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aide demandée Galatec 2000

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Galatec 2000
#1
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Un membre de ma famille m'a donné un galatec 2000 il y a quelques jours, il travaille dans une commune donc je ne saurais pas vous dire exactement comment et où ils là trouver mais voilà. Mon problème est que je n'ai absolument aucune connaissance en console de lumière et que la documentation de celle ci est absolument introuvable sur internet, je voulais donc savoir si quelqu'un connait ce modèle et si il sait comment s'en servir. J'avais pour but de modifier la prise db25 pour y connecter des transistor ou MOSFET qui me permettront de contrôler des lumières fabriquer maison parce que le dimmers de cette console est lui aussi introuvable. Il y a quelques potentiomètre qui sont marqués comme HS par l'ancien propriétaire. Je suis un peu bidouilleur mais la avec le manque d'information sur cette objet, j'ai dû mal a comprendre son fonctionnement. Si vous avez des pistes ou même vous connaissez cette appareil, je suis preneur de toutes informations. Ah et aussi, quand je l'ai reçu de base, le câble d'alimentation 230v était coupée, je l'ai donc réparé et essayer de l'allumer, les led fonctions, les 2 bouton noire on l'air de fonctionner puisque les leds s'allume, j'ai essayé de faire des mesures avec mon multimètre au pin de la prise db25, et j'ai obtenu de tout, du 63v a du 42v comme du 3v a 2v, les autres boutons rouges n'ont pas l'air de faire quoi que ce soit quand j'appuie dessus et pareil pour les potentiomètre linéaire, ( je ne sais pas comment ça s'appelle) est le courant de sortie de la prise et en alternatifs, la prise qui ressemble a celle d'une dmx est en fait ( d'après l'annonce Leboncoin ), un connecteur pour brancher une deuxième console galatec 2000 pour augmenter le nombre de lignes contrôlables, enfin bref tout ça pour dire que apart c'est quelque information dont je peux vous fournir, je ne trouve rien de plus a son sujet. Merci d'avance pour vos réponses. Désolé pour l'orthographe, je suis nul en français.
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#2
Salut,

L'interface à 5 broches est peut-être un connecteur à la norme "midi". Tu peux toujours recherche le brochage pour vérifier mais cela n'est sans doute pas ta priorité vu que cette interface doit servir à transmettre ou recevoir des commandes d'une autre machine "MIDI".

Vu que tu devras l'ouvrir pour remplacer les potentiomètres marqué HS, peut-être faudrait-il le faire afin de prendre des photographies précises des deux faces de la carte pour faire le schéma électronique et mesurer les caractéristiques des potentiomètres à remplacer (résistance totale, vérifier le nombre de piste/broches, le schéma d'implantation des potentiomètres, le type de courbe linéaire/log/antilog... ), vérifier s'il sont bien "HS" et que c'est pas une piste coupée/fissurée à cause de la chute d'un objet.


Attaquer des mosfets a partir d'une ligne 0-10V (si c'est bien ça qui sort) n'est pas forcément la meilleure solution mais c'est à voir après avoir compris le fonctionnement de base.
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  • Mathieu Guiu
#3
Avant le DMX, il y avait le "0-10V": chaque canal de gradateur était contrôlé par une tension variant entre 0V (0%) et 10V (100%). Il faut au moins un fil pour chaque canal, plus une masse commune. Ca fait vite un paquet de fils, d'où l'utilisation du db25 ici (24 canaux + masse). En démontant la console, il doit être assez simple de repérer quelle broche est la masse. Elle n'est pas forcément reliée à la masse de l'appareil.

Si je joue aux devinettes avec les inscriptions:
- les faders P1 et P2 sont les masters respectivement des faders du bas et du haut.
- les boutons rouges sont des boutons flash qui doivent faire passer le canal correspondant à 100% (dépend peut-être de la position des master)
- les deux boutons noirs au dessus des masters sont peut-être un black-out et un inhibiteur de flash (pour éviter les fausses manips' en jeu). Le black-out peut être momentané (il faut rester appuyé dessus) ou de type bascule (un appui bref = noir, un autre appui = pas noir). L'inhibiteur de flash est peut-être activé par défaut à l'allumage.
Je ne suis sûr de rien !
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  • venuxdeluxe
  • Mathieu Guiu
#4
Salut,

L'interface à 5 broches est peut-être un connecteur à la norme "midi". Tu peux toujours recherche le brochage pour vérifier mais cela n'est sans doute pas ta priorité vu que cette interface doit servir à transmettre ou recevoir des commandes d'une autre machine "MIDI".

