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Nettoyage de A à Z (technique pro) pour : table, console, contrôleur, voir synthétiseur

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martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

Sujet de la discussion Posté le 01/03/2015 à 07:12:07

Bonjour
Je vous propose ma méthode d’entretien

Il vous faut vous munir de quelques produits et appareillages spécifiques :

Liste des produits :

Air sec

(gaz sous pression pour décoller la poussière trop tenace pour l’aspirateur)
même produit et même technique que pour le PC => https://www.youtube.com/watch?v=d-7_R3ssRZQ#t=80
on peut utiliser aussi un compresseur à la place => https://www.youtube.com/watch?v=eHRYaN4ZsNM
(sert aussi à l'évacuation rapide des fluides dans un potentiomètre)

Bombe de contact

http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/n/e/nettoyant-lubrifiant-de-contacts-lineairesa_1.png

https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=234
(il existe de Multi références qui se volent plus ou moins)

Alcool Isopropylique

(teneur minimum de 70%)

Eau écarlate

(netoyant surpuissant qui disolve presque tout)

WD 40 classique ou vaseline

http://www.arcade-system.com/images/articles/spinner/gel-de-vaseline.jpg
(graissage des Fader et knob)

papier essuie tout
http://www.cafes-storme.be/289-323-thickbox/papier-essuie-tout.jpg
(pour absorber les surplus de produit et eviter qu’il déborde et ruisselle sur le circuit électronique)

Une brosse à dent
vieille-brosse-%C3%A0-dents-47188836.jpg

vieille-brosse-%C3%A0-dents-47188836.jpg

http://www.brossezvouslesdents.com/wp-content/uploads/2013/10/photodune-872371-used-tooth-brush-xs.jpg
(idéalement recyclée, une vieille brosse a dent sera plus souple)

Une pipette ou seringue
images

(pour envoyer de l'alcool dans le fader)

les appareillages

Une boite de tournevis

(ouvrir la console, table, contrôleur etc)

Une boite tupperware

( car sinon on perd les visses ou les boutons bêtement)

un sèche cheveux avec bec canard

(en élèvent légèrement la température du potentiomètre (+- 50°c), on augmente l’efficacité des détergents, des produits désoxydants, la fluidité des graisses qui s'infiltre plus loin et réduit drastiquement le temps de séchage)

Un aspirateur

https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=80
(réglé pas trop puissant pour ne pas trop tirer sur les composants)
(l’aspi est là pour aspirer le gros de la poussière et de la crasse, pour la poussière et la crasse tenace il y a l'air sec)

Un chiffon en microfibre

très doux (n’ abîme pas les écrans) meilleur nettoyage que du tissue classique

Nettoyage extérieur (pas besoin d’ouvrir)

Vous débranchez et décâblez totalement l’engin pour éviter tout risque de cours circuits pendant les opérations qui suive

Passez un coup d’aspirateur rapide aux endroits où il y la poussière est visible (fader etc)

(ceci à pour but d’empêcher la poussiere de faire des bourres avec l’alcool)

Prendre le chiffon en microfibre imbibé fortement d’alcool isopropylique

=>il est important que le chiffon soit bien imbibé mais que celui- ci ne coule pas.

Vous frottez doucement le boitier, et soyez particulièrement doux sur les écrans (qui sont généralement de type LCD et ne supportent pas la pression)

! Au endroits ou la crasse est tenace, toujours frotter doucement (sans trop appuyer), mais aller plus vite et multiplier les passages. Sur une trace coriace on peut : faire 50 ou 100 passages doux et rapide (sans effort et sans risque) qui seront aussi efficaces que 20 passages rugueux, l'usure en moins ...

Dans le cas de traces vraiment tenaces, comme certaines colles ou du chewing-gum, de la pâte thermique etc, Le produit magique c’est: l’eau écarlate! Avec un coton de tige trempé dans ce produit on fait des miracles !

=>Prendre le sèche cheveux et séchez rapidement appareille (10 secondes)

! l’alcool étant un produit hydrosoluble qui rend l'eau plus ruisselante, même avec 30% d’eau en conjonction avec la chaleur et le souffle, le boîtier devrait sécher quasi instantanément

Nettoyage des circuits imprimés
Ici il faut démonter le boîtier...

décâblez votre mixer & ouvrez l’engin !

