< Retour vers Les Mains dans le Cambouis

Agrandir

Articles 36 36

Médias 8 145 8,1k

Tutoriels Tutos 26 26

Forums 11 069 11,1k

Nettoyage de A à Z (technique pro) pour : table, console, contrôleur, voir synthétiseur

87 réponses
27 participants
65 006 vues
48 followers

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

Sujet de la discussion Posté le 01/03/2015 à 07:12:07

Bonjour
Je vous propose ma méthode d’entretien

Il vous faut vous munir de quelques produits et appareillages spécifiques :

Liste des produits :

Air sec

(gaz sous pression pour décoller la poussière trop tenace pour l’aspirateur)
même produit et même technique que pour le PC => https://www.youtube.com/watch?v=d-7_R3ssRZQ#t=80
on peut utiliser aussi un compresseur à la place => https://www.youtube.com/watch?v=eHRYaN4ZsNM
(sert aussi à l'évacuation rapide des fluides dans un potentiomètre)

Bombe de contact

http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/n/e/nettoyant-lubrifiant-de-contacts-lineairesa_1.png

https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=234
(il existe de Multi références qui se volent plus ou moins)

Alcool Isopropylique

(teneur minimum de 70%)

Eau écarlate

(netoyant surpuissant qui disolve presque tout)

WD 40 classique ou vaseline

http://www.arcade-system.com/images/articles/spinner/gel-de-vaseline.jpg
(graissage des Fader et knob)

papier essuie tout
http://www.cafes-storme.be/289-323-thickbox/papier-essuie-tout.jpg
(pour absorber les surplus de produit et eviter qu’il déborde et ruisselle sur le circuit électronique)

Une brosse à dent
vieille-brosse-%C3%A0-dents-47188836.jpg

vieille-brosse-%C3%A0-dents-47188836.jpg

http://www.brossezvouslesdents.com/wp-content/uploads/2013/10/photodune-872371-used-tooth-brush-xs.jpg
(idéalement recyclée, une vieille brosse a dent sera plus souple)

Une pipette ou seringue
images

(pour envoyer de l'alcool dans le fader)

les appareillages

Une boite de tournevis

(ouvrir la console, table, contrôleur etc)

Une boite tupperware

( car sinon on perd les visses ou les boutons bêtement)

un sèche cheveux avec bec canard

(en élèvent légèrement la température du potentiomètre (+- 50°c), on augmente l’efficacité des détergents, des produits désoxydants, la fluidité des graisses qui s'infiltre plus loin et réduit drastiquement le temps de séchage)

Un aspirateur

https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=80
(réglé pas trop puissant pour ne pas trop tirer sur les composants)
(l’aspi est là pour aspirer le gros de la poussière et de la crasse, pour la poussière et la crasse tenace il y a l'air sec)

Un chiffon en microfibre

très doux (n’ abîme pas les écrans) meilleur nettoyage que du tissue classique

Nettoyage extérieur (pas besoin d’ouvrir)

Vous débranchez et décâblez totalement l’engin pour éviter tout risque de cours circuits pendant les opérations qui suive

Passez un coup d’aspirateur rapide aux endroits où il y la poussière est visible (fader etc)

(ceci à pour but d’empêcher la poussiere de faire des bourres avec l’alcool)

Prendre le chiffon en microfibre imbibé fortement d’alcool isopropylique

=>il est important que le chiffon soit bien imbibé mais que celui- ci ne coule pas.

Vous frottez doucement le boitier, et soyez particulièrement doux sur les écrans (qui sont généralement de type LCD et ne supportent pas la pression)

! Au endroits ou la crasse est tenace, toujours frotter doucement (sans trop appuyer), mais aller plus vite et multiplier les passages. Sur une trace coriace on peut : faire 50 ou 100 passages doux et rapide (sans effort et sans risque) qui seront aussi efficaces que 20 passages rugueux, l'usure en moins ...

Dans le cas de traces vraiment tenaces, comme certaines colles ou du chewing-gum, de la pâte thermique etc, Le produit magique c’est: l’eau écarlate! Avec un coton de tige trempé dans ce produit on fait des miracles !

=>Prendre le sèche cheveux et séchez rapidement appareille (10 secondes)

! l’alcool étant un produit hydrosoluble qui rend l'eau plus ruisselante, même avec 30% d’eau en conjonction avec la chaleur et le souffle, le boîtier devrait sécher quasi instantanément

Nettoyage des circuits imprimés
Ici il faut démonter le boîtier...

décâblez votre mixer & ouvrez l’engin !

