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Tutoriel : Modification et amelioration du 2120 VGS.

Par N2h2 le 02/10/2011 - (Expert)
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DigiTech GSP2120 Artist
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DigiTech GSP2120 Artist

Préampli guitare tout lampe de la marque DigiTech appartenant à la série GSP.

< Tous les tutoriels & astuces

Le digitech 2120 est un rack multi effets particulièrement réussit dans son ensemble, mais en tant que préampli lampe est rapidement limité.

Rapide pertes de dynamique, distorsion trop compressé et froide, manque de rondeur et de patate si l’on cherche à jouer dans le style Metal/Shreed/Rock.

 

Cela proviens de plusieurs choses que j’ai pris le temps d’analyser, mesurer et corriger.

Je vais donc au fils de ce tutoriel présenter les défauts point par point et proposer des corrections à apporter afin de tirer le meilleur parti des deux canaux à lampes. Plutôt que de vous dire d’applique bêtement tel ou tel modification j’expliquerai leur rôle et leurs alternatives possibles afin que chacun puisse les adapter a son gout. Bien que pour realiser la modification complete des modification je conseil de coller aux valeurs que je conseil car n'ont pas étés choisies au hasard.

 

 

 

  • Avant toutes choses je tiens à être explicite sur certaine petite choses :

 

-Ces modifications on nécessitées beaucoup de travail et aucune d’entre elles n’ont étés trouvées sur le net. Je mets ces informations  à disposition de tous à titre gratuit et n’autorise  pas à revendre ou à reprendre ces informations pour en tirer quelconque bénéfice.

 

-Si vous voulez diffuser ces informations diffusez le lien de cette page mais ne recopiez pas ces informations sur un autre site par respect pour le travail que cela à nécessité et le temps passé à en rédiger les principes.

 

-Je ne suis pas professionnel mais possède déjà un bon niveau en électronique et en technologie a lampes, je déconseille fortement aux  personnes non expérimentés  en électronique ou non correctement équipés de réaliser les modifications eux même, les soudures à réaliser sont très précises, et les pistes du PCB se décollent tres facilement lorsqu’elles sont soumises a la chaleur du fer.

 

-Je n’ai aucun lien avec les sites qui pourraient mettre en ligne d’autres modification, je ne tire aucun bénéfice de ces mods (hors bénéfice personnel de les avoir réalisés sur mon rack). Je ne garanti donc aucunement la compatibilité avec d’autre mods que vous auriez pu trouver ailleurs. (Bien qu’après recherche je n’en ai trouvé aucun)

 

-En aucun cas je ne pourrai être tenu responsable des dommages engendré par ces modification si elles n’étaient pas correctement réalisées. je les aient toutes appliqués sans aucun soucis.

 

-Le courant passant dans certaines ligne de ce préampli atteint les même tensions que le courant secteur, toutes modifications doit être effectuée ampli débranché et condensateurs d’alimentation vidés ! Si vous n’êtes pas sur de vous à 100% abstenez vous ou adressez vous a un professionnel.

 

-Il se peu que j’utilise beaucoup de termes théorique anglophones, je vous prie d’avance de m’en excuser, mais toute ma théorie en électronique a été apprise dans cette langue, je préfère utiliser un anglais juste que une traduction française erronée. De plus certains mot sont plus « parlant » en anglais pour moi que les mots français (désolé pour ça) mrgreen

 

-Dans la mesure du raisonnable la raison de chaque mod sera expliqué avec autant de détails que possible. S’il reste des imprécisions c’est que rentrer dans les détails théorique serai beaucoup trop long (parfois certaines explication peuvent s’étendre jusqu'à 20 page police taille 10 sur format A4)

 

-Avant de réaliser un mod, veillez a bien en lire toutes ses instructions car certaines modifications nécessitent d’ajuster la valeur de certains composant situés a d’autres endroits dans le circuit.

De plus avant de vous lancer dans une modification, prenez le temps de lire les autre ! Certains changement de composants interviennent dans plusieurs mods ! Cela évitera d’avoir à changer plusieurs fois le composant au fils des mods et par conséquent réduit considérablement le risque d’abimer le PCB (une fois de plus les piste se décollent extrêmement facilement ! ! !)