=> Se munir des tournevis appropriés pour ne pas user les visseries, et les boutons
=> Utilisez un tupperware pour les visses et les boutons ( c’est vite perdu ces trucs la)

Passez votre circuit rapidement et succinctement à l’aspirateur pour retirer le gros de la poussière.

Passez de l'air sec pour décoller tout ce que l’aspirateur n’a pas avalé

Prenez la brosse à dent, tremper la dans l’alcool isopropylique, puis frottez la crasse noire et les résidus tenaces ( frotter très délicatement)

Pour retirer ce qui reste : tamponner le chiffon microfibre imbibé d’alcool
=> (avec le chiffon microfibre ne pas frotter, vous risquez d’abîmer le chiffon ou les composants) mais tamponner délicatement.

/! (certaines crasses peuvent générer du bruit) alors pour un bon fonctionnement ça doit être plus propre que dans une sale opératoire, n’oublier pas la face arrière du circuit (coté soudure), oû peut aussi se trouver une fine pellicule de poussière noire, qui peut générer “un bruit de merde”

Si votre circuit dispose de ventilateur(s), souffler la poussière à l’air sec

! (l'aspirateur ne souffle pas suffisamment fort, uniquement l'air sec est efficace)

=>bloquer les pales du ventilateur avec un crayon ou la brosse à dents, histoire que le ventilo ne tourne pas à toute vitesse (execif), ils risquerait de casser des billes de roulement ou de se désaxé

-----------------------
Nettoyage des Faders :8)

-----------------------
Il existe deux types de nettoyage, le normale et l'humide

Si vous n’avez pas nettoyé depuis fort longtemps que les faders sont durs comme le levier de vitesse d'un coltar Citroën de 1965:

vous aurez besoin d'un nettoyage humide, dans le cas contraire un nettoyage classique suffit largement

Le nettoyage humide est un nettoyage normal avec une étape supplémentaire, un dé-trempage à l’alcool isopropylique
Il s’agit d’effectuer un puissant décrassage/dégraissage avant le nettoyage désoxydant sec et le graissage

/! si vous avez fait tombé un liquide visqueux et sucré ou que votre fader et plein de saletés et accroche énormément, cette opération est obligatoire car la graisse dans un environnement sale fait que le fader risque d’accrocher encore plus, voir tout simplement le bloquer ...

Nettoyage normal :

Débranchez et décâblez votre appareil
Veillez l’ouvrir

=> Placez les visseries et boutons dans la boîte tupperware

=> travaillez sur un circuit Electronique propre !

/!(important pour évité de faire des bourres graisse/poussière )
(voir plus haut l’entretien du circuit Electronique)

Mettre tous les fader en position haute

Passez l’aspirateur et ôter la grosse poussière

Passer l’air sec et dépoussières en profondeur grâce à sa pression

Vous faite la totalité des fadeurs à la volé

Rebranchez la table et le master mais ne rallumez pas encore la table

/! (faites très attention si vous avez l’alimentation dans l’ appareillage, car le 220/240V est potentiellement mortel)
Si vous possédez un transfo externe, jusqu’à 24v il y à aucun danger)

Décrassage, et désoxydage à sec

Sortez le sèche cheveux, On va procédé à Etape de chauffe du fader

! (ici vous ne travailler plus sur tout les fader mai bien 1 par 1)

Le but n’est pas de faire fondre du plastique mai juste d’élevé la température interne à environ 50°c et sèche l’intérieur

! Avec un sèche cheveux de 1000w, 10 secondes suffisent largement. (cette chaleur va décupler l’effet des solvants de la bombe contacte par 3 ou 4 ...) c'est le secret !

=> N’aillez pas la main lourde sur le sèche cheveux, car dans les potentiomètres, il peut avoir des pièces en plastique qui n'aiment pas la chaleur (notamment dans les table de merde made in china/philippine type Behri ... )

=>Disposer du papier absorbant froissé tout au tour des fader (ceci servira plus tard)

Posez le bec de canard à 2 cm du fader
/! (trop proche vous risquer de cramer les partis plastique)

=> au 1er passage par sécurité ne chauffez pas trop

! Toute les 2-3 secondes vous touchez le fader pour voir sa température (on cherche 50°c, c’est comparable à un tube néon, c’est bien chaud mai sa brûle absolument pas au touché)