=> Se munir des tournevis appropriés pour ne pas user les visseries, et les boutons
=> Utilisez un tupperware pour les visses et les boutons ( c’est vite perdu ces trucs la)

Passez votre circuit rapidement et succinctement à l’aspirateur pour retirer le gros de la poussière.

Passez de l'air sec pour décoller tout ce que l’aspirateur n’a pas avalé

Prenez la brosse à dent, tremper la dans l’alcool isopropylique, puis frottez la crasse noire et les résidus tenaces ( frotter très délicatement)

Pour retirer ce qui reste : tamponner le chiffon microfibre imbibé d’alcool
=> (avec le chiffon microfibre ne pas frotter, vous risquez d’abîmer le chiffon ou les composants) mais tamponner délicatement.

/! (certaines crasses peuvent générer du bruit) alors pour un bon fonctionnement ça doit être plus propre que dans une sale opératoire, n’oublier pas la face arrière du circuit (coté soudure), oû peut aussi se trouver une fine pellicule de poussière noire, qui peut générer “un bruit de merde”

Si votre circuit dispose de ventilateur(s), souffler la poussière à l’air sec

! (l'aspirateur ne souffle pas suffisamment fort, uniquement l'air sec est efficace)

=>bloquer les pales du ventilateur avec un crayon ou la brosse à dents, histoire que le ventilo ne tourne pas à toute vitesse (execif), ils risquerait de casser des billes de roulement ou de se désaxé

-----------------------
Nettoyage des Faders :8)

-----------------------
Il existe deux types de nettoyage, le normale et l'humide

Si vous n’avez pas nettoyé depuis fort longtemps que les faders sont durs comme le levier de vitesse d'un coltar Citroën de 1965:

vous aurez besoin d'un nettoyage humide, dans le cas contraire un nettoyage classique suffit largement

Le nettoyage humide est un nettoyage normal avec une étape supplémentaire, un dé-trempage à l’alcool isopropylique
Il s’agit d’effectuer un puissant décrassage/dégraissage avant le nettoyage désoxydant sec et le graissage

/! si vous avez fait tombé un liquide visqueux et sucré ou que votre fader et plein de saletés et accroche énormément, cette opération est obligatoire car la graisse dans un environnement sale fait que le fader risque d’accrocher encore plus, voir tout simplement le bloquer ...

Nettoyage normal :

Débranchez et décâblez votre appareil
Veillez l’ouvrir

=> Placez les visseries et boutons dans la boîte tupperware

=> travaillez sur un circuit Electronique propre !

/!(important pour évité de faire des bourres graisse/poussière )
(voir plus haut l’entretien du circuit Electronique)

Mettre tous les fader en position haute

Passez l’aspirateur et ôter la grosse poussière

Passer l’air sec et dépoussières en profondeur grâce à sa pression

Vous faite la totalité des fadeurs à la volé

Rebranchez la table et le master mais ne rallumez pas encore la table

/! (faites très attention si vous avez l’alimentation dans l’ appareillage, car le 220/240V est potentiellement mortel)
Si vous possédez un transfo externe, jusqu’à 24v il y à aucun danger)

Décrassage, et désoxydage à sec

Sortez le sèche cheveux, On va procédé à Etape de chauffe du fader

! (ici vous ne travailler plus sur tout les fader mai bien 1 par 1)

Le but n’est pas de faire fondre du plastique mai juste d’élevé la température interne à environ 50°c et sèche l’intérieur

! Avec un sèche cheveux de 1000w, 10 secondes suffisent largement. (cette chaleur va décupler l’effet des solvants de la bombe contacte par 3 ou 4 ...) c'est le secret !

