'une après l'autres (séquence plafond puis les murs), la dernière couche n'aurait aucune prise dans les montants des coins de la pièces. J'ai donc dû rajouter un montant dans chaque coin : découpage de la laine verticalement, insertion puis sertissage du montant supplémentaire.
[ Dernière édition du message le 27/12/2015 à 14:28:51 ]
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Première couche en BA18 terminée
Les plaques des 1ères et 2èmes couches sont vissées avec quelques vis seulement, le but est de les maintenir avant la pose de la 3ème couche. Les plaques de la 3ème couche seront vissées dans les règles de l'art, venant ainsi fixer l'ensemble sur la structure.
Jointoyage de la première couche
MAP (Mortier adhésif) entre les plaques, Mastic Acrylique dans les coins.
Pose de la deuxième couche de plaques de plâtre
En BA13, ça va mieux à poser tout seul, mais lève-plaque toujours indispensable...
Pas de joints entre plaques pour cette deuxième couche, ils seront bouchés par le Green Glue de la 3ème couche. Par contre, mastic acrylique dans les coins, toujours pour l'étanchéité.
Les plaques des 1ères et 2èmes couches sont vissées avec quelques vis seulement, le but est de les maintenir avant la pose de la 3ème couche. Les plaques de la 3ème couche seront vissées dans les règles de l'art, venant ainsi fixer l'ensemble sur la structure.
Jointoyage de la première couche
MAP (Mortier adhésif) entre les plaques, Mastic Acrylique dans les coins.
Pose de la deuxième couche de plaques de plâtre
En BA13, ça va mieux à poser tout seul, mais lève-plaque toujours indispensable...
Pas de joints entre plaques pour cette deuxième couche, ils seront bouchés par le Green Glue de la 3ème couche. Par contre, mastic acrylique dans les coins, toujours pour l'étanchéité.
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Pose de la 3ème couche
J'applique sur chaque plaque de la 3ème couche de la Green Glue, "un composé viscoélastique qui amortit la vibration des cloisons". En fait, la couche la plus proche des émissions de bruit vibrera beaucoup moins puisqu'elle "glissera" sur la 2ème couche de plaques grâce à ce produit. Les vibrations seront donc très atténuées et donc moins transmises au reste de la structure (et donc au reste de la maison).
Donc, on fait ça pour toutes les plaques. Forcément, ça prend plus de temps que de poser les plaques "normalement"... Vissage "dans les règles de l'art" des plaques de plâtres de cette 3ème couche. Voilà ce que ça donne...
Pour info : vis placo de 35mm pour la première couche, 45mm pour la 2ème et 55mm pour la 3ème.
J'applique sur chaque plaque de la 3ème couche de la Green Glue, "un composé viscoélastique qui amortit la vibration des cloisons". En fait, la couche la plus proche des émissions de bruit vibrera beaucoup moins puisqu'elle "glissera" sur la 2ème couche de plaques grâce à ce produit. Les vibrations seront donc très atténuées et donc moins transmises au reste de la structure (et donc au reste de la maison).
Donc, on fait ça pour toutes les plaques. Forcément, ça prend plus de temps que de poser les plaques "normalement"... Vissage "dans les règles de l'art" des plaques de plâtres de cette 3ème couche. Voilà ce que ça donne...
Pour info : vis placo de 35mm pour la première couche, 45mm pour la 2ème et 55mm pour la 3ème.
[ Dernière édition du message le 27/12/2015 à 14:37:32 ]
MrGaby
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Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 8 ans
Pose d'une bande d'insonorisant (Akustik Band) autour de l'huisserie de porte.
Ensuite fixation de l'huisserie dans les joues+structure, puis montage de la (lourde) porte. Au niveau du seuil, j'ai installé une barre de seuil acoustique. Et j'ai ajouté des joints acoustiques sur tout le pourtour de l'huisserie.
On passe ensuite à l'étape classique (mais un peu pénible) de la pose des bandes sur les plaques de plâtre. J'ai oublié de prendre des photos de cette étape... Donc, on passe à l'étape peinture.
Couche d'impression :
Puis 2 couches de peinture :
Ensuite, pose de l'électricité en apparent : une ligne pour la lumière, une ligne pour les prises de courant, et une pour alimenter la climatisation.
Vient ensuite une opération délicate pour moi, le perçage du mur pour le passage des câbles et cuivres de la climatisation monosplit... Trou diamètre 85mm à percer, avec ça :
Ca s'est finalement plutôt bien passé... Penser à percer en pente douce vers l'extérieur, pour l'écoulement des condensats.
Ensuite, j'avais décidé de poser le groupe externe de la clim dans un espace sous la terrasse, qui est clos, mais pas hermétique.
Finalement, après le passage et les conseils d'un ami, j'ai déplacé le groupe extérieur à l'extérieur... Résultat, y a plein de trous partout
Ensuite fixation de l'huisserie dans les joues+structure, puis montage de la (lourde) porte. Au niveau du seuil, j'ai installé une barre de seuil acoustique. Et j'ai ajouté des joints acoustiques sur tout le pourtour de l'huisserie.
