Alors ces mods???
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génial ! n'hésites pas nous faire part de tes impressions, si pb envois un message ;
pour ma part j'attaquerai le portamento en janvier, mais là c'est ..vacances !
à bientôt !
soundvoyager
181
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
GUIDE MODDING PAS A PAS : MOD 4 : LE HOLLOW SQUARE (PW adjustement)
ici je tiens à avertir que ça se corse un peu plus mais réalisable quand même. Faut pas avoir peur d'y aller, c'était pas grand chose finalement !
aller sur https://maffez.com/?page_id=70 au chapître 2
les images sont présentes et sont assez claires, il faut :
1 : enlever le R189. C'est vraiment tout p'tit alors fais y gaffe ! J'ai chauffé sans me prendre la tête le R189, j'ai carrément mis la panne sur le machin, puis quand j'ai vu que ça commençait à bien chauffer j'ai pris une micro pince ( qui était deja fournie avec la station de soudure ) et dégagé l'truc. Il faut être attentif, dès que ça commence à cramer il ne faut pas hésiter à faire levier et à le dégager ; au début j'y suis allé gentiment mais je me suis aperçu que je ramais, voilà pourquoi j'en suis venu à cette méthode
et vous aurez besoin d'une loupe. Pour ma part j'en ai une fixée directement sur mon poste de soudure. Et en plus elle éclaire !
2: sur la seconde image, on voit bien qu'il faut relier les deux point en rouge. J'ai mis de l'étain sur 2 cables dupont et les ai fixé gentiment. Très doucement. Et bonheur les soudures ont prises. A ce niveau on commence à avoir du métier
QUOI SOUDER ?
Pour ma part, j'ai opté pour un potentiometre 50k, pour balayer les frequences du PW Square à ma guise, je ne voulais pas d'un truc fixe - qu'on ne puisse pas bouger - et qui reste inaccessible dans la coque. Voici le potard : https://www.musikding.de/Potentiometer-50k-lin-knurled-shaft-solder-lugs?fbclid=IwAR3ugiUKrdoDMs_tiF5sDcZQ-d98kjaUtK0_PYuzzABs63pRe-VaugvIMW8
J'ai soudé sur le potentiometre ( il y a 3 broches quand on regarde en face ) les cables dupont sur :
le 1 - celui qui à gauche - et sur le 2 - celui du milieu- .
Le 3, celui qui est à droite, est la masse, je n'ai pas eu besoin de souder quoique ce soit, je l'ai laissé tranquille.
INSTALLATION DU POTARD / PERCAGE DE CHASSIS
voici comment j'ai procédé :
tout d'abord liste du matériel :
- du papier gaffe
- un marqueur
- une perceuse
- un tournevis
- un étau et une table de travail
- des mèches de 3, 5 et 7
tout d'abord, enlevez le circuit imprimé, les boutons poussoirs.
Ensuite, avec le circuit imprimé que vous aurez remis dans le chassis face avant sans le visser, il faut prendre le potard, mettre la partie chassis arrière pour voir et savoir où l'installer. Une fois que vous avez bien repéré, prenez votre marqueur et indiquez l'endroit sur les 2 parties du chassis.
Vous pouvez très bien ne faire que sur 1 seule partie du chassis..pour ma part j'ai percé à la jonction, pile poil entre les deux..
Ensuite, enlevez votre circuit imprimé, prenez vos 2 parties du chassis vide ( avant et arrière ), emboitez les et vissez les, mettez de la gaffe autour du point que vous allez percer ( pour éviter les dégats de perceuse, notamment les vibrations ) coincez le chassis avec l'aide d'un étau sur votre table de travail,
ceci était un communiqué de l'amicale des buveurs de bière du marais poitevin
Après, commencez à percer avec la plus petite mèche que vous avez, puis changez de mèche au fur et à mesure pour ne pas brutaliser le plastique, faites un trou de plus en plus gros, jusqu'à la mèche 7 ( du moins la 7 correspond au potard que j'avais commandé ), et vérifiez que tout rentre bien.