=> N’aillez pas la main lourde sur le sèche cheveux, car dans les potentiomètres, il peut avoir des pièces en plastique qui n'aiment pas la chaleur (notamment dans les table de merde made in china/philippine type Behri ... )

=>Disposer du papier absorbant froissé tout au tour des fader (ceci servira plus tard)

Posez le bec de canard à 2 cm du fader
/! (trop proche vous risquer de cramer les partis plastique)

=> au 1er passage par sécurité ne chauffez pas trop

! Toute les 2-3 secondes vous touchez le fader pour voir sa température (on cherche 50°c, c’est comparable à un tube néon, c’est bien chaud mai sa brûle absolument pas au touché)

Sans perdre de temps (car sa refroidit vite) passer à la bombe de contacte du haut en bas
=> 2 sc un fader de 60 mm ou 3 sc un fader de 100 mm

bougez le fader pour étalé le produit
! ( les faders se trouvent normalement en position haute pour évite l’encrassement)
édit

vous pouvez procéder cette opération avec le circuit imprimé penché à 45° ou 90° ( sa aident)

=>bougez lentement de haut en bas et de bas en haut une bonne vingtaine de fois (prendre sont temps car les mouvement lent sont plus efficace et évite l'usure)

Une fois le 1er fader chauffé et nettoyer répéter à tout les autre faders
Virez succinctement l'excédent de produit contacte à coup d’air sec
retirez le papier absorbant (il est la uniquement pour empêcher la graisse d’aller sur le circuit imprimé)

=> Allumer et faite un teste, noter les fadeur récalcitrant

! (pas de peur à avoir car le produit n’est pas du tout conducteur une fois sec, et sèchent en 2 minutes)

Si craque encore, recommencer l’opération chauffage + bombe de contacte sur les fader récalcitrant

Graissage final

Une fois le résultat voulu, et les fader bien propre et désoxydé, Il faut les graisser pour les protégées dans le temps
remettre à plat la table

! Si besoin, repassez un bon coup d’air sec pour bien viré l’excédent de fluide contacte

Pour le graissage, mettre une goutte de WD40 clasic, vaseline ou autre lubrifiant spécial fader

! Ses produits gras aident à tenir plus longtemps dans le temps les contacte propre en les protégeant de l’oxydation et en lubrifiant la piste
les bombes de contactes sont un super nettoyant ou désoxydent mais qui ne graisse pas le produit

avec le W40 ou la vaseline c’est gras et visqueux, quand sa déborde sa salie le circuit imprimé de la console. ceci oblige de nettoyer les traces de graisse (à l'alcool + coton de tige ou microfibre)

=> n’ailler donc pas la mains lourde, une pulvérisation de 1/2 seconde suffis pour tout un fader de 60mm et 1 sec pour fader de 100 mm (grand max) ou quelques goûte (2-3) de vaseline

=> bougez de haut en bas et de bas en haut une dizaine de fois le fader pour bien étendre l’huile dans le fader

* Nettoyage humide

c’est un nettoyage normal avec une opération à l’alcool en plus entre le dépoussiérage et le graissage

=> fait un dépoussiérage classique aspirateur puis air sec (voir plus haut)

Passage à l’étape alcoolique

cette étape n'est pas pour améliorée les contacte éclectique (craquement et bruit) mais la résistance mécanique et la linéarité du déplacement du fadeur en éliminant la grosse poussière, la crasse et la graisse altéré par la pouciers (oxydation etc)
ou encore des résidus de sébum (sel) et dans les cas les plus grave de résidu de sucre séché (car bolos à renversé du wisky coke dans la table ... par exemple )

=>si se n'est pas encore fait, éteindre l'appareille et vous débranchez tout les connecteurs
/! l'alcool et l'eau (H2O) sont conducteur contrairement au huile minéral, vaseline etc

Appliquez du papier absorbant tout autour des faders pour absorbé le gros de l’alcool
(mettre une couche de papier bien dance !)

Prenez la seringue ou la pipette et bien détrempé le potentiomètre

=> (n’ailler pas peur d’avoir la main lourde, sa dois baigner dans l’alcool !)

=>vous faite bouger 2 fois de haut en bas (très très doucement, ne pas forcé sur le fader)

Puis il faut attendre quelque temps que l’alcool agisse (environ 5 minutes)
Si besoin, vous changez le papier absorbant.

De nouveau, vous re-imbibez d’alcool et bouger ce coup la le fader une bonne vingtaine de fois afin de bien retiré la crasse de la piste

=>( en cas de besoin vous pouvez répéter plusieurs fois opération avec une pause de 5 minutes)
Jusqu’à se que sa accroche plus !