On passe ensuite à l'étape classique (mais un peu pénible) de la pose des bandes sur les plaques de plâtre. J'ai oublié de prendre des photos de cette étape... Donc, on passe à l'étape peinture.
Couche d'impression :
Puis 2 couches de peinture :
Ensuite, pose de l'électricité en apparent : une ligne pour la lumière, une ligne pour les prises de courant, et une pour alimenter la climatisation.
Vient ensuite une opération délicate pour moi, le perçage du mur pour le passage des câbles et cuivres de la climatisation monosplit... Trou diamètre 85mm à percer, avec ça :
Ca s'est finalement plutôt bien passé... Penser à percer en pente douce vers l'extérieur, pour l'écoulement des condensats.
Ensuite, j'avais décidé de poser le groupe externe de la clim dans un espace sous la terrasse, qui est clos, mais pas hermétique.
Finalement, après le passage et les conseils d'un ami, j'ai déplacé le groupe extérieur à l'extérieur... Résultat, y a plein de trous partout
[ Dernière édition du message le 27/12/2015 à 15:07:54 ]
MrGaby
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Membre depuis 8 ans
On passe à la construction de l'estrade qui accueillera la batterie et l'ampli de la basse. Elle a pour objectif d'annuler les transmissions des bruits solides par le sol. Elle sera donc montée sur plots anti vibratiles, et devra être lourde. Donc, plusieurs couches :
- plots antivibratiles
- lambourdes pour la structure
- OSB3 18mm
- Madex, mousse acoustique
- plaques de plâtre BA18
- GreenGlue (mastic acoustique)
- OSB3 18mm
- moquette
Ouf... Autour de 500kg à la fin. L'estrade mesure 2.40m sur 1.60m, et fera 12.5cm d'épaisseur.
Structure avec 4 lambourdes de charpente, et les plots antivibatiles (Acoustipads) vissés sur ces labourées :
Montage de la 1ère couche en bois OSB 18mm :
Pose du Madex :
Pose d'Akustik Floor, une sous-couche acoustique (mousse), pour éviter que les plaques de plâtre cassent.
Pose et vissage des plaques de plâtre, puis GreenGlue, puis dernière couche d'OSB 18mm
Les différentes couches vues de côté
On passe à la pose du revêtement de sol. J'ai choisi un sol en lattes de PVC, assez épaisses avec une grosse résistance aux marques. 25€/m2. Pose sur sous-couche spécial vinyle (cause carrelage avec des joints assez larges). La sous-couche et les dalles ont été collées par quelques bandes de double face, plus par sécurité anti-vibrations (sans certitude) que par nécessité.
Pose également d'une bande sur le coté de l'estrade. Elle ne tient pas, je la remplacerai par un tissu.
Et enfin, pose de la moquette sur l'estrade.
ET VOILA ! C'est fini pour la parti isolation !
Reste à installer le matos, traiter acoustiquement (principalement bass trap à base de chutes laine de roche je pense).
Très bientôt les premiers tests pour vérifier l'efficacité de tout ceci...
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tenterai d'y répondre autant que je pourrai... Et bon courage à ceux qui se lanceront !
- plots antivibratiles
- lambourdes pour la structure
- OSB3 18mm
- Madex, mousse acoustique
- plaques de plâtre BA18
- GreenGlue (mastic acoustique)
- OSB3 18mm
- moquette
Ouf... Autour de 500kg à la fin. L'estrade mesure 2.40m sur 1.60m, et fera 12.5cm d'épaisseur.
Structure avec 4 lambourdes de charpente, et les plots antivibatiles (Acoustipads) vissés sur ces labourées :
Montage de la 1ère couche en bois OSB 18mm :
Pose du Madex :
Pose d'Akustik Floor, une sous-couche acoustique (mousse), pour éviter que les plaques de plâtre cassent.
Pose et vissage des plaques de plâtre, puis GreenGlue, puis dernière couche d'OSB 18mm
Les différentes couches vues de côté
On passe à la pose du revêtement de sol. J'ai choisi un sol en lattes de PVC, assez épaisses avec une grosse résistance aux marques. 25€/m2. Pose sur sous-couche spécial vinyle (cause carrelage avec des joints assez larges). La sous-couche et les dalles ont été collées par quelques bandes de double face, plus par sécurité anti-vibrations (sans certitude) que par nécessité.
Pose également d'une bande sur le coté de l'estrade. Elle ne tient pas, je la remplacerai par un tissu.
Et enfin, pose de la moquette sur l'estrade.
ET VOILA ! C'est fini pour la parti isolation !
Reste à installer le matos, traiter acoustiquement (principalement bass trap à base de chutes laine de roche je pense).
Très bientôt les premiers tests pour vérifier l'efficacité de tout ceci...
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tenterai d'y répondre autant que je pourrai... Et bon courage à ceux qui se lanceront !
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