 

-Les modifications proposés sont décrites indépendamment l’une de l’autre dans un ordre arbitraire, le bénéfice maximum étant tiré du fait de toutes les réaliser.

Au vu du grand nombre de modification je n’ai pas la possibilité de tester toute les combinaisons possible donc je ne peu garantir la qualité sonore d’un 2120 qui n’aurait été que partiellement modifié !

 

-Certains mods possèdent des variantes qui souvent seront appliqués selon le gout de chacun. (bien que pour une modification total mieux vaut coller aux valeur que je conseil.

Certaines modification sont effectués et corrigées a l’oreille, par conséquent il est préférable de souder en lieu et place des composants un « socket » qui évitera de souder/dessouder a plusieurs reprise le PCB. Pour cela j’ai l’habitude d’utiliser des socket de transistors que je découpe  afin de crée des prises individuelles pour chaque patte des composants, en m’assurant que leur résistance lors du montage est nul. Une fois le composant adéquat trouvé le socket est minutieusement retiré et le composant soudé de façon classique au pcb.

Bien que le socket possede un "receptacle" qui sert de "prises" pour le composant, il est tout de meme indispensable d'y pratiquer une soudure temporaire ! ! ! si certain contacts (selon les mods) venaient a etre mauvais ou interrompus, vous pourriez endommager le reste du circuit ou le transformateur.

De plus cette astuce ne dispense pas de travailler sans Rack debranché/condensateur vidés, certains mods se font sur la ligne 400V.

 

-Les essais ont tous étés effectués sur mon materiel personnel, à savoir :

 

Guitare de luthier  aulne/table erable/manche erable/touche ebene/floyd rose schaller/sillet et mecaniques gotoh, entierement traitée contre le feedback par neutralisation des vibration entre toutes les pieces (https://fr.audiofanzine.com/guitare/forums/t.467618,tuto-larsen-feedback-noise-indesirable-comment-en-venir-a-bout.html pour plus de precisions)

 

Micro configurationH-H-H: bridge seymour duncan SH-13 aimant céramique modifié monté sur cadre micros métallique schaller/ middle Dimarzio cruiser II monté sans cadre/Neck Seymour duncan SH-13 modifié Alnico 5 volontairement partiellement démagnétisé monté sur cadre métallique schaller tous testés avec bobines en branchement serie/parallel/phase inversé sur eux meme.

 

Cables instruments planete waves pro series 6m

 

Sortie du 2120 sur doubles power amp 100w en push pull 6l6  (VK100 modifiés), l’un monté en TAD 6l6GC-RCA Blackplate, l’autre en Sovtek 6l6-WXT+.

 

Baffle 4x12 stereo avec celestion G12T75 + Classic lead 80 sur chaque voie.

 

Courant filtré 220 Vac par stabilisateur de tension.

 

 

Tous les essai de qualitée de rendu ont étés effectués sans aucun effet Dans le digitech, Compression, Whawha, noise gate et egaliseur de la partie preamp tous bypassés ou desactivés.

Seul la partie « tube » a eté activé.

 

Desolés pour cette masse d’informations, mais pour certain cela peu avoir de l’importance (j’apprecie aussi que lors des essais/mod le type de materiel utilisé soit precisé)

 

Je précise tout cela car  ceci influence la qualité et la couleur sonore il est possible que les résultats obtenus varient selon le matériel utilisé, de plus je ne garanti pas l’absence de feedback sur du matériel mal réglé, mal conçu ou mal utilisé.

Il est possible que les résultat obtenus ne soit pas aussi probant sur du materiel qui aurait un moins bon rendu sonore.

 

Apres cette longue et surement lassante lecture, mais neanmoins indispensable a preciser, entrons dans le vif du sujet.