Sans perdre de temps (car sa refroidit vite) passer à la bombe de contacte du haut en bas
=> 2 sc un fader de 60 mm ou 3 sc un fader de 100 mm

bougez le fader pour étalé le produit
! ( les faders se trouvent normalement en position haute pour évite l’encrassement)
édit

vous pouvez procéder cette opération avec le circuit imprimé penché à 45° ou 90° ( sa aident)

=>bougez lentement de haut en bas et de bas en haut une bonne vingtaine de fois (prendre sont temps car les mouvement lent sont plus efficace et évite l'usure)

Une fois le 1er fader chauffé et nettoyer répéter à tout les autre faders
Virez succinctement l'excédent de produit contacte à coup d’air sec
retirez le papier absorbant (il est la uniquement pour empêcher la graisse d’aller sur le circuit imprimé)

=> Allumer et faite un teste, noter les fadeur récalcitrant

! (pas de peur à avoir car le produit n’est pas du tout conducteur une fois sec, et sèchent en 2 minutes)

Si craque encore, recommencer l’opération chauffage + bombe de contacte sur les fader récalcitrant

Graissage final

Une fois le résultat voulu, et les fader bien propre et désoxydé, Il faut les graisser pour les protégées dans le temps
remettre à plat la table

! Si besoin, repassez un bon coup d’air sec pour bien viré l’excédent de fluide contacte

Pour le graissage, mettre une goutte de WD40 clasic, vaseline ou autre lubrifiant spécial fader

! Ses produits gras aident à tenir plus longtemps dans le temps les contacte propre en les protégeant de l’oxydation et en lubrifiant la piste
les bombes de contactes sont un super nettoyant ou désoxydent mais qui ne graisse pas le produit

avec le W40 ou la vaseline c’est gras et visqueux, quand sa déborde sa salie le circuit imprimé de la console. ceci oblige de nettoyer les traces de graisse (à l'alcool + coton de tige ou microfibre)

=> n’ailler donc pas la mains lourde, une pulvérisation de 1/2 seconde suffis pour tout un fader de 60mm et 1 sec pour fader de 100 mm (grand max) ou quelques goûte (2-3) de vaseline

=> bougez de haut en bas et de bas en haut une dizaine de fois le fader pour bien étendre l’huile dans le fader

* Nettoyage humide

c’est un nettoyage normal avec une opération à l’alcool en plus entre le dépoussiérage et le graissage

=> fait un dépoussiérage classique aspirateur puis air sec (voir plus haut)

Passage à l’étape alcoolique

cette étape n'est pas pour améliorée les contacte éclectique (craquement et bruit) mais la résistance mécanique et la linéarité du déplacement du fadeur en éliminant la grosse poussière, la crasse et la graisse altéré par la pouciers (oxydation etc)
ou encore des résidus de sébum (sel) et dans les cas les plus grave de résidu de sucre séché (car bolos à renversé du wisky coke dans la table ... par exemple )

=>si se n'est pas encore fait, éteindre l'appareille et vous débranchez tout les connecteurs
/! l'alcool et l'eau (H2O) sont conducteur contrairement au huile minéral, vaseline etc

Appliquez du papier absorbant tout autour des faders pour absorbé le gros de l’alcool
(mettre une couche de papier bien dance !)

Prenez la seringue ou la pipette et bien détrempé le potentiomètre

=> (n’ailler pas peur d’avoir la main lourde, sa dois baigner dans l’alcool !)

=>vous faite bouger 2 fois de haut en bas (très très doucement, ne pas forcé sur le fader)

Puis il faut attendre quelque temps que l’alcool agisse (environ 5 minutes)
Si besoin, vous changez le papier absorbant.

De nouveau, vous re-imbibez d’alcool et bouger ce coup la le fader une bonne vingtaine de fois afin de bien retiré la crasse de la piste

=>( en cas de besoin vous pouvez répéter plusieurs fois opération avec une pause de 5 minutes)
Jusqu’à se que sa accroche plus !

