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Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos

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Sujet de la discussion Construction d'un atténuateur pour ampli à lampes : les liens et les photos
Salut à tous :D:

Je rappelle que cet appareil se place entre l’ampli de puissance et le HP et tient le rôle d'un atténuateur afin de pouvoir solliciter un peu plus les tubes de votre joujou tout en restant à volume raisonnable pour vos oreilles (et vos voisins ).

C’est différent d’une volume box qui elle, se branche dans la boucle d’effet de l’ampli. La principal défaut de la volume box est lié à l’endroit où elle agit, à savoir AVANT l’ampli de puissance donc si on aime ses tubes, bah on est frustré. Et tout le monde sait qu’un guitariste frustré…, bref, on s’en tape :mrg:

D’ailleurs toutes les infos sur la volume box se trouve sur ce thread que j’ai fait aussi. Ben voui, un peu de pub ça fait pas de mal.

Il existe pas mal d’appareils similaires vendus souvent TRES CHER dans le commerce, d’où l’intérêt d’un montage DIY.
Marshall Power Brake=> environ 500 euros
THD Hot Plate=> environ 400 euros
Etc.

Pour commencer, il ne s’agit pas d’une création mais de la description d’un kit acheté sur ce site. Rendons à César...

Ce thread a donc pour but, d’une part d’aider ceux qui voudrait réaliser ce montage, et d’autre part d’inspirer les aventuriers à faire leur montage car franchement, ya pas besoin de sortir d’une thèse d’électronique pour comprendre et réaliser ce bazar.



Les liens intéressants autour du montage :


INFO : le lien « Project Page » qui était disponible sur le site de Tube Town ne marche plus. On y trouvait les plans du montage et la liste des achats à faire…j’vous remets donc tout ça ici :bravo :


ETAPE 1 : Les achats :

Pour me faciliter la vie, j’ai tout acheté au même endroit sur le site Tube Town. Cette méthode n’est pas forcément la plus économique car il y a moyen de trouver moins cher ailleurs, j’en suis certain. Mais j’ai voulu du pratique. Pour faire large, on va dire qu’il faut compter entre 50 et 80 euros en fonction de ce que vous avez chez vous.

Voici ma facture :
Resistor Set for TT-PoS50 Attenuator(kit-pos50-r)= 18,90 EUR x 1
Mini-Switch DPDT - 2 postion toggle ON-ON(xsw17)= 0,95 EUR x 1
Classic Bakelit knob black, 20 mm(kba-20)= 0,95 EUR x 1
Fulltone Classic Knob black(kft-s)= 1,35 EUR x 3
Rubber foot with steel insert 38*15(ah4907)= 0,80 EUR x 4
Wire Silicon 0,5 mm² - blue(sil05-b)= 2,90 EUR x 1
Wire Silicon 0,5 mm² - black(sil05-s)= 2,90 EUR x 1
Chassis AL 1444-16(ha1444-16)= 11,20 EUR x 1
Alpha Rotary Switch 2 * 6(xsw19)= 2,40 EUR x1
Alpha Rotary Switch 4 * 3(xsw18)= 2,40 EUR x 1
Alpha 10 kOhm log / 16 mm(apo16-10log)= 1,45 EUR x 1
Elektrolyt 4,7 µF @ 100V(cra-4.7-100)= 0,39 EUR x 1
Cliff 6,3 mono input jack(cl1160)= 1,00 EUR x 3
Resistor Metaloxide 2 Watts / 47 kOhms(rmo-47k-2)= 0,16 EUR x1
Resistor Metaloxide 2 Watts / 4,7 kOhms(rmo-4k7-2)= 0,16 EUR x 1
Total : environ 58 euros



A ça vous rajoutez :
-les frais de port (9,80 euros, livraison en moins d’une semaine),
-de la visserie pour fixer les résistances
-un couvercle pour le boitier si vous voulez(moi j’ai rajouter 4 pieds dont j’expliquerai l’utilité plus tard (réf :ah4907) et qui ne sont pas indispensables)

A vous de voir où vous pouvez faire des économies. J’ai commandé par exemple 2 bobines de fil à 2,90 euros…pas forcément utile pour tout le monde, nan ?