 

-En cas de remarques, de commentaires ou de questions concernant ces mods un sujet ouvert à cette adresse permettra d’en discuter :

https://fr.audiofanzine.com/preampli-guitare/digitech/Artist-2120/forums/t.470889,digitech-mods-discussion-questions-commentaires,post.6583899.html

 

 

N2H2 wink

 

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LES « MODS »

 

Indispensable, le schéma total en pdf:

http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/43723/Digitech_2120.html

 

 

Avant toute modification du circuit une chose importante, les lampes fournies d’origines sont de piètre qualité, le remplacement de celle-ci est la première chose a penser avant d’effectuer une modification plus compliqué.

Apres  l’essai de nombreuses marques (tung sol, JJ/tesla, sovtek, Tad, mullard, gold lion)  j’ai retenu le choix d’utiliser une JJ/tesla Ecc83s (la EH 12AX7 est pas mal non plus, approrte un son un poil plus brillant) en V1 et une Tung-sol 12AX7  en V2.

 

 

  • 1/Les condensateurs électrochimiques (cure de jouvence mod mrgreen ) :

 

[-Amélioration de qualité sonore: Age dépendant, qualité des composant de remplacement dépendant.]

[-Modification du voicing : nul par rapport à l’original neuf, important par rapport a un model qui a déjà bien vecu.]

 

-Avec le temps les condensateurs électrochimiques vieillissent et perdent peu à peu leur capacité à remplir leur rôle de filtre. Grosso modo leur espérance de vie va de 10 à 15 ans.

Si comme moi votre 2120 date de 1999, il est peu être temps d’effectuer leur remplacement.

 

Pour cela il suffit de respecter leur valeur (Farades) et leur tension de fonctionnement (Volts) ainsi que bien faire attention au fait que certain sont polarisés (présence d’une bande blanche indiquant la polarité négative, et d’autre non ! ! !

Tous les condensateurs polarisés sont interchangeable avec des non polarisés a la condition de respecter leur valeurs et tensions.

Les non polarisés ne sont pas interchangeables avec des polarisés.

 

Globalement tous les condos non polarisés sont repérés sur le PCB par un cercle et noté C___ , les polarisés ont une bande blanche prenant une partie du cercle. Je conseil de remplacer tous les électrolytiques non polarisés par des non électrolytiques car sont sur le trajet audio, et les électrolytique ont globalement une moins bonne qualité sonore que les non électrolytiques, a défaut un remplacement standard est bien et souvent suffisent a moins d'etre un snob du son mrgreen (ce n'est pas une insulte... j'en fait partie).

 

Il y a quelque remplacement de polarisés par des non polarisés (et si possible non électrolytiques) qui serai judicieuse car présent sur le trajet du son:

 

C137 et C138 (modification de valeur a 1uF au lieu de 10uf) condo de sortie droite et gauche

C90 et c91 (toute valeur supperieur à 10uF conviens, ces deu condo servant a shunter le signal de sortie quand aucun jack n'est inseré)

C133

 


Photo prise apres remplacement.

 

Je conseil aussi de monter la valeur en farade de C75, C332,  C192 et C191 qui servent de filtrage pour le B+ des tubes (permettant un meilleur filtrage anti oscillation)  33 à 100 uF me parait plus judicieux. 400v minimum (Cf. B+mod)

 

Je n’ai pas eut encore l’occasion de tester le remplacement total des condensateur, mon vendeur en pieces électronique n’ayant plus en stock de condensateur de 50V 1Uf de qualité audio. Mais le remplacement des condensateurs 10uF 16V et ceux de filtrage de l’alimentation a déjà apporté un mieux audible.

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  • 2/Augmenter la réserve  de dynamique  (B+ Mod) :

 

[Amélioration de qualité sonore : moins de distorsions indésirables, augmentation de la dynamique, ampleur sonore améliorée]

[Modification du voicing : Ne modifie pas le voicing a proprement parler]

 

Un des gros reproche que je ferai au canal lampe est son manque de dynamique ceci est d’autant plus vrai que la disto est élevé. Sans rentrer trop profondément dans la théorie ceci est du aux tensions de plaque qui restant correct pour des lampes est tres loin d’être optimal pour avoir le maximum de dynamique.

 

A la base le B+ (aussi nommé HT+ =  Haute tension dans la littérature qui correspond a la tension de plaque de l’anode de chaque triodes) mesuré est de 120v.