! Des fois avec des trace de sucre type wisky coca, vous pouvez avoir besoin de plus de 10 passe pour arriver à bien décollé le sucre dans le fader

=> Vous Passez de l’air sec pour viré le gros de l’alcool. Un rapide coup de sèche cheveu sur le pcb (circuit imprimé) pour étaler et secher les traces d’alcool

/!Attendre au moins 3h que sa sèche !
édit : si trop collé pour l'alcool, utiliser la méthode brutale de se monsieur =>https://www.youtube.com/watch?v=JumHJy28Zho

3 plombes plus tard, Vous pouvez repasser un petit coup d’air sec pour être sur ...

=> puis vous effectuez ensuite les opérations: chaufage bombe de contacte et graissage final au W40 ou lub (voir plus haut)

/! avec l'alcool isopropylique votre piste de fader se retrouve sans graisse, alors le risque d'oxydation est maximum. Il est donc vital de finir le travaille ! (ne repousser donc pas au lendemains le suite du nettoyage)

Bouton et potentiomètre rotatif ( Knobs)

c'est la même chose que pour les faders pour le nettoyage/dépoussiérage ou le dé-trempage alcool, en revanche, pour la bombe de contacte: vous n'utiliser pas le sèche cheveux pour chauffé car c'est pièces sont massivement composer de plastique et de caoutchouc

les potentiomètre rotatif (knobs) :

La ou vous faite 10 mouvements de fader haut et bas, bas et haut , sur un potentiomètre, vous faite 10 tour droite gauche, gauche droite ...

Les boutons c’est la même chose que les fader décrit plus haut (l’usage du sèche cheveux et de la graisse en moins) (en gros vous utilisé que l’alcool et la bombe de contacte)

/! (les bouton très utilisé on souvent des dépôt de sel généré par le sébum il faut insister avec l’alcool pour les éliminés)

bien détrempé, entendre un peut, et laissé l’alcool agir
remettre une couche d’alcool et appuyer doucement une vingtaine de fois

attendre 5 minutes de plus puis remettre de l’alcool et appuyer comme un Japonais sur une borne d’arcade Street fighter au moins 50 fois par bouton !
https://www.youtube.com/watch?v=VxTZ9XupI8Y

Travailler méthodiquement :

Procéder par ordre et par groupe de produit utilisé

1) nettoyage du boitier

2) démontage

3) dépoussiérage

4) opérations alcool
A nettoyage fader,
B test mécanique des fader
C nettoyage Potentiomètre rotatif,
D test mécanique des potentiomètre rotatif
E nettoyage boutons
F teste mécanique des bouton

3) Opérations bombe de contacte
A faite les Fader 1 par 1 en les chauffant puis les aspergent de bombe de contacte
B test Fader
C bombe de contacte sur Potentiomètre rotatif
D test des potentiomètre rotatif
E bombe de contacte sur les boutons

4) Graissage final des faders et des potentiomètres rotatif

5) nettoyage des traces de graisse sur le PCB (circuit imprimé)

6) refermez et faite un dernier teste

7) repassez un coup de chiffon microfibre avec très peut d'alcool pour retiré les trace éventuel de doigts et de graisse

Voila c’est finit !

P.S.

recommandation

ces produit sont inflammable, tres toxique, voir cancérigène, à proximité des produits et de l'appareille en cours d’entretien :
ne buvez pas ! ne mangez pas ! et ne fumez pas !

ne pas mettre dans les yeux :aime:

http://sinistremag.com/wp-content/uploads/2010/05/femme-du-directeur.jpg
ne pas sniffé

pour finir, veillez bien ventilez la pièce
http://www.waldighoffen.com/vie-pratique/dossier-securite-et-sante/monoxyde-de-carbone/depliant-monoxyde-de-carbone/ouvrir-les-fenetres.png/image_preview

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 27/04/2015 à 03:56:06 ]

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martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

31 Posté le 06/05/2016 à 22:10:10

Suit ma procédure correctement, teste et on en reparle car c'est lourd à force :bave:

1) Dépoussière (Air sec ou soufflette)
2) Dégraisse ( Isopropanol ou au pire Éthanol)
3) séchage (Air sec ou soufflette)
4) Désoxyde (Kontakt 60/601 ou F2 spécial contacts/TOP linéaire ou DeoxIT Contact Cleane)
5) séchage (Air sec ou soufflette)
6) Lubrifie (Kontakt 701 ou DeoxIT Fader ou au pire WD40)

Et on en reparle :bravo:

les produits DeoxIT ici
https://www.musicstore.de/INTERSHOP/web/WFS/MusicStore-MusicStoreShop-Site/fr_FR/ms-fr/EUR/ViewParametricSearch-SimpleOfferSearch