Et voilà ! vous n'avez plus qu'à tout ranger, à froler les murs car votre copine dort et que vous vous avez utilisé la perceuse à 1h du mat'...et à remonter les boutons poussoirs, le circuit imprimé, le chassis et loger votre potard dans sa nouvelle maison
J'ai habillé le potard avec un capuchon que j'ai pris sur un rack d'effet..
ET L'EFFET ?
> Hormis l'effet de la bière, on peut balayer les formes d'onde du square c'est cool, ce mod fait évoluer le square wave en carrément mieux, en comparant, après plusieurs heures, avec la Td3 non moddée et avec le rubber on sent la différence, c'est vraiment jouissif
. On peut avoir un square un peu plus "couillu" mais bon après c'est une question de goût. Si vous ne vous sentez pas de faire la manip de ce mod n'ayez aucun remords, le square de la Td3 est déjà pas mal mais bon on sent bien qu'avec ce mod le square est bien rond et plus présent...J'ai noté que le square wave sur la Td3 de base est réglé sur 25K ( soit le milieu du potard ) et le sweet spot, pour ma part, je l'ai trouvé vers les 30 K soit environ à un peu moins des 2/3 du potard.
j'ai pu enregistrer une loop vite fait concernant mon réglage ( j'ai fait selon ma préférence hein, il y a d'autres plages sonores à explorer grâce au potard fraichement installé ) : à 0:00 c'est le square de la TD-3 basique et à 0:10 c'est le square de la TD-3 moddée avec FILTER CUTOFF + VCA DECLICK + RUBBER MOD + SQUARE ADJUSTEMENT que j'ai mis à 30K (au lieu de 25K de base sur TD-3 )
les potards sont tous au même endroit, le cutoff, la reso, l'accent etc... pour la comparaison j'ai gardé une td3 non moddée et l'autre moddée
dédicace à celui qui a dit que le hollow square ou "square adjustement" ne sert pas à grand chose
celle ci elle est spécialement pour toi
voilà pour cette série
le son de TD-3 ressemble maintenant un peu plus à celui de la 303.
J'ai acheté le fer à souder avec troisieme main+ loupe éclairante + pince + jeu de panne + étain + tresse à dessouder 70 €, les composants pour ces 4 mods 4,50 € frais de port inclus, pour modder 2x Td3. Allez y, foncez, ne vous découragez pas. N'écoutez jamais ceux qui disent " On connait tous nos limites" : ayez confiance, soyez attentif, prenez du temps, et si ça loupe, et bien tant pis, au moins vous tentez, il faut vraiment le faire exprès pour foirer l'truc, en tout cas je peux juste vous dire que vous aurez plus de chance de réussir que de louper, ok les boys & girls ???
Bon c'est vrai qu'il faut une perceuse, un étau, une table de travail pour pouvoir régler le square, mais
on peut aussi le laisser en fixe dans le chassis sans avoir à percer !
je vais réflechir aux prochains mods à faire et commander les pièces, et si j'ai le temps je reviendrai pour détailler le pas à pas en français
i'll be back
illustration : photo issue du facebook de EGOWAVES avec mods :
> Softer VCA attack AKA C51 mod
> Hollow Square ( lui a mis un potard fixe )
> Rubber Mod
par contre la resistance bleue je ne sais pas à quel mod ça correspond, j'irai creuser bientôt !
ici je tiens à avertir que ça se corse un peu plus mais réalisable quand même. Faut pas avoir peur d'y aller, c'était pas grand chose finalement !