Le transfo sur cette partie (fils marrons) est capable de fournir 330V (mesuré en court circuit, n'esperez pas atteindre cette valeur en pratique) mais 2 résistances en série (R217 et R226) shuntent une grosse moitié de la tension a la masse juste derrière le pont rectificateur de tension (D29 / D34 / D35 / D36).

 

Pour ce mod, retirer R217 et R226 et les remplacer par une seul résistance de 2.7 Mega Ohm 1/2W qui fera donc le lien entre la borne + de C191 et la masse. Cela permet de monter B+ a 230V (mesure à l’anode de V2B après modification) ce qui permet d’élargir la plage ou l’amplitude de l’onde sonore reste sinusoïdale (pas de distorsion, pas de clip).

 

 

Ceci permet d’augmenter le gain en volume, augmente la dynamique, le son à plus d’ampleur (Headroom augmenté).

 

 

Attention avant de réaliser ce mod assurez vous que C75, C332, C192, C191, C110, C200, C333 et C334 aient une tension de fonctionnement d’au moins 400Volts, car même si la tension mesuré moyenne n’excédera pas 250v, a l’allumage certain pic pourront facilement monter a plus de 300V !

 

 

Condos entourés en rouge sur la photo:

 

La valeur de 10µF pour C191 / C192 / C75 / C332 peu largement etre augmenté, en resultera un meilleur filtrage et une plus grosse capacitée a compenser les chutes de tension.

33µf à 100µF est une valeur raisonnable qui permetera de trouver des condensateur de pas trop grosse taille.

Mais ceci n'est pas obligatoire.

 

Voici le resumé sur le schéma pour ce mod avant toute chose verifiez la valeur des condensateur entourés en rouge ! ! ! !! :


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  • 3/Avoir des graves moins brouillons (Coupling caps mod) :

 

Un autre défaut des étages a lampes est le fait que ils sont extrêmement chargé en basses mais celle si sont tres rapidement baveuses.

 

Ceci est du a la valeur des condensateur de couplages inter étages dont la valeur est relativement basse (8nF) pour un préampli a lampe, ils agissent comme un « coupe bas » sur l’étage a lampe.

En sortie du canal lampes les graves seront ensuite reboostés par les transistor mais leur définition sera plutôt mauvaise.

La valeur « standard » de la littérature admet une valeur standard de 22 à 47uF en hifi et moins sur d’autres design.

Monter a ce point cette valeur expose au blocking distorsions (stade ou le surplus de grave provoque des oscillation et ou la courbe sonore des graves est littéralement décapité).

En résulte une distorsion non musical qu’il faudra éviter à tout prix.

Egalement a haut volume un excès de grave peu vite s’avérer délétère pour la clarté du jeu.

 

Une bonne valeur de remplacement sera d’utiliser des condensateur non polarisés, non électrolytiques de « qualité audio » ayant une tension de fonctionnement de 400V et une valeur de 22nF (au maximum), valeurs que j'ai utilisé sur mon 2120 en remplacement de C200/C110/C333/C334.

 

(Téflon, polystyrène, polypropylène, polycarbonates, polyester. Egalement leur version métallisé sera bonne. Tous dénommés « Poly capacitors, ou poly caps » sur les sites anglophones, Evitez les condensateurs céramique ils apportent du grain quand ils sont soumis a de haute tension ce qui musicalement n’est pas appréciable)

 

Les basse en seront moins embourbées et la dynamique sera bien meilleure.

Sur le canal disto ce mod trouve vraiment toute son importance.

 

résumé en images:

 

 

Original du schéma page 4/18 du pdf.

 

 

 

 

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  • 4/Gagner en distorsion et en aigus  (Treble bleed mod) :

 

[Amélioration de qualité sonore: trop subjectif pour l’évaluer]

[Modification du voicing : augmente la possibilité de distorsion, augmente la brillance du canal]

 

Une des lacunes du canal lead est le fait qu’il manque d’aigus et de haut mids, ceci fait que l’entré en distorsion des lampe est relativement limité, et la distorsion sonne « molle », le son maque de pêche et de brillance.

Digitech, je ne sais pour quel raison a décidé de volontairement omettre C344.