Les Produit Kontakt ici
https://www.thomann.de/fr/kontakt_chemie.html

KF top linéaire
https://www.amazon.fr/kf-top-linear-200ml-1017/dp/B00KKKNJBW

WD40
https://www.amazon.fr/WD-40-33204-A%C3%A9rosol-lubrifiant-multiusage/dp/B01AAJB8MY/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1462566181&sr=1-1&keywords=wd40

alcool
http://www.mediq.fr/alcool-isopropylique-1-litre.html?gclid=CjwKEAjwgbG5BRDp3oW3qdPiuCwSJAAQmoSDmc00xyHYr2RGVooiydHLcqY4rfQSLCSkc5ZwefueThoCiv7w_wcB

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[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 22:24:21 ]

Anonyme

501

32 Posté le 06/05/2016 à 22:27:11

Non mais je n'ai pas de problème de procédure et je m'en sors très bien merci, c'est juste que vos réponses à tous les deux sont à côté de la plaque à chaque fois et que vous asséner des approximations, des images tordantes et des arguments qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses.

Et là tu proposes juste une addition à 70 euros pour amputer la durée de vie du composant que tu veux nettoyer, donc c'est ta méthode ok, et je redis quand même pour les lecteurs intéressés par la question, si vous avez un problème de contact sur un switch ou un potentiomètre, un coup de lubrifiant suffit (bon ok si une marque fait un deux en un qui décoince le contact et regraisse en prime.), et si ça ne marche pas, il va falloir songer à le/les changer, tout simplement.

Mais c'est pour cela que je demandais si tu étais un professionnel qui travaillais de cette façon dans un atelier ou une boutique. Au ton de la réponse, je crois que ce n'est pas le cas, et ensuite dans la répétition de la confusion entre les interrupteurs métal et les contacteurs carbone ou cermet, je crois qu'il y aurait là un beau tropisme au sujet des légendes urbaines justement...

Mais allez bon weekend, et puis au pire, la soudure c'est rigolo à faire quand il faut changer les composants qu'on a "nettoyés"! (mais il ne faut pas abuser de respirer les vapeurs de plomb qui s'en dégagent, c'est très mauvais pour le cerveau.)

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

33 Posté le 06/05/2016 à 22:43:44

Citation de ShiloKuma :

https://www.google.fr/search?q=potentiom%C3%A8tre+piste+carbone&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=QPMsV_WDAcTD8gfmxbqAAw

Ça veut dire quoi ça ?

Tu confonds la piste et "le contact" comme tu dis. Le contact s'appelle le curseur. Il est en métal la plupart du temps, parfois (sur de vieux modèles) en graphite.

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 22:44:10 ]

*Seed*

11386

Drogué·e à l’AFéine

Membre depuis 17 ans

34 Posté le 06/05/2016 à 23:40:05

sujet au combien intéressant auquel je ne tâte rien. Merci aux différents intervenants. Cela étant dit, si vous arriviez à vous mettre d'accord ce serait plutôt cool pour les néophytes comme moi qui voudraient éviter de faire de la merde...
Mais encore merci à tous

Sysex and sun

https://soundcloud.com/sensei_syd

martok99

1994

AFicionado·a

Membre depuis 11 ans

35 Posté le 07/05/2016 à 02:08:56

berl

Sa sert a rien de lui répondre, je croit qu'il y a une grande mauvaise fois chez ShiloKuma en plus de n'avoir aucun argumentaire ou documents à décharge contre le KF, celui si est incapable d'accepter et de reconnaître ces erreurs.
( Tu luis apporte des arguments scientifique, des documents constructeur, expérience et démonstration )
mais il persiste sans le moindre document, peut importe c'est toujours la même mauvaise fois...