aller sur https://maffez.com/?page_id=70 au chapître 2
les images sont présentes et sont assez claires, il faut :
1 : enlever le R189. C'est vraiment tout p'tit alors fais y gaffe ! J'ai chauffé sans me prendre la tête le R189, j'ai carrément mis la panne sur le machin, puis quand j'ai vu que ça commençait à bien chauffer j'ai pris une micro pince ( qui était deja fournie avec la station de soudure ) et dégagé l'truc. Il faut être attentif, dès que ça commence à cramer il ne faut pas hésiter à faire levier et à le dégager ; au début j'y suis allé gentiment mais je me suis aperçu que je ramais, voilà pourquoi j'en suis venu à cette méthode
et vous aurez besoin d'une loupe. Pour ma part j'en ai une fixée directement sur mon poste de soudure. Et en plus elle éclaire !2: sur la seconde image, on voit bien qu'il faut relier les deux point en rouge. J'ai mis de l'étain sur 2 cables dupont et les ai fixé gentiment. Très doucement. Et bonheur les soudures ont prises. A ce niveau on commence à avoir du métier
QUOI SOUDER ?
Pour ma part, j'ai opté pour un potentiometre 50k, pour balayer les frequences du PW Square à ma guise, je ne voulais pas d'un truc fixe - qu'on ne puisse pas bouger - et qui reste inaccessible dans la coque. Voici le potard : https://www.musikding.de/Potentiometer-50k-lin-knurled-shaft-solder-lugs?fbclid=IwAR3ugiUKrdoDMs_tiF5sDcZQ-d98kjaUtK0_PYuzzABs63pRe-VaugvIMW8
J'ai soudé sur le potentiometre ( il y a 3 broches quand on regarde en face ) les cables dupont sur :
le 1 - celui qui à gauche - et sur le 2 - celui du milieu- .
Le 3, celui qui est à droite, est la masse, je n'ai pas eu besoin de souder quoique ce soit, je l'ai laissé tranquille.
INSTALLATION DU POTARD / PERCAGE DE CHASSIS
voici comment j'ai procédé :
tout d'abord liste du matériel :
- du papier gaffe
- un marqueur
- une perceuse
- un tournevis
- un étau et une table de travail
- des mèches de 3, 5 et 7
tout d'abord, enlevez le circuit imprimé, les boutons poussoirs.
Ensuite, avec le circuit imprimé que vous aurez remis dans le chassis face avant sans le visser, il faut prendre le potard, mettre la partie chassis arrière pour voir et savoir où l'installer. Une fois que vous avez bien repéré, prenez votre marqueur et indiquez l'endroit sur les 2 parties du chassis.
Vous pouvez très bien ne faire que sur 1 seule partie du chassis..pour ma part j'ai percé à la jonction, pile poil entre les deux..
Ensuite, enlevez votre circuit imprimé, prenez vos 2 parties du chassis vide ( avant et arrière ), emboitez les et vissez les, mettez de la gaffe autour du point que vous allez percer ( pour éviter les dégats de perceuse, notamment les vibrations ) coincez le chassis avec l'aide d'un étau sur votre table de travail,
Hors sujet :
.servez vous une bière
ceci était un communiqué de l'amicale des buveurs de bière du marais poitevin
Après, commencez à percer avec la plus petite mèche que vous avez, puis changez de mèche au fur et à mesure pour ne pas brutaliser le plastique, faites un trou de plus en plus gros, jusqu'à la mèche 7 ( du moins la 7 correspond au potard que j'avais commandé ), et vérifiez que tout rentre bien.
Et voilà ! vous n'avez plus qu'à tout ranger, à froler les murs car votre copine dort et que vous vous avez utilisé la perceuse à 1h du mat'...et à remonter les boutons poussoirs, le circuit imprimé, le chassis et loger votre potard dans sa nouvelle maison
J'ai habillé le potard avec un capuchon que j'ai pris sur un rack d'effet..ET L'EFFET ?
