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Sujet Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos

  • 103 réponses
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  • 46 followers
1 Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos
Salut à tous :D:

Je rappelle que cet appareil se place entre l’ampli de puissance et le HP et tient le rôle d'un atténuateur afin de pouvoir solliciter un peu plus les tubes de votre joujou tout en restant à volume raisonnable pour vos oreilles (et vos voisins ).

C’est différent d’une volume box qui elle, se branche dans la boucle d’effet de l’ampli. La principal défaut de la volume box est lié à l’endroit où elle agit, à savoir AVANT l’ampli de puissance donc si on aime ses tubes, bah on est frustré. Et tout le monde sait qu’un guitariste frustré…, bref, on s’en tape :mrg:

D’ailleurs toutes les infos sur la volume box se trouve sur ce thread que j’ai fait aussi. Ben voui, un peu de pub ça fait pas de mal.

Il existe pas mal d’appareils similaires vendus souvent TRES CHER dans le commerce, d’où l’intérêt d’un montage DIY.
Marshall Power Brake=> environ 500 euros
THD Hot Plate=> environ 400 euros
Etc.

Pour commencer, il ne s’agit pas d’une création mais de la description d’un kit acheté sur ce site. Rendons à César...

Ce thread a donc pour but, d’une part d’aider ceux qui voudrait réaliser ce montage, et d’autre part d’inspirer les aventuriers à faire leur montage car franchement, ya pas besoin de sortir d’une thèse d’électronique pour comprendre et réaliser ce bazar.



Les liens intéressants autour du montage :


INFO : le lien « Project Page » qui était disponible sur le site de Tube Town ne marche plus. On y trouvait les plans du montage et la liste des achats à faire…j’vous remets donc tout ça ici :bravo :


ETAPE 1 : Les achats :

Pour me faciliter la vie, j’ai tout acheté au même endroit sur le site Tube Town. Cette méthode n’est pas forcément la plus économique car il y a moyen de trouver moins cher ailleurs, j’en suis certain. Mais j’ai voulu du pratique. Pour faire large, on va dire qu’il faut compter entre 50 et 80 euros en fonction de ce que vous avez chez vous.

Voici ma facture :
Resistor Set for TT-PoS50 Attenuator(kit-pos50-r)= 18,90 EUR x 1
Mini-Switch DPDT - 2 postion toggle ON-ON(xsw17)= 0,95 EUR x 1
Classic Bakelit knob black, 20 mm(kba-20)= 0,95 EUR x 1
Fulltone Classic Knob black(kft-s)= 1,35 EUR x 3
Rubber foot with steel insert 38*15(ah4907)= 0,80 EUR x 4
Wire Silicon 0,5 mm² - blue(sil05-b)= 2,90 EUR x 1
Wire Silicon 0,5 mm² - black(sil05-s)= 2,90 EUR x 1
Chassis AL 1444-16(ha1444-16)= 11,20 EUR x 1
Alpha Rotary Switch 2 * 6(xsw19)= 2,40 EUR x1
Alpha Rotary Switch 4 * 3(xsw18)= 2,40 EUR x 1
Alpha 10 kOhm log / 16 mm(apo16-10log)= 1,45 EUR x 1
Elektrolyt 4,7 µF @ 100V(cra-4.7-100)= 0,39 EUR x 1
Cliff 6,3 mono input jack(cl1160)= 1,00 EUR x 3
Resistor Metaloxide 2 Watts / 47 kOhms(rmo-47k-2)= 0,16 EUR x1
Resistor Metaloxide 2 Watts / 4,7 kOhms(rmo-4k7-2)= 0,16 EUR x 1
Total : environ 58 euros



A ça vous rajoutez :
-les frais de port (9,80 euros, livraison en moins d’une semaine),
-de la visserie pour fixer les résistances
-un couvercle pour le boitier si vous voulez(moi j’ai rajouter 4 pieds dont j’expliquerai l’utilité plus tard (réf :ah4907) et qui ne sont pas indispensables)

A vous de voir où vous pouvez faire des économies. J’ai commandé par exemple 2 bobines de fil à 2,90 euros…pas forcément utile pour tout le monde, nan ?


Etape 2 : Le schémas de montage :

Ces 2 photos viennent du site de Tube Town ("clic droit+afficher l'image" pour voir les photos en grand)




ATTENTION : il y a des erreurs sur la dénomination des éléments sur cette photo.
J1 doit être nommé J2
J2 doit être nommé J3
J3 doit être nommé J1
La résistance qui part de P1 est la résistance de 47k
La résistance qui part de S4 est celle de 4,7k


ETAPE 3 : Perçage du boitier :


J’ai choisi un diamètre de 4mm pour les vis qui tiennent les résistances. Faites attention à ne pas vous tromper de diamètre en fonction de ce que vous percer : les potentiomètres, les jacks, le toogle switch, les vis, chacun a sa taille qui lui est propre, gare au plantage, on ne peut pas rétrécir un trop gros trou…
ATTENTION : les trous pour fixer les résistances de puissance étant de 3mm, il a fallu que je reperce toutes les résistances. Travail facile, aucun souci de ce côté.


ETAPE 4 : Mise en place des vis et de la cosse de masse:

Cette cosse (récupérée sur un autoradio) n’est pas obligatoire mais elle va me permettre de relier la masse au boitier proprement en fin de montage. Rien d’obligatoire là-dedans.