Vu que tu devras l'ouvrir pour remplacer les potentiomètres marqué HS, peut-être faudrait-il le faire afin de prendre des photographies précises des deux faces de la carte pour faire le schéma électronique et mesurer les caractéristiques des potentiomètres à remplacer (résistance totale, vérifier le nombre de piste/broches, le schéma d'implantation des potentiomètres, le type de courbe linéaire/log/antilog... ), vérifier s'il sont bien "HS" et que c'est pas une piste coupée/fissurée à cause de la chute d'un objet.


Attaquer des mosfets a partir d'une ligne 0-10V (si c'est bien ça qui sort) n'est pas forcément la meilleure solution mais c'est à voir après avoir compris le fonctionnement de base.[/quote]

6830835.jpg

J'ai démonté l'appareil est seul l masse, et les broches 1/2/3 sont branchés, alors je ne sais pas si il s'agit d'une version très spécifique au cette appareil ou non
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#5
Citation de Nick Zefish :
Avant le DMX, il y avait le "0-10V": chaque canal de gradateur était contrôlé par une tension variant entre 0V (0%) et 10V (100%). Il faut au moins un fil pour chaque canal, plus une masse commune. Ca fait vite un paquet de fils, d'où l'utilisation du db25 ici (24 canaux + masse). En démontant la console, il doit être assez simple de repérer quelle broche est la masse. Elle n'est pas forcément reliée à la masse de l'appareil.

Si je joue aux devinettes avec les inscriptions:
- les faders P1 et P2 sont les masters respectivement des faders du bas et du haut.
- les boutons rouges sont des boutons flash qui doivent faire passer le canal correspondant à 100% (dépend peut-être de la position des master)
- les deux boutons noirs au dessus des masters sont peut-être un black-out et un inhibiteur de flash (pour éviter les fausses manips' en jeu). Le black-out peut être momentané (il faut rester appuyé dessus) ou de type bascule (un appui bref = noir, un autre appui = pas noir). L'inhibiteur de flash est peut-être activé par défaut à l'allumage.
Je ne suis sûr de rien !


A vrai dire sûr ce connecteurs, j'obtiens des valeurs allant de 63v a 42 a 3 a 2 et certains en dessous de 1v presque 0.5v le tout en alternatifs, alors dans tous ça je ne sais pas quelle broche pourrais être la masse, faudrait t'il que je mette un fil sur chaque pin avec une petite résistance pour simuler un appareil branché et ensuite remesurer les tensions ? A vrai dire quand je touche les potentiomètre la tension variés un tout petit peu mais est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une fluctuation parasite ou quelque chose dans le genre ?
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#6
Citation de Sos_maf :
Salut,

L'interface à 5 broches est peut-être un connecteur à la norme "midi". Tu peux toujours recherche le brochage pour vérifier mais cela n'est sans doute pas ta priorité vu que cette interface doit servir à transmettre ou recevoir des commandes d'une autre machine "MIDI".

Vu que tu devras l'ouvrir pour remplacer les potentiomètres marqué HS, peut-être faudrait-il le faire afin de prendre des photographies précises des deux faces de la carte pour faire le schéma électronique et mesurer les caractéristiques des potentiomètres à remplacer (résistance totale, vérifier le nombre de piste/broches, le schéma d'implantation des potentiomètres, le type de courbe linéaire/log/antilog... ), vérifier s'il sont bien "HS" et que c'est pas une piste coupée/fissurée à cause de la chute d'un objet.


Attaquer des mosfets a partir d'une ligne 0-10V (si c'est bien ça qui sort) n'est pas forcément la meilleure solution mais c'est à voir après avoir compris le fonctionnement de base.


L6830843.jpg
a broche oran6830844.jpg
ge du connecteur midi c'est débranché mais rien de grave je sais où elle vas
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#7
Le brochage du DIN5 que tu montres, c'est pour l'audio, pas pour une interface midi.

Mais vu qu'il ne semble pas y avoir de circuit intégré, aucune chance qu'il y ai du midi sur ce connecteur. Peut-être une simple sortie alim pour une lampe col de cygne ou pour un action externe du style pédale.

En tout cas, Il n'y a aucune électronique compliquée. Le schéma électronique devrait être assez simple à faire et être facile à comprendre.

Je pense que la console contrôle 12 sorties 0/10V (il semble y avoir 13 fils qui vont de la carte au subD25 ).
Le fait qu'il y ai deux connecteurs et qu'il semble y avoir une demi-nappe entre les deux suggères qu'il y a un pont interne qui permet de combiner les canaux de deux consoles sur un câble.