 

R420 joue un rôle important dans le blocage du son et dans l’atténuation inter étage, je déconseille d’en changer la valeur, de plus l’opération serai délicate compte tenue du fait du micro format de ce composant.

Malheureusement dans ce type de design, les fréquences aigus sont beaucoup plus atténuées que les autres

 

Placer un condensateur en position C344 (emplacement prévu sur le PCB) permet de remonter les fréquences désirés.

 

La valeur qui m’a semblé la plus judicieuse après de nombreux essais est de 2.2nF 25V au moins. Celui ci sera non electrolytique et non polarisé !

Ceci rajoute pas mal de pêche et de tranchant au son (aigus et haut mids), ainsi que de l’agressivité a la distorsion  sans surcharger les bas middle et les basses.

 

Valeur subjective apprécié a l’oreille avec une tung-sol 12AX7 en V2!  Sera légèrement modifié en cas de changement radical de lampe. (Sans conséquences gênantes.)

 

Augmenter la valeur de C344 par rapport à ma valeur conseillé laissera passer des fréquences de plus en plus basse, inversement la diminuer laissera seulement passer les hautes fréquences.

Valeur optimale entre 1nF et 2.7nf.

En dessous la différence est tres peu appréciable, au dessus, le son sera rapidement embourbé dans les bas middle et les graves.

 

Tout est question de gout. 2,2nF me paraissant la plus optimisé pour la compatibilité avec le reste des mods.

En image:

A noter que l'emplacement est normalement vide.

 

 

 

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  • 5/ Mods sur le canal clean (Clean/crunch mod) :

[Amélioration de qualité sonore : plus de chaleur, plus de gain, plus de pêche]

[Modification du voicing : plus facile d’atteindre des bon Crunch a la manière des vrai ampli lampe, sans avoir le défaut de devoir jouer a trop haut volume]

 

 

Le clean de base est pas mal, avec le B+ mod il est bon, avec ce mod il est encore mieux !

Le principal intérêt pour moi d’un canal clean à lampes c’est la compression, la rondeur et la distorsion que cela apporte. Oui oui, j’ai bien dit la distorsion. Même « inaudible » il n’y a pas de lampes capable de ne pas produire un peu de distorsion et de compression, c’est justement cette toute légère distorsion qui fait le son reconnaissable des ampli a lampe, de plus la lampe apporte toujours un peu de compression qui donne toute sa rondeur au son. Un autre avantage c’est que monter le volume fait « cruncher » l’ampli.

 

L’amélioration a pour but de dynamiser encore plus ce canal, ainsi que lui donner la possibilité de cruncher a la manière des vrai ampli sur les quel on monte vraiment le son.

 

A 0% de gain seul le volume est affecté et est augmenté (ce qui est bénéfique a la dynamique) car sans le mod a 0%  c’est mou.

 

Ce mod vise à augmenter le gain des 2 étages de V1, pour cela il y a plusieurs manières d’y parvenir.

D’abord appliquer le B+ mod qui est indispensable pour redynamiser le son et empêcher le canal clean d’entrer en distorsion (ce n’est pas le but que l’on recherche sur ce canal) avec ce mod !

 

2 Méthodes sont possibles :

- Ajouter un cathode by-pass capacitor a V1B qui a volontairement été omis par digitech. Une valeur de 22uF en position C86 boostera toutes les fréquences du seuil audible de la guitare, diminuer cette valeur ne boostera que la partie haute du spectre sonore. Cette méthode n’est pas la plus mélodique a l’oreille selon moi et n’apporte que peu hormis un volume augmenté qui fera rapidement clipper l’étage suivant (transistor) ajoutant du grain proche de la distorsion.

Si vous décidez de choisir cette méthode évitez les condensateurs céramique à cause de leur piètre qualité sonore en cette position. Si vous optez pour un condensateur polarisé, celui-ci doit être orienté, le + a la cathode de la triode, le – a la masse du circuit.

 

-La seconde, celle que j’ai choisi est de supprimer  C74 qui apporte inutilement trop de graves qui embourbent un peu le son (C74=33uF).