> Hormis l'effet de la bière, on peut balayer les formes d'onde du square c'est cool, ce mod fait évoluer le square wave en carrément mieux, en comparant, après plusieurs heures, avec la Td3 non moddée et avec le rubber on sent la différence, c'est vraiment jouissif
. On peut avoir un square un peu plus "couillu" mais bon après c'est une question de goût. Si vous ne vous sentez pas de faire la manip de ce mod n'ayez aucun remords, le square de la Td3 est déjà pas mal mais bon on sent bien qu'avec ce mod le square est bien rond et plus présent...J'ai noté que le square wave sur la Td3 de base est réglé sur 25K ( soit le milieu du potard ) et le sweet spot, pour ma part, je l'ai trouvé vers les 30 K soit environ à un peu moins des 2/3 du potard.j'ai pu enregistrer une loop vite fait concernant mon réglage ( j'ai fait selon ma préférence hein, il y a d'autres plages sonores à explorer grâce au potard fraichement installé ) : à 0:00 c'est le square de la TD-3 basique et à 0:10 c'est le square de la TD-3 moddée avec FILTER CUTOFF + VCA DECLICK + RUBBER MOD + SQUARE ADJUSTEMENT que j'ai mis à 30K (au lieu de 25K de base sur TD-3 )
les potards sont tous au même endroit, le cutoff, la reso, l'accent etc... pour la comparaison j'ai gardé une td3 non moddée et l'autre moddée
dédicace à celui qui a dit que le hollow square ou "square adjustement" ne sert pas à grand chose
celle ci elle est spécialement pour toi
voilà pour cette série
le son de TD-3 ressemble maintenant un peu plus à celui de la 303.J'ai acheté le fer à souder avec troisieme main+ loupe éclairante + pince + jeu de panne + étain + tresse à dessouder 70 €, les composants pour ces 4 mods 4,50 € frais de port inclus, pour modder 2x Td3. Allez y, foncez, ne vous découragez pas. N'écoutez jamais ceux qui disent " On connait tous nos limites" : ayez confiance, soyez attentif, prenez du temps, et si ça loupe, et bien tant pis, au moins vous tentez, il faut vraiment le faire exprès pour foirer l'truc, en tout cas je peux juste vous dire que vous aurez plus de chance de réussir que de louper, ok les boys & girls ???
Bon c'est vrai qu'il faut une perceuse, un étau, une table de travail pour pouvoir régler le square, mais
on peut aussi le laisser en fixe dans le chassis sans avoir à percer ! je vais réflechir aux prochains mods à faire et commander les pièces, et si j'ai le temps je reviendrai pour détailler le pas à pas en français
i'll be back
illustration : photo issue du facebook de EGOWAVES avec mods :
> Softer VCA attack AKA C51 mod
> Hollow Square ( lui a mis un potard fixe )
> Rubber Mod
par contre la resistance bleue je ne sais pas à quel mod ça correspond, j'irai creuser bientôt !
n'hésitez pas à me consulter pour des réparations, maintenance, modding..> voir mon profil
[ Dernière édition du message le 18/12/2021 à 03:53:58 ]
soundvoyager
181
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
GUIDE MODDING PAS A PAS : MOD 5 : DISTORTION MORE OVERDRIVE WITH MORE BASS & LESS HARSH
en français : "disto boostée avec plus de basse et moins d’aigüe relou
aller ici : https://drive.google.com/file/d/1RB9E0aB9e-IC33pnQB0Mse8EIlP3BGc1/view et c'est l'étape 1
reperez les petits composants D19 + D20 ,et retirez les.
>> J'ai dû mettre 5 heures pour retirer 2 malheureux SMD et terminer le mod.
Donc, au début j'ai eu beau chauffer les 2 composants, j'ai dû mal m'y prendre, je pensais que le métier était rentré mais ça m'a donné du fil à retordre, à tel point que j'ai cramé une partie du circuit. J'ai flippé car je pensais ne pas récupérer la DISTO. Et oui, en rebranchant la Td-3 et beh la disto était morte, plus rien ne sortait. Lorsque je mettais la disto sur OFF le son était présent, au moins tout n'était pas mort..