Tu as deux "banques" afin de pouvoir avoir une scène lumineuse active (par exemple groupe P1 avec potard maître levé) et préparer la scène lumineuse suivante (potard P2 baissé, tu règles le groupe P2)).


Tes tensions étranges proviennent sûrement du fait que tu as mesuré des broches "flottante" car connectée à rien combinés à des fuites de courant qui passent par ton corps.

La partie électronique semble se résumer à un redressement/filtrage/régulateur de tension à 3 broches ultra-classique avec deux suiveurs à transistor qui doivent jouer les étages tampon entre les deux potentiomètres maître et les potentiomètres de sortie.

La seule "panne" électronique possible est sont les deux condensateurs électrolytique qui ont peut-être mal vieilli et peut-être le potentiomètre de réglage (tension du régulateur) mais on ne touche pas sans avoir fait et compris le schéma avant.

Perso, je ferai le schéma de la partie alim et des fader de la tranche 1 et 2 pour avoir une idée de ce qu'il faut mesurer et vérifier que l'on a bien des sorties 0/10V.
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#8
Ok donc si je comprends bien, la tension bien trop élevée viendrai du fait que rien est branché dessus et qu'il y aurait sûrement des fuites via des condo un peu vieillot, bas je vais essayer d'y regarder mais malheureusement pas sur que j'arrive à le faire fonctionner sans son dimmers ou autre, en tout cas je vous remercie pour vos réponses claires et précises.
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#9
1) Les voltmètres numériques sont tellement sensibles et ont une impédance si élevée (souvent 1 million d'ohms) que tout un tas de chose peut provoquer des erreurs de mesure car il ne faut qu'un courant de 1µA pour générer une tension de 1V.
A ce niveau, un simple fil non relié peur faire antenne, subir un "effet condensateur" et accumuler un peu d'électricité statique et perturber la mesure.

Dans certains cas, j'utilise un petit adaptateur contenant une résistance reliée entre les bornes du multimètre pour limiter le risque de fausse mesure dans certains contextes.

C'est juste un "piège de mesure", il n'y a pas forcément un défaut de l'appareil.

2) Maintenant que tu vois le circuit imprimé et les câblages, tu n'auras plus besoin de chercher où se trouvent les broches.

Pour tester la sortie de la console et sachant que tu veux réaliser ton propre bloc de puissance, je ne peux que te conseiller de prendre un adaptateur subd25 male <=> bornier et éventuellement avoir un fil de masse nu d'un côté et avec une fiche banane de l'autre.
Cela devrait limiter les faux-contact donc les erreurs de mesure mais aussi te libérer une main afin de tenir la pointe de contact sur la sortie de la voie à tester et bouger l'action des potentiomètres de l'autre.

3) Là, il est assez facile de savoir quel potentiomètre va sur quelle sortie. Les connecteurs pour nappes étant normalisé, tout doit se trouver d'un côté du connecteur.
Si tu repères le 0V de l'alim (ça doit être la grosse piste en bas des potentiomètres), tu dois pouvoir utiliser le testeur de continuité afin de savoir où il est branché sur le connecteur subd 25.

4) Lorsque je parlais de vieillissement des condensateurs, je parlais des deux que je vois qui semblent faire parti du redressement et de la régulation de l'alimentation. Leur non fonctionnement peut provoquer une tension de sortie basse s'ils doivent se reformer suite à un long arrêt ou s'ils sont définitivement HS.
Des condensateurs HS peuvent aussi ne plus rien filtrer du tout et tu te retrouves avec une tension qui ne sera plus lissé et le voltmètre peut croire qu'il y a une composante alternative.
L'idéal pour le voir est un oscilloscope mais la plupart des gens qui ne font pas fréquemment du dépannage ne s'achètent pas ce genre d'équipement (même si les oscilloscopes de poche à faible bande passante commencent à être sérieusement abordable).
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#10
Merci pour toutes ces précisions, je vais surement demander à mes profs du lycée si je ne pourrai pas utilisé un oscilloscope, et je regarderai si j'ai de quoi changer les condensateurs déjà présent pour m'assurer qu'il sont neuves, comme vous l'avez super bien d'écrit, quand je mesure avec mon voltmètre, il suffit que je pose mon doit sur la pointe du voltmètre pour que voltage passe de 63 a 42v. Encore une fois je ne peux que vous remercier pour vos réponses.
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#11
Pour les condensateurs, il s'agit de vérifier leur état.