Ensuite placer une diode en position C74 et C86 en prenant soin de respecter les mêmes polarités que le condensateur, a savoir la borne positive  a la cathode de la triode et la borne négative a la masse (repéré par la bande blanche sur le PCB).

 

Plusieurs choix de diodes sont possible, les classiques zener N4148 souvent utilisées comme diodes de sécurités ou dans les disto cheap, mais celle-ci ont tendance a trop rapidement faire entrer la lampe en distorsion. Viens derrière les diodes utilisés dans les ponts rectifieurs de tension, le même problème se présente mais est moins prononcé.

Ensuite viennent les leds, chaque couleur provoquant une chute de tension différente lors de leur traversée par le courant, le choix modifiera le bias de la triode donc sa rapidité à entrer en distorsion.

J’ai donc testé et choisi à l’oreille celle qui sonnait le mieux a mon gout. Indéniablement les led blanches à haute brillance sont le choix que j’ai retenu, bien que selon les gout les leds bleu, verte et orange sont aussi attirantes. Par contre j’ai trouvé que les rouges tout comme les diodes zener donnait un son un peu  « raide ».

Je déconseille fortement les diodes au germanium qui lors de mes essais ont provoqué des oscillations des aigus responsable d’un sifflement rendant le canal inutilisable.

 

 

Le tout est question de gout, le mieux est de faire des essais. En pensant bien a utiliser ma technique du « socket » pour ne pas avoir à chauffer trop souvent le PCB et risquer de l’abimer.

 

Le son vas désormais d’un clean dynamique et chaud (gain 0%) a un bon crunch (gain 100%) assez typé des ampli lampes poussés au niveau du volume, sans avoir le défaut de devoir jouer a fort volume ou utiliser un atténuateur de puissance.

Selon que l’on choisisse le « warm » ou le « bright clean » le son sera plus ou moins rond et chaleureux, le crunch obtenu a fort gain se rapprochera plus de l’overdrive ou du fuzz (sans atteindre ni l’un ni l’autre)

Correctement polarisée il est normal de voir la diode flasher pendant le jeu.

 

Voici quelques photo des diodes que j'ai pu tester:

J'en ai testé quelques autre mais je n'ai pas pris le temps de faite toutes les photos:

led:rouges, vertes, oranges, bleu.

Divers modeles de diodes au germanium

Quelques autre modeles de diode rectifieuses. (1N5402, ...)

 

 

Resumé en image:

 

 

 

 

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  • 6/remonter la dynamique de V2 (diodes removal mod):

 

[Amélioration de qualité sonore : canal plus dynamique, augmentation du volume, diminution de la distorsion a diodes]

[Modification du voicing : petite perte de distorsion qui sera largement compensée par le mod suivant, suppression de la distorsion peu musical a mon gout généré grâce a des diodes]

 

A l’entrée du canal distorsion a lampe un pont de diode (D76, D77, D78, D79 et D81] a pour rôle de « limiter » le signal avant son arrivée au premier tube.

Ceci a pour conséquence :

-baisse du gain du signal avant l’entrée dans V2A.

-Ecrêtage du signal lorsqu’il dépasse une certaine amplitude ce qui ajoute une distorsion bien peu mélodique a mon gout et « compresse » le signal car toutes les crêtes dépassants une certaine tension serons directement shuntés vers la masse

 

Plusieurs solution s’offrent à vous :

Modifier le type de diodes utilisés par des led, l’effet de distorsion et de compression sera de plus en plus faible selon que vous utiliserez des diodes de couleur  rouge<verte<orange<blanches<bleu.

Des variantes sont possibles et une combinaisons de plusieurs led/diodes de type différent donnera des résultat a chaque fois différent selon que le signal clip de façon symétrique ou asymétrique.

Les diodes et leds presentés dans le clean/crunch mod sont toutes utilisables.

Selon les gouts de chaqun vis a vis de la distorsion et de l'ecretage a diodes , de nombreux montages peuvent remplacer cet etages, en voici quelques exemples qui sont loin d’être exhaustifs:

 

 

A mon gout la distorsion à diode n’est pas belle, et a le défaut de limiter le signal (a la manière d’un compresseur avec un ratio infini ou le seuil serai fonction des diodes choisies et tu montage utilisé):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai opté pour la solution radical de supprimer cette partie du circuit afin de conserver toute la dynamique possible au moment  ou le signal attaque les lampes.