ETAPE 5 : Mise en place des résistances R1 à R10:

ASTUCE : afin de me faciliter la tâche, j’ai écarté les vis légèrement de façon à ce que les résistances tiennent toutes seules. J’ai bloqué le tout avec des écrous autobloquants (rondelles plastiques bleues sur la photo qui empêche le desserrage)


ETAPE 5 bis : Reconnaître une résistance:

Sur la photo, on distingue R1 ou R2 car la valeur est de 5,6R (5R6)
Pour info :
R1 et R2=5,6R
R3=4,7R
R4=3,9R
R5=3,3R
R6=2,2R
R8=4R (les valeurs sont théoriques, la valeur réelle de la résistance peut être légèrement différente, ici j’avais 3,9R)
R9=8R (idem ici j’avais 7,8R)
R10=16R (idem ici j’avais 15,4R)


A PARTIR D’ICI, IL FAUT FAIRE CHAUFFER LE FER A SOUDER…


ETAPE 6 : Montage de S4 (SHAPE), switch 3 positions:





ETAPE 7 : Montage de S2 (ATTENUATION), switch 6 positions:




ETAPE 8 : Montage de S3 (IMPEDANCE), switch 3 positions:





ETAPE 9 : Montage de S1 (BYPASS), toogle switch ON-ON:


ASTUCE: Récupérer un bout de la patte du condensateur (ou de R7 ou de R11) pour faire le pont sur S1


ETAPE 10 : Montage de J1, J2, J3 et P1 et mise à la masse






ETAPE 11 : Montage terminé, vue d’ensemble





ETAPE 12 : Les pieds


ASTUCE : j’ai mesuré la hauteur de la poignée de mon ampli et j’ai choisi des pieds de hauteur supérieure afin que mon atténuateur puisse reposer en toute tranquillité sur le dessus de l’ampli.


ETAPE 13 : Branchements

A l’aide d’un jack, vous brancher la sortie de l’ampli de puissance dans le IN de l’atténuateur (J3)
Vous brancher le jack qui vient de votre HP dans le OUT del’atténuateur (J2)
Vous avez une sortie ligne indépendante réglable avec LINE OUT (J1) et P1.
Et bien sûr votre guitare dans le INPUT de l’ampli, mais ça, vous aviez pigé ;)


Voila. J’espère que ça servira à quelques-uns d’entre vous.

Merci infiniment à Jark pour son aide et bon courage aux futurs bricoleurs ;)

« Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre. » - Proverbe indien

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Bon ben voila, il aura au moins déjà servi à une personne ce thread, l'objectif est donc atteint :bravo:

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Beau travail! Ca confirme ce que l'on recommande souvent: lorsque l'on n'a pas d'expérience de l'électronique, il vaut mieux commencer par un kit que l'on est certain de faire aboutir, plutôt que de partir dans des délires qui ne pourront que décevoir.

Bravo, Samho :clin:
13
Alors de ton coté ça donne quoi une fois branché?
14
:up:
15
Voila voila j'arrive. En fait je l'ai essayé vite fait mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir les essais. Ce que j'en dis au départ c'est que ça me convient très bien pour ce que je vais en faire. Ca atténue les décibels sans altérer considérablement le son.
Par contre si quelqu'un veut bien m'expliquer la fonction du potard SHAPE car je ne vois aucune différence quand il est actionné sur les 3 positions :noidea:

Pour le reste, no souci, montage correct, tout roule.

Je n'ai pas comparé avec les produits analogues des autres marques (Marshall, THD, etc) car je n'en ai jamais entendu/utilisé donc je préfère m'abstenir. Je suppose que ça doit être mieux (quoique?), je dirais même j'espère car pour le prix, si je faisais aussi bien, je me mettrais à mon compte :mrg:

La seule chose qui m'intéressait est d'avoir un vrai atténuateur au prix le plus bas possible..et c'est chose faite

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Citation : Par contre si quelqu'un veut bien m'expliquer la fonction du potard SHAPE car je ne vois aucune différence quand il est actionné sur les 3 positions



perso je ne vois rien non plus. :?!:

je vois peut être un trucs qui fait qu'il ne se passe rien: le condo est peut être polarisé (il avait une pate plus courte que l'autre) mais ça me parait bizarre, sur le condo il n'y avait aucune indication de polarité, sur le schéma non plus d'ailleurs...

Edit: et en plus ça n'a pas forcément de sens avec un signal audio (c'est pas franchement du courant continue...).
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Flag
merci bcp c'est exactement ce que je cherche en ce moment.
ca fait plaisir de voir des gars qui partagent, c'est pour ca que j'adore AF!!!

bonne zik les gars
a plus

Rien ne sert de prendre la vire trop au sérieux: on n'en ressort pas vivant!

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Ca me fait penser, si Jark passe par là, il pourra peut-être donner son avis à propos du condo et de la fonction SHAPE. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe au sens du condo quand j'ai soudé...

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Je pensais aussi à la résistance qui serait surdimensionnée (du 4.7 Kohm face à du 8 ohm)...mais elle n'intervient que dans une seul position...
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Re, a la vue du shema, le potard shape semble etre un potard de tonalite coupe aigues (comme sur les grattes). en general c'est ce que donne la combinaison condo + resistance. effectivement quand on bouffe de la puissance les hautes frequnces passent bcp mieux que les basses... et si c'est bien un potard de tonalite (je demande qd meme confirmation de specialistes) le condo ne devrait pas etre polarise car comme dit plus haut un signal audio ne peut passer sur du courant continu....
a plus et encore bravo, je vais sans doute bientot me mettre a faire chauffer mon fer a souder :aime:

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