Une idée m'est venue ( au bout d'une heure quand même ) : en laissant la Td-3 allumée et connectée à ableton live, j'ai séquencé une loop puis j'ai pris un cable dupont et j'ai commencé à chercher des point aux bornes de differents SMD qui sont à coté des D19 +D 20 et j'ai relié le C57 au C56 et BINGO !! le son était "re-circuité", c'était top. Comme quoi même si on se plante on peut réussir à trouver une issue. Par contre dur de souder sur des petits points, ça a pris pas mal de temps mais bon au bout de la 5eme heure j'étais sur ableton live en train de creer des loops acid avec le nouveau mod DISTO. Quand j'ai appuyé sur stop, j'étais sur une autre planète tellement que ça envoyait du gras
voici 2 extraits : pour info le volume est positionné exactement pareil sur la TD-3 basique et celle moddée.
Avec ce mod, on récupère toute la basse, et la disto a considérablement gonflé, je trouve le son vraiment meilleur
en français : "disto boostée avec plus de basse et moins d’aigüe relou
aller ici : https://drive.google.com/file/d/1RB9E0aB9e-IC33pnQB0Mse8EIlP3BGc1/view et c'est l'étape 1
reperez les petits composants D19 + D20 ,et retirez les.
>> J'ai dû mettre 5 heures pour retirer 2 malheureux SMD et terminer le mod.
Donc, au début j'ai eu beau chauffer les 2 composants, j'ai dû mal m'y prendre, je pensais que le métier était rentré mais ça m'a donné du fil à retordre, à tel point que j'ai cramé une partie du circuit. J'ai flippé car je pensais ne pas récupérer la DISTO. Et oui, en rebranchant la Td-3 et beh la disto était morte, plus rien ne sortait. Lorsque je mettais la disto sur OFF le son était présent, au moins tout n'était pas mort..
Une idée m'est venue ( au bout d'une heure quand même ) : en laissant la Td-3 allumée et connectée à ableton live, j'ai séquencé une loop puis j'ai pris un cable dupont et j'ai commencé à chercher des point aux bornes de differents SMD qui sont à coté des D19 +D 20 et j'ai relié le C57 au C56 et BINGO !! le son était "re-circuité", c'était top. Comme quoi même si on se plante on peut réussir à trouver une issue. Par contre dur de souder sur des petits points, ça a pris pas mal de temps mais bon au bout de la 5eme heure j'étais sur ableton live en train de creer des loops acid avec le nouveau mod DISTO. Quand j'ai appuyé sur stop, j'étais sur une autre planète tellement que ça envoyait du gras
voici 2 extraits : pour info le volume est positionné exactement pareil sur la TD-3 basique et celle moddée.
Avec ce mod, on récupère toute la basse, et la disto a considérablement gonflé, je trouve le son vraiment meilleur
n'hésitez pas à me consulter pour des réparations, maintenance, modding..> voir mon profil
[ Dernière édition du message le 17/12/2021 à 23:58:48 ]
untold
630
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Encore merci pour toutes tes explications claires et précises.
J'ai commandé ce qui me manquait pour faire ces MODS.
J'ai commandé ce qui me manquait pour faire ces MODS.
soundvoyager
181
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
Citation de untold :
Encore merci pour toutes tes explications claires et précises.
J'ai commandé ce qui me manquait pour faire ces MODS.
génial ! n'hésites pas nous faire part de tes impressions, si pb envois un message ;
pour ma part j'attaquerai le portamento en janvier, mais là c'est ..vacances !
à bientôt !
n'hésitez pas à me consulter pour des réparations, maintenance, modding..> voir mon profil
[ Dernière édition du message le 18/12/2021 à 12:02:04 ]
tooffy
1520
AFicionado·a
Membre depuis 14 ans
soundvoyager
181
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
GUIDE MODDING PAS A PAS : MOD 6 : PORTAMENTO
source : EGOWAVES / FACEBOOK
Portamento : Connect vias point to ground through a 0,22uf cap.