Etape 2 : Le schémas de montage :

Ces 2 photos viennent du site de Tube Town ("clic droit+afficher l'image" pour voir les photos en grand)




ATTENTION : il y a des erreurs sur la dénomination des éléments sur cette photo.
J1 doit être nommé J2
J2 doit être nommé J3
J3 doit être nommé J1
La résistance qui part de P1 est la résistance de 47k
La résistance qui part de S4 est celle de 4,7k


ETAPE 3 : Perçage du boitier :


J’ai choisi un diamètre de 4mm pour les vis qui tiennent les résistances. Faites attention à ne pas vous tromper de diamètre en fonction de ce que vous percer : les potentiomètres, les jacks, le toogle switch, les vis, chacun a sa taille qui lui est propre, gare au plantage, on ne peut pas rétrécir un trop gros trou…
ATTENTION : les trous pour fixer les résistances de puissance étant de 3mm, il a fallu que je reperce toutes les résistances. Travail facile, aucun souci de ce côté.


ETAPE 4 : Mise en place des vis et de la cosse de masse:

Cette cosse (récupérée sur un autoradio) n’est pas obligatoire mais elle va me permettre de relier la masse au boitier proprement en fin de montage. Rien d’obligatoire là-dedans.


ETAPE 5 : Mise en place des résistances R1 à R10:

ASTUCE : afin de me faciliter la tâche, j’ai écarté les vis légèrement de façon à ce que les résistances tiennent toutes seules. J’ai bloqué le tout avec des écrous autobloquants (rondelles plastiques bleues sur la photo qui empêche le desserrage)


ETAPE 5 bis : Reconnaître une résistance:

Sur la photo, on distingue R1 ou R2 car la valeur est de 5,6R (5R6)
Pour info :
R1 et R2=5,6R
R3=4,7R
R4=3,9R
R5=3,3R
R6=2,2R
R8=4R (les valeurs sont théoriques, la valeur réelle de la résistance peut être légèrement différente, ici j’avais 3,9R)
R9=8R (idem ici j’avais 7,8R)
R10=16R (idem ici j’avais 15,4R)


A PARTIR D’ICI, IL FAUT FAIRE CHAUFFER LE FER A SOUDER…


ETAPE 6 : Montage de S4 (SHAPE), switch 3 positions:





ETAPE 7 : Montage de S2 (ATTENUATION), switch 6 positions:




ETAPE 8 : Montage de S3 (IMPEDANCE), switch 3 positions:





ETAPE 9 : Montage de S1 (BYPASS), toogle switch ON-ON:


ASTUCE: Récupérer un bout de la patte du condensateur (ou de R7 ou de R11) pour faire le pont sur S1


ETAPE 10 : Montage de J1, J2, J3 et P1 et mise à la masse






ETAPE 11 : Montage terminé, vue d’ensemble





ETAPE 12 : Les pieds


ASTUCE : j’ai mesuré la hauteur de la poignée de mon ampli et j’ai choisi des pieds de hauteur supérieure afin que mon atténuateur puisse reposer en toute tranquillité sur le dessus de l’ampli.


ETAPE 13 : Branchements

A l’aide d’un jack, vous brancher la sortie de l’ampli de puissance dans le IN de l’atténuateur (J3)
Vous brancher le jack qui vient de votre HP dans le OUT del’atténuateur (J2)
Vous avez une sortie ligne indépendante réglable avec LINE OUT (J1) et P1.
Et bien sûr votre guitare dans le INPUT de l’ampli, mais ça, vous aviez pigé ;)


Voila. J’espère que ça servira à quelques-uns d’entre vous.