Donc retrait de D76 et D79 qui suffit à isoler le reste de cette partie du circuit. (Le retrait des autres est inutile et fait juste prendre le risque d’abimer le PCB, a moins de vouloir les remplacer par d'autre type de diodes)

 

 

Vous noterez le remplacement des diodes par des socket, ce que j’évoquai en intro pour éviter les trop nombreuses soudures lors des tests.

 

 


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  • 7/ Vrai distorsion a lampes ? (Tube distorsion mod)

 

[Amélioration de qualité sonore : canal plus dynamique, apport de la compression lampes, gain de sustain]

[Modification du voicing : la disto lampes, plus chaude, progressivement compressive, comportement plus dynamique des lampes, a corréler avec le choix du tube en V2]

 

Une autre chose qui n’est pas forcement claire dans tous les esprits est le pourquoi cette froideur dans le son ?

 

Parce que V2 ne participe en aucun cas au grain du canal distorsion.

Lorsque que l’on règle le pourcentage de distorsion « tube » du préampli (dirty tube ou saturated tube) on règle en fait un transistor en amont de la lampe. V2 ne sert qu’a colorer le son de cette distorsion, de la même manière que si l’on utilisait une pédale a transistor en entré d’un ampli lampe ne possédant qu’un canal clean.

 

En résulte une distorsion froide juste réchauffé par une lampe qui d’origine a un son déjà tres compressé (Cf. 2/B+ mod), la distorsion du coup est froide et manque de dynamique.

De plus l’un des « secrets » de la disto chaude dynamique, pleine de punch et de « grawl » même si on la pousse fort (Thrash metal, deatchcore…) c’est de ne pas la crée en une seul étape (ou un seul étage). Mieux vaut enchainer une cascade de léger « crunch » pour au final obtenir une grosse disto que de jouer sur le même nombre d’étages, mais en clean et placer en plein milieu une seul disto gain à fond !

Ainsi on conserve plus facilement la pêche et la dynamique, le son parait moins stérile.

Le but de ce mod est de repenser les 2 étages a lampes pour que chacun d’eux participent un peu a la distorsion et au final pouvoir obtenir de grosse saturations « vivantes ».

 

Attention ceci vas influencer les réglages du digitech 2120 ! Avec ce mod régler à l’affichage une saturation à  100% sera l’équivalent (approximatif) de régler la version originale à 180% (si cela était possible). Le résultat est que ce canal deviens un canal hi-gain et par conséquent fini le léger crunch a 0%, d’emblé ce sera un bon gros crunch (AC/DC like).

Ceci étant compensé par le fait que le « clean/crunch mod » permettra lui d’obtenir le crunch.

De plus (a mon gout) réglé au delà de 70 % la disto deviens abusive, mais pour certains sera bien même au delà. Je préfère personnellement une disto moins poussée compensé par une technique de jeux maitrisé et conserver une certaine clarté sonore dans mon son même pour jouer du death metal.

 

Pour un rendu optimal ce mod sera à réaliser avec le B+ mod, sans quoi les lampes entreront trop rapidement en distorsion et le son restera froid et manquant de dynamique.

 

 

Rebiaser V2A: remplacer R418 par une résistance de 3,3K Ohms et R419 par une résistance de 270K Ohms. (Bias identique a celui de V3B du mesa boogie Mark IV)

Il est important de ne pas modifier cette valeur, sans quoi la modification ,en plus de modifier la façon dont vas entrer V2A en distorsion,  vas modifier l’impédance de l’étage, si elle est trop abaissé, celui-ci ne sera plus capable de driver l’étage suivant.

 

Afin de plus driver l’étage suivant il est bénéfique de monter le gain de cet étage. De la même façon que pour l’étage clean,  le cathode by-pass capacitor  selon sa valeur boostera les fréquences haute.