(j'imagine que c'est plus facile que d’admettre qu'on as plus ce tromper et abîmé son matériel faute à une mauvaise utilisation)

Je ne sait toujours pas si il à compris qu'il y avais deux partis distincte dans un potentiomètre
L'aiguille et la résistance (si la résistance est en carbone, l'aiguille la partis mobile est métallique)
(Forcement pour être précis il faut être fin, donc pour être fin, conducteur et solide c'est forcement métallique)

Il à visiblement aucune notion en chimie et ne comprend pas les transfère ionique, Il ne comprend pas que la pistes au carbone, elle aussi dois être nettoyer des ions métallique et oxydes qui ce dépose sur elle car arracher à l'aiguille par le courent électrique qui passe dans le potentiomètre.
etc
etc
etc

Senseï Syd

Il y a pas d'histoire de ce mettre d'accord. :non:

Ici il y a des personnes qui utilisent régulièrement de la bombe de contacte depuis 1,2 voir 3 décennies (berl,chimimic et mois même)
Je veut bien qu'on m'apporte la contradiction, mais faut avoir au minimum une argumentation sérieuse et apporter des preuves de ces allégations Sinon c'est du Pipeau.
1) ShiloKuma arrive et affirme que la bombe de contacte abîme certains composants (sans aucune preuve ou document)
2) Il affirme aussi qu'il ne faut utiliser que du lubrifiant silicone (conducteur)
Avec un liquide conducteur dans le potentiomètre ceci provoquerais un court-circuit bloquant la valeur à 100% ...
2b) de plus une grande partis des silicones dans le commerce ne sont pas approprier (il y a risque d'erreur)
3) ShiloKuma nous sort une aberration encore plus fort, c'est que sont lub silicone ("par magie") va désoxydé les contactes métallique) J'aimerais bien savoir comment ... par quelle miracle ???
(en faite il confond ce qui est passif, une protection et actif qui agis et traite le problème)
:bravo:

Hors sujet :

ici on peut vour la liste de mon matos :
actuel=> https://fr.audiofanzine.com/membres/889225/products/
passé => https://fr.audiofanzine.com/membres/889225/products/old/

Crois-tu 1 instant que je mettrais la vie de mon Moog si j'avais le moindre doute
En plus de dépoussiérer, lubrifier chaque trimestre mon matos, Je fais aussi un grand nettoyage annuel
Tout le monde dans le studio mange abondamment du KF F2 lors de cette opération
En plus d'avoir entretenu mon matos musique depuis plus de 20 ans avec ces techniques, sa fait aussi une une quinzaine d'années que je décrasse du matos pour des amis (des centaines de tables/synthés et amplis guitare sont passer dans mes mains)
Certains synthé on mangé de la bombe 10 ou 20 fois dans leurs vie et ne sont pas mort pour autant.
Quand j'avais chopé ma RM1X, je l'avais récupéré complètement inutilisable.
Le KF à sauvé la vie de cette becane et luis même à refait une nouvelle jeunesse
Les deux 1er mois d'utilisation de cette becane était tellement moisie au niveau des touches que j'ai du vider une 1/2 bombe de contacte dans ces boutons pour les décrasser (à Chaque utilisation je refoutais un coup de F2 et j'avais la main lourde ...)
Cette RM1X je l'ais utilisé 3-4 ans
(une fois retapé, mise a part les touches un peut jaunis et le petit jeux dans les encodeurs, elle était comme neuve)
J'ai revendu pour prendre autre chose (grave erreur au passage) à ce jour L’acheteur, l'utilise sur scène depuis environ 2 ans et ceci sans le moindre problème.

Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)

[ Dernière édition du message le 07/05/2016 à 03:35:03 ]

Zinouka

671

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 13 ans

36 Posté le 07/05/2016 à 03:12:57

Ca c'est du sujet ! :oo:

Comment ai-je pu ne pas le voir avant ? :facepalm:

Passionnant :bave:

Merci

L'obstacle est le chemin.

non!!Non!!!...ferme la à tout jamais..
physiquement...

Anonyme

501

37 Posté le 07/05/2016 à 09:52:03

La bombe contact bouffe la piste carbone sur les potards et boutons abimés (ce pourquoi on éprouve le besoin de les nettoyer en premier lieu, c'est qu'ils sont abimés), et si un potard ou un bouton marche encore, de toute façon, c'est que son contacteur n'est pas oxydé. C'est la piste qui est usée. Donc si la bombe contact ne fait pas de mal à l'aiguille du potard, elle détruit un peu plus la piste carbone du potard en en dissolvant une couche supplémentaire.