! Des fois avec des trace de sucre type wisky coca, vous pouvez avoir besoin de plus de 10 passe pour arriver à bien décollé le sucre dans le fader

=> Vous Passez de l’air sec pour viré le gros de l’alcool. Un rapide coup de sèche cheveu sur le pcb (circuit imprimé) pour étaler et secher les traces d’alcool

/!Attendre au moins 3h que sa sèche !
édit : si trop collé pour l'alcool, utiliser la méthode brutale de se monsieur =>https://www.youtube.com/watch?v=JumHJy28Zho

3 plombes plus tard, Vous pouvez repasser un petit coup d’air sec pour être sur ...

=> puis vous effectuez ensuite les opérations: chaufage bombe de contacte et graissage final au W40 ou lub (voir plus haut)

/! avec l'alcool isopropylique votre piste de fader se retrouve sans graisse, alors le risque d'oxydation est maximum. Il est donc vital de finir le travaille ! (ne repousser donc pas au lendemains le suite du nettoyage)

Bouton et potentiomètre rotatif ( Knobs)

c'est la même chose que pour les faders pour le nettoyage/dépoussiérage ou le dé-trempage alcool, en revanche, pour la bombe de contacte: vous n'utiliser pas le sèche cheveux pour chauffé car c'est pièces sont massivement composer de plastique et de caoutchouc

les potentiomètre rotatif (knobs) :

La ou vous faite 10 mouvements de fader haut et bas, bas et haut , sur un potentiomètre, vous faite 10 tour droite gauche, gauche droite ...

Les boutons c’est la même chose que les fader décrit plus haut (l’usage du sèche cheveux et de la graisse en moins) (en gros vous utilisé que l’alcool et la bombe de contacte)

/! (les bouton très utilisé on souvent des dépôt de sel généré par le sébum il faut insister avec l’alcool pour les éliminés)

bien détrempé, entendre un peut, et laissé l’alcool agir
remettre une couche d’alcool et appuyer doucement une vingtaine de fois

attendre 5 minutes de plus puis remettre de l’alcool et appuyer comme un Japonais sur une borne d’arcade Street fighter au moins 50 fois par bouton !
https://www.youtube.com/watch?v=VxTZ9XupI8Y

Travailler méthodiquement :

Procéder par ordre et par groupe de produit utilisé

1) nettoyage du boitier

2) démontage

3) dépoussiérage

4) opérations alcool
A nettoyage fader,
B test mécanique des fader
C nettoyage Potentiomètre rotatif,
D test mécanique des potentiomètre rotatif
E nettoyage boutons
F teste mécanique des bouton

3) Opérations bombe de contacte
A faite les Fader 1 par 1 en les chauffant puis les aspergent de bombe de contacte
B test Fader
C bombe de contacte sur Potentiomètre rotatif
D test des potentiomètre rotatif
E bombe de contacte sur les boutons

4) Graissage final des faders et des potentiomètres rotatif

5) nettoyage des traces de graisse sur le PCB (circuit imprimé)

6) refermez et faite un dernier teste

7) repassez un coup de chiffon microfibre avec très peut d'alcool pour retiré les trace éventuel de doigts et de graisse

Voila c’est finit !

P.S.

recommandation

ces produit sont inflammable, tres toxique, voir cancérigène, à proximité des produits et de l'appareille en cours d’entretien :
ne buvez pas ! ne mangez pas ! et ne fumez pas !

ne pas mettre dans les yeux :aime:

http://sinistremag.com/wp-content/uploads/2010/05/femme-du-directeur.jpg
ne pas sniffé

pour finir, veillez bien ventilez la pièce
http://www.waldighoffen.com/vie-pratique/dossier-securite-et-sante/monoxyde-de-carbone/depliant-monoxyde-de-carbone/ouvrir-les-fenetres.png/image_preview

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 27/04/2015 à 03:56:06 ]

Afficher le sujet de la discussion

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

21 Posté le 06/05/2016 à 14:37:39

Salut
ShiloKuma

Citation :

va raviver certes le contact dans un premier temps, mais au détriment de la durée de vie du contacteur

On est pas du PCF, mais tu n'apporte aucune preuve à ta critique, alors que nous autre nous utilisons ces produits depuis plusieurs décennie et sans accroche ...

Je vais même aller plus loin,(de mon expérience) c'est sur ce type de bouton poussoir que la bombe de contacte est la plus efficace !!!
Sur les boutons de qualité la duré de vie n'as rien a voir avec le mécanisme mais avec l'oxydation des contacte
(Tout lubrifiant même avec des propriété anti oxydente à une duré de vie limité dans le temps
(au delà d'une certaine oxydation le contacte ne ce fait plus, en utilisant des désoxydant on peut redonner vie au produit, et comme dit à de nombreuse reprises c'est pas l’élimination de quelques milliers d'atome d’épaisseur qui change grand chose ...