De la même façon l’utilisation d’une led est possible. Pour cet étage j’ai choisit d’utiliser également un led de couleur blanche a haute brillance pour monter le gain de l’étage (en remplacement de C328) .

 

Globalement je conseil d’appliquer la méthode de la led et d’éviter de booster trop tôt uniquement les aigus car ceci peu être facilement fait par la suite et évitera certains désagréments évoqués ci-dessous.

Le but étant pour cet étage de monter le gain sur toute la plage afin de bien driver l’étage suivant.

 

Sur cet étage :

C330 sert à filtrer le surplus de suraigus, le retirer est possible sans endommager le circuit mais je le déconseille car le gain tres élevé dans les aigus risque de provoquer trop facilement du feedback/larsen indésirable et de provoquer des oscillation des fréquences aigues a l’origine de sifflement particulièrement désagréables.

La meilleur solution est d’appliquer le « treble bleed mod », et d’abaisser la valeur conseillé de 2,2nF aux alentours de 1nF si l’on cherche à augmenter le ratio aigus/middle-graves.

Il est également possible d’abaisser la valeur de C330 à 270pF pour déplacer la fréquence « coupe haut » vers les aigus tout en continuant à filtrer les suraigus inutiles au son de la guitare.

Personnellement j’ai préféré conserver la valeur d’origine qui me semble être la plus approprié.

 

Rebiaser V2B :

Ceci est question de gout,  perso j’ai opté pour la modification de V2B pour gagner le maximum de disto lampe quitte a baisser le gain du transistor en amont.

De la même façon que l’étage précédent :

-modifier la valeur de R422 a 3,3K Ohms et en même temps celle de R423 a 270Kohm.

- booster sur les  aigus plutôt que toute la plage de fréquence, cette fois utiliser un cathode by-pass capacitor pour augmenter le gain de la plage voulu. Le valeur que j’ai trouvée la plus à mon gout est de 2.2uF en position C329, qui a volontairement été omise par digitech.

 

Au final le grain de l’étage de disto a lampes vas d’un bon gros crunch (gain a 0% su le réglage) a une distorsion plus que nécessaire a n’importe quel style musical, par comparaison je regle le gain en « saturated tube » a 45% pour jouer « 11th hour de Lamb of god ».

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Voila il est possible de repenser la partie lampe de ce préampli de façon différente, et bien entendu la méthode que j’ai choisie n’est pas l’unique façon de faire.

Mais j’ai préféré miser sur le gain maximum de dynamique et la possibilité d’avoir une disto dynamique, avec un rendu équilibré sur toutes les fréquences, sans trop de compression avec un volume maximum.

Car dans la suite du chainage tous les outils nécessaire pour sculpter le son sont a disposition (equ, comp, delay, reverb…)

 

Il est de plus bien plus aisé de « refroidir » la distorsion en coupant certaines fréquences a l’aide des outils a disposition plutôt que de tenter de rebooster des plages de fréquence en défaut (de la même manière qu’on le ferai lors d’un mix en studio).

 

Ce tuto n’est pas fini, des illustration des modifications a effectuer et des sample serons bientôt mis a disposition, le temps que je reçoive mes condensateur de bonne qualité afin de terminer le remplacement des vieux electrolitiques usés.

 

 

Si vous avez trouvé ça long a lire, immaginez ce que ça a été de le rediger et de le relire pour en supprimer les coquilles. mrgreen mrgreen mrgreen

  • 8oris 5507 posts au compteur
    8oris
    Je poste, donc je suis
    Posté le 21/09/2014 à 23:23:19
    La classe. Juste un petit message pour saluer l'effort et le temps qu'il a du falloir pour pndre ce tuto.1894764.gif1894764.gif
  • alecse 5 posts au compteur
    alecse
    Nouvel AFfilié
    Posté le 21/07/2015 à 15:07:52
    Bonjour et merci N2H2!

    Ouah super tuto!(Un bon vieux déterrage, rien de tel!)
    Avec les explications ça permet de comprendre...un peu...
    Je sais utiliser un fer à souder et une pompe à dessouder. Par contre, est ce que quelqu'un a une adresse bon rapport qualité/prix à conseiller pour la fourniture de ces condensateurs?

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