Avec un lubrifiant qui n'empêche pas mais favorise la conductivité, comme ces trois en un au silicone par exemple, on soulage la piste usée du potard et on améliore la conductivité, et c'est dans cette mesure que l'on peut dire que ça le ravive, les aspérités ou les parties usées de la piste carbone sont parcourues plus facilement par l'aiguille, et ça fait la blague le temps que le lubrifiant sèche en effet, et que le potard s'abime davantage.

Après, si tu nettoies des potards et des boutons qui fonctionnent sur des machines neuves et que tu ne constates pas de problème, alors ok, mais je crois que c'est autre chose..

La question que je me pose, j'ai récupéré une RM1X il y a deux semaines, elle avait bien entendu des tas de boutons un peu durs ou morts, je ne me suis pas embêté une seule seconde à ne serait-ce que tenter de retaper ces boutons, pour 26 euros sur ebay (chez componentalliance sur ebay, mais le type a fermé sa boutique depuis, j'ai eu de la chance!) j'ai commandé un jeu complet des 72 switches, et je les ai changés, et maintenant elle n'est pas 'comme' neuve de ce point de vue, elle est neuve. La question que je me pose, quel est le budget nettoyage pour remettre à flot des boutons qui de toute façon sont en fin de vie lorsqu'ils commencent à ne plus contacter très bien?

Pour le reste, je n'ai rien vu de scientifique dans tes explications, juste des noms de produits et des bribes de notions techniques, ni rien d'argumenté de façon suffisante, et je n'ai parlé nulle part de magie, ni des autres choses que tu me prêtes. Certainement tu nettoies tes machines en profondeur et elles sont en état de fonctionnement aussi bien avant qu'après, le problème c'est de savoir ce que l'on peut faire lorsqu'un truc commence à mal contacter, en attendant de changer la pièce, et là je redis, le mieux c'est d'éviter la bombe contact, et d'utiliser un lubrifiant. Si quelque chose doit améliorer les choses, c'est cela.

Et je redis ce que je disais dès le début au sujet des produits spécialisés, si une marque fait un produit qui désoxyde ET lubrifie en même temps, alors mais bien, bien. Pour les produits les plus faciles à trouver toutefois, en général c'est bombe contact qui tue d'un côté, et lubrifiant conducteur qui ne nettoie pas les contacts de l'autre côté. La première est à éviter, la seconde donne des résultats bien meilleurs. Si on veut mettre les deux et encore cinq autres produits avant pendant et après, alors on fait comme on veut, mais c'est le second produit qui va donner le résultat escompté.

Je dois aller faire un tour au magasin d'électronique un de ces jours, je prendrai un avis supplémentaire et je me renseignerai sur leur technique et les produits qu'ils utilisent.

berl

10919

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38 Posté le 07/05/2016 à 10:06:00

Citation de ShiloKuma :

La bombe contact bouffe la piste carbone sur les potards et boutons abimés

Hors sujet :

NON C'EST TOTALEMENT FAUX !
LA BOMBE DE RENOVATION DES CONTACTS NE BOUFFE PAS LA PISTE DES POTENTIOMETRES, CARBONE OU NON.
MAINTENANT TU APPORTES DES PREUVES VERIFIABLES DANS LA LITTERATURE TECHNIQUE OU TU ARRETES D'ASSENER DES CONTRES-VERITES.

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

[ Dernière édition du message le 07/05/2016 à 10:09:16 ]

Anonyme

501

39 Posté le 07/05/2016 à 10:52:40

Citation :

LA BOMBE DE RENOVATION DES CONTACTS NE BOUFFE PAS LA PISTE DES POTENTIOMETRES, CARBONE OU NON.
MAINTENANT TU APPORTES DES PREUVES VERIFIABLES DANS LA LITTERATURE TECHNIQUE OU TU ARRETES D'ASSENER DES CONTRES-VERITES.

Alors ce n'est pas du tout comme cela que procède la littérature technique donc ce que tu demandes là est juste impossible...

Et même je pourrais demander la même chose de façon tout aussi absurde...

[ Dernière édition du message le 07/05/2016 à 10:56:00 ]

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 20 ans

40 Posté le 07/05/2016 à 11:51:30

Les bombes à contact sont faites pour rétablir les contacts pas pour les détruire.

Je t'ai mis les PDF des produits post 17 et martok99 l'a fait post 31.
Tu dis que ça détruit les pistes carbone, donne la preuve de ce que tu soutiens.

Bernard

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