I like 0,22uf but the higher the value the more pronounced effect.
I use this cap : https://www.musikding.de/Greenie-022uF_1
+ round switch : https://www.musikding.de/Rocker-switch-SPST-black-small-round
en Français :
"connecter un condensateur en céramique de 0,22 uf ( celui ci : https://www.musikding.de/Greenie-022uF_1 ) sur un switch de votre choix ( pour ma part j'ai choisi celui ci et c'est top ! : https://www.musikding.de/Rocker-switch-SPST-black-small-round ) "
QUOI SOUDER ?
- patte sur le coté du switch : vers le condensateur et vers la terre ( ou Ground )
- patte du milieu du switch : vers le point OSC sur le circuit imprimé ou "PORTAMENTO" dénommé sur la seconde photo, le truc cerclé en vert
je rappelle que tous les carrés noirs sans nom sont les "grounds", vous pouvez choisir n'importe quel "ground". On voit que j'ai fait un cercle vert sur le portamento ( il faut souder ici ) et il y a également un cercle jaune/vert sur VCF OFFSET cela n'a rien à voir concernant notre sujet !! c'est une image que j'avais importé de EGOWAVES et c'était déja entouré comme cela, n'y faites donc pas attention, bon c'est vrai j'aurai dû selectionner une autre couleur j'ai fait ça à l'arrache
)
ce qui donne : la flèche du haut le "ground" qui va vers le condensateur et la flèche du bas qui va directement vers le milieu du switch :
image suite ( je répète pour que ce soit plus clair ) : le fil du haut c'est le ground et le fil du bas c'est le point "portamento" ou OSC
EDIT :
ma soudure avait laché sur le point PORTAMENTO ou OSC, et comme j'avais insisté sur le point de soudure je l'avais cramé et impossible donc de souder quoique ce soit. J'ai donc retourné le circuit imprimé et, j'ai suivi les conseils de MAFFEZ j'ai soudé sur la 5 eme patte de IC10 ( ou la patte tout en haut à droite de IC10 - voir image ci dessous - le point vert ) et ça fonctionnait ! hourra ! par contre c'est tout petit...ah mais quelle galère ces soudures..obligé de tout redémonter, tout remettre, tester...
ensuite pour le coté "allons-y gaiement" je fais un trou dans le chassis que j'aurai préalablement protégé par de la gaffe :
et pour terminer ( après avoir percé et limé patiemment ) voici ce que ça donne :
rien de compliqué, il suffit encore une fois de prendre son temps
voici un extrait du portamento :
je pense avoir terminé sur les mods basiques ! il y en a encore plein d'autres mais pour moi c'est terminé
bons mods à vous !
ps : je peux modder votre td-3
je fais "revivre" le son de la 303 ( disons que j'ai fait des comparaisons avec qqn qui a laissé des samples de vrai 303, avec les indications de potards etc..et c'est quasi ça, même si on n'aura jamais le son pur de la 303 mais bon c'est très très proche grâce à ces mods) :
- LOWER CUTOFF ( interne )
- Softer VCA attack AKA C51 mod ( interne )
- RUBBER MOD ( interne )
- HOLLOW SQUARE (PW adjustement avec POTARD fixé au chassis )
et les options :
- DISTORTION meilleure qualité ( interne )
- PORTAMENTO ( avec bouton ON / OFF fixé au chassis )
/ me contacter pour de plus amples infos /
source : EGOWAVES / FACEBOOK
Portamento : Connect vias point to ground through a 0,22uf cap.
I like 0,22uf but the higher the value the more pronounced effect.
I use this cap : https://www.musikding.de/Greenie-022uF_1
+ round switch : https://www.musikding.de/Rocker-switch-SPST-black-small-round
en Français :
"connecter un condensateur en céramique de 0,22 uf ( celui ci : https://www.musikding.de/Greenie-022uF_1 ) sur un switch de votre choix ( pour ma part j'ai choisi celui ci et c'est top ! : https://www.musikding.de/Rocker-switch-SPST-black-small-round ) "
QUOI SOUDER ?
