Modifier son APEX 435

Je me suis replongé dans les modifs d'APEX 435 que j'ai faites sur les miens, et voici ce que je vous propose de faire :

1 - changement de capsule pour une RK7 ou RK47 de Microphone-Parts (capsules compatibles avec son électronique) ou éventuellement une RK12. Ce n'est qu'un exemple de marque (mais j'ai testé et j'apprécie la qualité), non exclusif, il existe d'autres marques (Peluso, par exemple) mais l'investissement par rapport au prix de l'Apex me paraît nettement disproportionné. Depuis peu une distribution de capsules chinoises est faite par Mic&Mod . Je ne les ai pas encore testées.

Soyons clairs, pour améliorer de façon nette ce petit micro qui a une électronique correcte, c'est LA chose à faire. Pas besoin d'être un cador en électronique, savoir se servir d'un fer à souder est la seule chose requise... et d'être minutieux.
La marche à suivre pour remplacer la capsule sans risque est bien expliquée ici, sur le site de Microphone-Parts

2 - remplacer C3 et C4 (tantale) par des condos à film plastique, 0,47uF 63V de préférence MKP et pas trop gros (un peu difficile à trouver... par exemple ici). Il faudra les coucher vers le centre, vérifier que ça rentre et souder les pattes ensuite.
Il n'est pas nécessaire de changer les condensateurs marron C1, C2, C16, C17 qui sont déjà des MKP polypropylène. Par contre si ce sont des "céramique", changez-les !
Normalement il faut aussi changer le petit C15 à l'arrivée de la membrane, à faire si vous ne faites pas la modif 4. Mettre pour C15 un condo polystyrène 1nF Styroflex (par exemple celui-ci). Les Styroflex c'est ça :

3 - retirer la couche interne de la grille du micro... Ca dépend de l'utilisation que vous faites du micro, en studio et avec un anti-pop pour les voix, c'est appréciable et ça s'entend : il est plus clair et je dirais plus sensible, par contre il ne pardonne pas la moindre plosive d'un chanteur placé tout près. Pour ma part je ne l'ai pas fait : j'utilise mes statiques en live et il y aurait trop de difficultés avec le vent (qu'il soit d'un instrument à vent ou courant d'air naturel)

4 - la plus grosse modif : on va changer la structure de polarisation de la capsule. L'intérêt est de supprimer le condensateur d'entrée (oui, C15) qui est en série avec la capsule (la capsule est un condensateur.) Bien sûr, la valeur de C15 est très grande par rapport à celle de la capsule (environ 50pF) et donc son influence faible... eh bien pour ma part, j'ai trouvé que ça donnait plus d'ampleur et de dynamique au micro ainsi modifié. Si vous changez la capsule, vous pouvez en profiter pour faire cette modification en même temps (mais vous ne pourrez pas savoir laquelle des deux modifs a eu le plus d'effet. Ne cherchez pas, c'est surtout le changement de capsule )
Je vous conseille de prendre le schéma pour suivre : désolé c'est un schéma standard modifié à la main... mais ça suffit.
A gauche, vous voyez le point où est connectée la capsule (la membrane de la capsule, pour être précis). La résistance R8 polarise la membrane avec la haute tension produite par l'oscillateur (circuit imprimé arrière, avec T4). Le fameux condensateur C15 empêche cette haute tension d'arriver sur la gate du FET (broche centrale de T3 = K170). Cette broche est polarisée via R9 à un potentiel proche de la masse. L'autre fil de la capsule (fil bleu = la back-plate) est lui directement à la masse.
Imaginons que nous retournions les choses : on applique la haute tension à la back-plate et on polarise la membrane à la masse... qu'est-ce qui change ? Juste la polarité du micro, qui est maintenant hors phase. Mais je n'ai plus besoin de R8 et de C15, puisque R9 polarise (quasi) à la masse ET la membrane ET l'entrée du FET !!!!
C'est élégant comme procédé, non ? Et que faut-il faire pour que le micro soit en phase ? Juste inverser les fils de sortie 2 et 3 sur la XLR.

Maintenant que vous avez compris le principe, la réalisation est simple. Dévissez le circuit arrière, il y a un fil qui part de R12 et qui va à R8 sur l'autre circuit. Vous le dessoudez et vous notez sur le CI : "HT" (haute tension) côté R12. C'est là que vous soudez le fil qui vient de la back-plate de la capsule (le bleu).
Profitez de ce que vous avez accès au CI pour inverser les fils de sortie 2 et 3 de l'autre plaque (ceux vers la XLR), dessouder C15, R8 et le petit plot entre les deux, maintenant inutiles.
Il vous reste à refixer le CI et à souder le fil venant de la membrane (rouge) au deuxième petit plot, celui où arrivent R9 et la patte centrale du transistor.

5 - Une dernière petite chose : si vous avez changé la capsule, elle donnera de meilleurs résultats avec une haute tension un peu plus élevée. Pour ce faire, il faut changer D3, une diode zener de 6,8V par une Zener de 7,5 ou 8,2V (400mW suffisent largement)

Voilà, à vos fers à souder !
Bernard