Merci infiniment à Jark pour son aide et bon courage aux futurs bricoleurs ;)

« Ce n'est pas sur une montagne qu'on trébuche, mais sur une pierre. » - Proverbe indien

Mes photos ici

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21
Flag !

Mille mercis Samho !!!

S*ck my duck !

Mes ventes... 

22
Juste une petite précision : condensateur polarisé ou non, le signal audio peut le traverser. :clin:

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

23
Ouep mais ce qui m'intrigue, c'est qu'à l'oreille je ne perçois aucune modification du son en actionnant le potard SHAPE.
Pourtant j'ai vérifié mon montage de nombreuses fois (trop peut-être) et je ne pense pas être passé à côté d'une erreur :nawak:

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24
Je pense pas que tu te sois planté, chez moi aussi ça fait rien...

en tout cas pour ceux qui se fabriqueront la bête, vous savez ce qu'il vous reste à faire...

économisez un selecteur, un bouton, un condo et une résistance. :bravo:

(ça doit faire dans les 5€ tout ça...)
25

Citation : condensateur polarisé ou non, le signal audio peut le traverser



c'est quoi au fait la caractéristique d'un condo polarisé? (c'est les chimiques qui sont comme ça non?).


S'il est polarisé, il doit tout de même pas réagir de la même façon dans les deux sens.je me demande à quoi c'est équivalent, à un condo théorique en série avec une diode, ou autre chose?
26
Je viens de découvrir ce joli petite thread.

Juste quelques mots :

C'est résistances sont faites pour être montées sur radiateur. Sans radiateur, leur performance se trouve grandement altérée (voir datasheets fabricants).

Les produits du commerce embarquent systématiquement un radiateur, parfois un ventilo asservi sur la puissance d'entrée. Certains ont aussi une petite simu de HP pas fabuleuse m'enfin bon.

Tout ceci bout à bout peut expliquer les différences de prix, si on ajoute à ça les marges commerciales des intermédiaires...

Affiliation : Dirigeant Fondateur d'Orosys - Two notes Audio Engineering

27

Citation : C'est résistances sont faites pour être montées sur radiateur



Elles sont effectivement prévus pour être fixées sur une plaque d'où leur forme plate. Cette forme d'ailleurs dispose d'une structure prévue pour diffuser la chaleur mais avec un rendement beaucoup moins important que pour un vrai radiateur dédié.

J'avais d'ailleurs envisagé l'idée, au moment de la construction, de monter les résistances sur le couvercle de fermeture et d'y adjoindre un ou 2 radiateurs récupérés sur des vieux processeurs de PC. J'ai opté pour une option sans couvercle et des pieds hauts qui favorise la circulation d'air. Et comme je n'utilise jamais mon mesa à donf, la production de chaleur reste raisonnable.

Et puis, ça servira pour cet hiver :mdr:

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Ce n'est pas un problème de chauffage, mais tes résistances dérivent en valeur avec la température, et pas qu'un peu. Autrement dit la charge que tu présentes à ton ampli n'est plus la même.

la surface de radiateur est indiquée sur les datasheet :

http://www.ate-electronics.com/catalogo/italiano/ATEserieRB-4.pdf

Affiliation : Dirigeant Fondateur d'Orosys - Two notes Audio Engineering

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Citation : Ce n'est pas un problème de chauffage, mais tes résistances dérivent en valeur avec la température



Ok j'ai bien compris mais ta phrase est contradictoire.
Pas un problème de chauffage=>température

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30
:lol: je faisais référence à ça :

Citation : Et puis, ça servira pour cet hiver



avec ou sans radiateur, ça chauffera ta pièce, mais dans le premier cas tes résistances seront moins sollicitées. j'ai constaté qu'on avait tendance à mettre l'ampli bien à bloc avec ces joujous, beaucoup plus que si on a un baffle (évidemment). au passage, j'ai mis à genoux ma ENGL avec ça (pas prévue pour tourner à 100% trop longtemps, lol).

Affiliation : Dirigeant Fondateur d'Orosys - Two notes Audio Engineering