Hors sujet :

Exemple du cuivre
1 mm = 0.001m diamètre d'un atome de cuivre 0,270nm soit 0.000 000 000 117m
0.001/ 0.000 000 000 270 = 3703703.703 bref presque une épaisseur de 4 millions d'atomes par millimètre de métal ( ce qui veut dire qu'avent de bouffé un milimètre de cuivre faut vaporisé 3-4 mille fois de la bombe de contacte ...CQFD ?

Ce qui est détruit c'est des oxydes ou (et) Carbonate de cuivre qui de toute façon est pas conducteur donc ce métal est déjà perdu.

Citation :

(par exemple un lubrifiant 3 en 1 au silicone) va faire la même chose mais en n'hypothéquant pas la durée de vie du contacteur (ou du potard à piste carbone.)

Déjà Ta phrase est un oxymore ... tu continu de faire la même confusion

Pour donner une image : le dentifrice et le détartrage du dentiste ...
le dentifrice c'est comme ton lubrifiant qui protège et ralenti le phénomène (Oxydation contre entartrage) et la bombe de contacte (désoxyde comme le dentiste détartre)
Le Tartre comme l'oxydation ce forme petit a petit.
Avec du lubrifiant (comme avec le dentifrice et ta brosse a dent) tu peux ralentir l’apparition mais pas la stoppé, car c'est inexorable

Le truc c'est que les produits qui désoxyde ne peut pas lubrifiais correctement car ils sont antagoniste
La graisse des bombe de contacte n'est pas super performante car c'est une graisse qui n'est pas choisie pour ces capacité de lubrification mais pour pouvoir résister au solvants de la bombe
(il faut donc attendre que la bombe de contacte soit sec, soit 12-24h pour passer un lubrifiant de meilleurs qualité.

Citation :

Mais tandis que le message est passé, il est inutile de polémiquer davantage

Ne pas confondre polémique et débat

amicalement

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

Anonyme

501

22 Posté le 06/05/2016 à 15:01:20

Alors oui mais alors si tu utilises du produit spécial dentiste pour détartrer alors en effet ça doit décaper pas mal je dirais...

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

23 Posté le 06/05/2016 à 15:59:01

Citation de ShiloKuma :

Mais non je ne colporte pas n'importe quoi, d'abord j'ai parlé des boutons switches comme ceux-ci que l'on trouve en majorité dans les synthés et autres machines, et accessoirement des potentiomètres en précisant que c'était un peu différent. Je n'ai pas dit que le dépoussiérage n'était pas une bonne idée, ni que les autres techniques n'allaient pas, j'ai juste parlé de la bombe contact qui décape.

En effet, j'ai réagi au quart de tour (mes excuses) au sujet des potards.
Pour tes switchs, j'ai le problème régulièrement sur mes tables Tascam, je ne me pose pas de questions : je dessoude et je mets du neuf.
Pour quelques euros les 100, je suis tranquille des années. En fait je n'ai jamais réussi à faire rentrer le Kontakt60 à l'intérieur

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

24 Posté le 06/05/2016 à 16:01:25

Citation de martok99 :

Pour donner une image : le dentifrice et le détartrage du dentiste ...
le dentifrice c'est comme ton lubrifiant qui protège et ralenti le phénomène (Oxydation contre entartrage) et la bombe de contacte (désoxyde comme le dentiste détartre)
Le Tartre comme l'oxydation ce forme petit a petit.
Avec du lubrifiant (comme avec le dentifrice et ta brosse a dent) tu peux ralentir l’apparition mais pas la stoppé, car c'est inexorable

Je n'avais pas pensé à amener mes tables de mixage chez le dentiste pour un détartrage.