- patte sur le coté du switch : vers le condensateur et vers la terre ( ou Ground )
- patte du milieu du switch : vers le point OSC sur le circuit imprimé ou "PORTAMENTO" dénommé sur la seconde photo, le truc cerclé en vert
je rappelle que tous les carrés noirs sans nom sont les "grounds", vous pouvez choisir n'importe quel "ground". On voit que j'ai fait un cercle vert sur le portamento ( il faut souder ici ) et il y a également un cercle jaune/vert sur VCF OFFSET cela n'a rien à voir concernant notre sujet !! c'est une image que j'avais importé de EGOWAVES et c'était déja entouré comme cela, n'y faites donc pas attention, bon c'est vrai j'aurai dû selectionner une autre couleur j'ai fait ça à l'arrache
)ce qui donne : la flèche du haut le "ground" qui va vers le condensateur et la flèche du bas qui va directement vers le milieu du switch :
image suite ( je répète pour que ce soit plus clair ) : le fil du haut c'est le ground et le fil du bas c'est le point "portamento" ou OSC
EDIT :
ma soudure avait laché sur le point PORTAMENTO ou OSC, et comme j'avais insisté sur le point de soudure je l'avais cramé et impossible donc de souder quoique ce soit. J'ai donc retourné le circuit imprimé et, j'ai suivi les conseils de MAFFEZ j'ai soudé sur la 5 eme patte de IC10 ( ou la patte tout en haut à droite de IC10 - voir image ci dessous - le point vert ) et ça fonctionnait ! hourra ! par contre c'est tout petit...ah mais quelle galère ces soudures..obligé de tout redémonter, tout remettre, tester...
ensuite pour le coté "allons-y gaiement" je fais un trou dans le chassis que j'aurai préalablement protégé par de la gaffe :
et pour terminer ( après avoir percé et limé patiemment ) voici ce que ça donne
:rien de compliqué, il suffit encore une fois de prendre son temps
voici un extrait du portamento :
je pense avoir terminé sur les mods basiques ! il y en a encore plein d'autres mais pour moi c'est terminé
bons mods à vous !
ps : je peux modder votre td-3
je fais "revivre" le son de la 303 ( disons que j'ai fait des comparaisons avec qqn qui a laissé des samples de vrai 303, avec les indications de potards etc..et c'est quasi ça, même si on n'aura jamais le son pur de la 303 mais bon c'est très très proche grâce à ces mods) :
- LOWER CUTOFF ( interne )
- Softer VCA attack AKA C51 mod ( interne )
- RUBBER MOD ( interne )
- HOLLOW SQUARE (PW adjustement avec POTARD fixé au chassis )
et les options :
- DISTORTION meilleure qualité ( interne )
- PORTAMENTO ( avec bouton ON / OFF fixé au chassis )
/ me contacter pour de plus amples infos
/n'hésitez pas à me consulter pour des réparations, maintenance, modding..> voir mon profil
[ Dernière édition du message le 30/12/2021 à 12:19:00 ]
sublime gate
7657
Je poste, donc je suis
Membre depuis 4 ans
efbie
453
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 20 ans
untold
630
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Encore merci pour les explications, j'ai fait tous les mods que tu as détaillé plus également le VCA level/crunch.
Vu que j'ai mis le potard pour le hollow square et le switch pour le portamento en façade, le plus dur pour moi ne fut pas de dessouder ou ressouder, mais plutôt de réussir à tout refermer sans que les boutons du séquenceur ne tombent
Vu que j'ai mis le potard pour le hollow square et le switch pour le portamento en façade, le plus dur pour moi ne fut pas de dessouder ou ressouder, mais plutôt de réussir à tout refermer sans que les boutons du séquenceur ne tombent
untold
630
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Et ça sonne d'enfer
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