Il faudrait voir la version du régulateur utilisé mais les principes de base sont là : https://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html

En usage normal, le condensateur côté diodes de redressement as une ondulation résiduelle : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ondulation_r%C3%A9siduelle#/media/Fichier:Smoothed_ripple.svg

L'amplitude de cette ondulation dépend de la consommation électrique et de la "capacité" en Farad du condensateur. Un condensateur qui a mal vieilli ou trop usé aura une capacité bien plus faible que celle indiquée et l'ondulation résiduelle peut devenir trop importante pour que le régulateur de tension puisse obtenir une tension de sortie stable.

Le condensateur en sortie de régulateur a pour rôle de gérer les changements rapide de consommation (pas vraiment le cas sur ta console) et de stabiliser le régulateur pour éviter qu'il n'oscille.

Vu que tu as l'air de débuter en électronique et que le système est simple, je ne peux que te conseiller de faire le schéma complet. Ce sera plus simple pour toi de comprendre comment tout ça fonctionne et de choisir tes points de mesure.

Pour les conseils pratique soudage/dessoudage, on verra après le diagnostic mais il faut faire attention pour ne pas abîmer les pistes et les pastilles. On se fait facilement piéger lorsque l'on débute.
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#12
C'est tout à fait ça je débute et c'est bien pour ça que votre aide est la bien venue, mais malheureusement au vue des prix de certains outils et de mon niveau actuel, j'ai beaucoup de mal à faire le pas pour acheté ces appareils, cela n'empêche pas que je vais quand même tenter d'y jeter un oeil, en tout cas je ne le répéterai jamais assez mais merci beaucoup.
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#13
L’intérêt de réparer cette console n'est pas économique mais pédagogique. Le diagnostic, c'est 80% du travail.


Le 0/10 volt n'est plus tellement exploité, cela a été remplacé par le DMX. Les projecteurs utilisant cette technologie sont soit des "antiquités", soit des projecteurs dit "traditionnel" utilisant des blocs de puissance/gradateur (il y a pas mal de modèle d'occasion acceptant le 0/10V et le DMX). Les projecteurs LED modernes utilisent tous le DMX.

L'outillage à un coût, mais il faut penser qu'on va l'amortir sur plusieurs réparations. Le minimum vital pour réparer des cartes à composants traversant, c'est un multimètre dont on sait se servir, un fer à souder, un fer à dessouder et un peu d'astuce.
Pour des circuits intégrés à montage de surface, une station à air chaud, quelques pinces brucelles, un peu d'adhésif kapton et de la patte à souder adaptée est nécessaire.
Certains remplacent le fer ou pistolet à dessouder par une pompe à dessouder et de la tresse (parfois livré avec le fer à souder) mais c'est moins efficace.

Pour l'oscilloscope, il n'est pas obligatoire dans ton cas, le multimètre en mode AC va mesurer uniquement l'ondulation résiduelle mais il faut connaître les limites de l'instrument et ce n'est pas évident lorsque l'on débute.
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#14
Citation de Sos_maf :
Le 0/10 volt n'est plus tellement exploité

On peut même dire: il n'est plus exploité du tout. La bascule vers le DMX s'est faite dans les années 80... il y a 40 ans! On peut trouver d'occasion des gradateurs qui acceptent le 0-10V, mais il ne faut pas espérer contrôler quoi que ce soit de récent (genre PARs à LED).
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#15
Oui c'est exactement ce que je me dis, mais j'achète surtout en fonction de mes besoins, c'est pour cela que je suis retissant a ce genre d'achat étend donné que je ne fais que très rarement des réparations et pour la plupart sont très simple
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#16
Citation de Nick Zefish :

On peut même dire: il n'est plus exploité du tout. La bascule vers le DMX s'est faite dans les années 80... il y a 40 ans! On peut trouver d'occasion des gradateurs qui acceptent le 0-10V, mais il ne faut pas espérer contrôler quoi que ce soit de récent (genre PARs à LED).


J'ai du en voir une fois en tant que console auxiliaire/secours sur un bloc gradateur utilisé principalement en DMX.
Et même le DMX a des soucis à se faire avec tout le matériel Art-Net qui arrive à des tarifs "abordable" mais c'est un autre débat.

Citation de Mathieu Guiu :
Oui c'est exactement ce que je me dis, mais j'achète surtout en fonction de mes besoins, c'est pour cela que je suis réticent a ce genre d'achat étend donné que je ne fais que très rarement des réparations et pour la plupart sont très simple


C'est un raisonnement circulaire (raisonnement qui tourne en rond) :mdr::
- Tu n'achètes pas de matériel car tu répares peu. Tu répares peu car tu n'as pas le matériel.
- Tu n'as pas les compétences car tu répares peu. Tu répares peu car tu n'as pas les compétences.
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