C'est une idée... et la sécu rembourse ? :8)

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 16:02:08 ]

Anonyme

501

25 Posté le 06/05/2016 à 17:04:41

Citation :

En effet, j'ai réagi au quart de tour (mes excuses) au sujet des potards.
Pour tes switchs, j'ai le problème régulièrement sur mes tables Tascam, je ne me pose pas de questions : je dessoude et je mets du neuf.
Pour quelques euros les 100, je suis tranquille des années. En fait je n'ai jamais réussi à faire rentrer le Kontakt60 à l'intérieur

Je fais cela aussi sur les synthés quand je les récupère d'occasion et que les contacts sont douteux. Le produit (quel qu'il soit) rentre très bien par le bouton qui est la partie mobile et qui conduit directement sur les contacteurs noirâtres au carbone/graphite à l'intérieur de la capsule (qui ne scelle que le bouton sur le guide pour qu'il reste en place.) Au passage ces boutons, dont les contacts ne sont pas en métal mais constitués d'une fine couche de graphite/carbone qui s'érode dans le temps (et sous l'action de solvants donc), sont donnés en général pour 10000 pressions, après cela devient la loterie. Je suppose que l'on ne nettoie pas une machine qui ne donne pas de signe de contacts douteux, donc de toute façon en général on intervient quand la roue de la loterie des boutons tourne déjà..

Aussi beaucoup de potentiomètres pas bien chers ni de la meilleure qualité, lorsqu'ils servent des fonctions non cruciales d'une machine ou pour faire des économies de fabrication, sont avec des pistes en carbone et non des contacts en métal. Même si leur piste conductrice est plus résistante qu'un switch, ils ont le même problème avec les bombes contact, qui a tendance à aggraver les symptômes même si tout de suite après application on dirait le contraire.

Mais parfois les switches (ou potards) sont plus rares ou alors très chers pour le prix de la machine d'occasion, ou alors il vaudrait mieux conserver les originaux à défaut de pouvoir trouver des NOS ou des copies conformes, ou alors seulement une poignée d'entre eux a un peu de mal, ou encore juste le temps d'attendre la commande et pouvoir récupérer des fonctions avant de changer tous les potards la semaine suivante ou quand la commande arrive : dans ce cas la bombe contact souvent ça flingue le bouton, ou cela empire le symptôme, ou ça n'a aucun effet, et l'autre bombe siliconée non et c'est plus efficace en attendant réparation moins provisoire.

Idem pour les potards de pédales Wahwah par exemple. Elles finissent toutes par avoir un crachotement à cause du potentiomètre. La bombe contact a tendance a améliorer les choses tout de suite mais bonjour le lendemain c'est pire, tandis qu'avec un coup de truc siliconé le parasite disparait et cela dure davantage dans le temps. (Mais quand il faut le changer alors en effet il n'y a rien à faire.)

Idem lorsqu'un potard audio crachote dans un ampli ou une table, la bombe c'est efficace tout de suite mais le lendemain c'est pire en général, et avec le lubrifiant au silicone c'est tout le contraire, le parasite cesse et ne revient pas (mais le potard devient très très (parfois trop) souple.)

Idem pour les cermet de ces appareils à réglage interne et que l'on triture jusqu'à une solution idéale jamais atteinte, ils sont donnés en général pour 500 rotations, là encore, la bombe contact accélère ce vieillissement, l'autre au contraire permet le dernier réglage de la mort quand on a bien trituré le cermet dans tous les sens pour trouver le Graal... Ces composants se changent et ne coutent pas cher, mais il faut souvent les commander, attendre, là on peut vite trouver une solution fonctionnelle, même provisoire, et sans obtenir le contraire du résultat espéré.

Et je dis ça il y a beaucoup de poussière chez moi, mais même dans ces conditions je n'ai pas trouvé jusqu'ici qu'il fallait absolument nettoyer à fond en premier (il y a sans doute des environnements audio pro plus poussiéreux et avec des fumées, de l'humidité, des variations de température qui font de la condensation à l'intérieur des appareils, etc.)

Pour finir, si j'apportais du matériel chez un réparateur je ne lui demanderais pas comment il s'y prendrait pour le nettoyage, je lui ferais confiance à priori (à tort ou à raison..), donc si c'est ton cas martok99 et que tes clients sont contents, alors c'est que ta méthode est valide. Tu défends d'abord de raviver le contact avant de le lubrifier. A mon niveau de réparateur à la maison, et après quelques expériences déroutantes, je me méfie maintenant de la bombe contact sur des composants à contacts carbone/graphite (mais pour l'interrupteur d'une lampe qui déconne, alors oui sans problème!), d'autant que le truc au silicone me donne des résultats très satisfaisants sans passer par la case rafraîchissement du contact (parce que je n'ai pas tout un atelier ni un abonnement pour des commandes en gros chez un fournisseur de pièces électroniques pour amortir les remplacements de pièces, mon but étant d'abord de maintenir les appareils en état de marche.)

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

26 Posté le 06/05/2016 à 21:19:51

Que je t'explique avec des images, ou des calcules mathématique tu comprends rien, c'est désespérant ...

Le nombre de contacte constructeur c'est une estimation (sa veut rien dire dans la pratique)
C'est pas le problème car c'est pas un bouton de borne d'arcade, Le problème c'est l’oxydation des contactes (pas l'usure)

Les graisses/lubrifiant, même les meilleurs on une duré limité d'action dans le temps
ensuite ils protègent moins bien et le produit s'oxyde.
Si tu lubrifie tu ralentie l'oxydation (sa tu as bien compris NP).

Le problème de la Bombe de contacte
Tu t'en aperçoit la bombe de contacte améliore les contactes, ensuite ce que tu ne comprends visiblement pas, c'est que si l’effet d’amélioration ne dure pas dans le temps, voir s’aggrave au bout d'un certain moment, C'est car :
Il faut que tu RE-Lubrifie derrière !!!
Sinon faute de lubrifiant adéquate ton contacte se ré-oxyde et comme le contacte est pas protéger par une graisse d'usine ou un lubrifiant maison, l'oxydation ce fait à vitesse grand V

Sans graisse l'oxydation ne va pas ce faire de façon homogène (comme elle ce ferais avec la graisse d'usine et le temps

et donc cette nouvelle couche d'oxyde va ce faire principalement que sur les points de contactes, et sera super dance, faute au réactions chimique-électrique* !!!)
C'est pour sa que même derrière la bombe de contacte, Il faut prendre une lubrifiant type huile minéral qui est isolent,(évitent les arc électrique) !

Ce que je te dit c'est particulièrement vrais avec du matos low price/china qui n'utilisent pas des contactes qualité supérieur (avec des traitement type flashage de métal avec des métaux inoxydable et résistant etc)

réactions chimique-électrique*

Citation :

Wikipedia => Arc électrique :
<<Dès lors, il y a un transfert de matière, sous forme d'ions métalliques, d'une électrode à l'autre, dans tout arc électrique.>>

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 21:43:33 ]

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

27 Posté le 06/05/2016 à 21:36:20

Citation de ShiloKuma :

Aussi beaucoup de potentiomètres pas bien chers ni de la meilleure qualité, lorsqu'ils servent des fonctions non cruciales d'une machine ou pour faire des économies de fabrication, sont avec des pistes en carbone et non des contacts en métal. Même si leur piste conductrice est plus résistante qu'un switch, ils ont le même problème avec les bombes contact, qui a tendance à aggraver les symptômes même si tout de suite après application on dirait le contraire.

Tu aggraves ton cas !

Citation de ShiloKuma :

"avec des pistes en carbone et non des contacts en métal"
"La bombe contact a tendance a améliorer les choses tout de suite mais bonjour le lendemain c'est pire"

Que je sache, les contacts des potentiomètres sont toujours en métal.
La bombe à contact rétablit le contact. Ca ne dure peut-être pas 10 ans, mais ça fonctionne quelques mois à plusieurs années.
Celle que j'utilise (Kontakt60) lubrifie aussi, et protège contre la ré-oxydation.

Citation de martok99 :

avec du matos low coast china

Low COST, cher ami, avec le O de "copain" :oops2:

Sinon c'est de la boucherie, les basses côtes...

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

28 Posté le 06/05/2016 à 21:46:01

Dsl pour l'orthographe, mais devoir répéter les mêmes choses en long en large en travers sa fatigue à la longue ! :bave:

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

Anonyme

501

29 Posté le 06/05/2016 à 21:48:31

https://www.google.fr/search?q=potentiom%C3%A8tre+piste+carbone&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=QPMsV_WDAcTD8gfmxbqAAw

...

etc.

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

30 Posté le 06/05/2016 à 21:59:43

il y a une piste en carbone qui sert de résistance + une languette métallique qui fait contacte et marque le point sur la piste
d'ou le symbole :

( le problème c'est cette languette qui finit par s'oxydé par le faite de l'oxygen qui est comprimé entre la languette et la piste et aussi par réaction electro chimique qui provoque des transfert d'ion ( voir plus haut)

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 22:01:56 ]

< Liste des sujets
Charte

Liste des modérateurs