Nettoyage de A à Z (technique pro) pour : table, console, contrôleur, voir synthétiseur
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martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
Bonjour
Je vous propose ma méthode d’entretien
Il vous faut vous munir de quelques produits et appareillages spécifiques :
Liste des produits :
Air sec
(gaz sous pression pour décoller la poussière trop tenace pour l’aspirateur)
même produit et même technique que pour le PC => https://www.youtube.com/watch?v=d-7_R3ssRZQ#t=80
on peut utiliser aussi un compresseur à la place => https://www.youtube.com/watch?v=eHRYaN4ZsNM
(sert aussi à l'évacuation rapide des fluides dans un potentiomètre)
Bombe de contact
http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/n/e/nettoyant-lubrifiant-de-contacts-lineairesa_1.png
https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=234
(il existe de Multi références qui se volent plus ou moins)
Alcool Isopropylique
(teneur minimum de 70%)
Eau écarlate
(netoyant surpuissant qui disolve presque tout)
WD 40 classique ou vaseline
http://www.arcade-system.com/images/articles/spinner/gel-de-vaseline.jpg
(graissage des Fader et knob)
papier essuie tout
http://www.cafes-storme.be/289-323-thickbox/papier-essuie-tout.jpg
(pour absorber les surplus de produit et eviter qu’il déborde et ruisselle sur le circuit électronique)
Une brosse à dent
http://www.brossezvouslesdents.com/wp-content/uploads/2013/10/photodune-872371-used-tooth-brush-xs.jpg
(idéalement recyclée, une vieille brosse a dent sera plus souple)
Une pipette ou seringue
(pour envoyer de l'alcool dans le fader)
les appareillages
Une boite de tournevis
(ouvrir la console, table, contrôleur etc)
Une boite tupperware
( car sinon on perd les visses ou les boutons bêtement)
un sèche cheveux avec bec canard
(en élèvent légèrement la température du potentiomètre (+- 50°c), on augmente l’efficacité des détergents, des produits désoxydants, la fluidité des graisses qui s'infiltre plus loin et réduit drastiquement le temps de séchage)
Un aspirateur
https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=80
(réglé pas trop puissant pour ne pas trop tirer sur les composants)
(l’aspi est là pour aspirer le gros de la poussière et de la crasse, pour la poussière et la crasse tenace il y a l'air sec)
Un chiffon en microfibre
très doux (n’ abîme pas les écrans) meilleur nettoyage que du tissue classique
Nettoyage extérieur (pas besoin d’ouvrir)
Vous débranchez et décâblez totalement l’engin pour éviter tout risque de cours circuits pendant les opérations qui suive
Passez un coup d’aspirateur rapide aux endroits où il y la poussière est visible (fader etc)
(ceci à pour but d’empêcher la poussiere de faire des bourres avec l’alcool)
Prendre le chiffon en microfibre imbibé fortement d’alcool isopropylique
=>il est important que le chiffon soit bien imbibé mais que celui- ci ne coule pas.
Vous frottez doucement le boitier, et soyez particulièrement doux sur les écrans (qui sont généralement de type LCD et ne supportent pas la pression)
! Au endroits ou la crasse est tenace, toujours frotter doucement (sans trop appuyer), mais aller plus vite et multiplier les passages. Sur une trace coriace on peut : faire 50 ou 100 passages doux et rapide (sans effort et sans risque) qui seront aussi efficaces que 20 passages rugueux, l'usure en moins ...
Dans le cas de traces vraiment tenaces, comme certaines colles ou du chewing-gum, de la pâte thermique etc, Le produit magique c’est: l’eau écarlate! Avec un coton de tige trempé dans ce produit on fait des miracles !
=>Prendre le sèche cheveux et séchez rapidement appareille (10 secondes)
! l’alcool étant un produit hydrosoluble qui rend l'eau plus ruisselante, même avec 30% d’eau en conjonction avec la chaleur et le souffle, le boîtier devrait sécher quasi instantanément
Nettoyage des circuits imprimés
Ici il faut démonter le boîtier...
décâblez votre mixer & ouvrez l’engin !
=> Se munir des tournevis appropriés pour ne pas user les visseries, et les boutons
=> Utilisez un tupperware pour les visses et les boutons ( c’est vite perdu ces trucs la)
Passez votre circuit rapidement et succinctement à l’aspirateur pour retirer le gros de la poussière.
Passez de l'air sec pour décoller tout ce que l’aspirateur n’a pas avalé
Prenez la brosse à dent, tremper la dans l’alcool isopropylique, puis frottez la crasse noire et les résidus tenaces ( frotter très délicatement)
Pour retirer ce qui reste : tamponner le chiffon microfibre imbibé d’alcool
=> (avec le chiffon microfibre ne pas frotter, vous risquez d’abîmer le chiffon ou les composants) mais tamponner délicatement.
/! (certaines crasses peuvent générer du bruit) alors pour un bon fonctionnement ça doit être plus propre que dans une sale opératoire, n’oublier pas la face arrière du circuit (coté soudure), oû peut aussi se trouver une fine pellicule de poussière noire, qui peut générer “un bruit de merde”
Si votre circuit dispose de ventilateur(s), souffler la poussière à l’air sec
! (l'aspirateur ne souffle pas suffisamment fort, uniquement l'air sec est efficace)
=>bloquer les pales du ventilateur avec un crayon ou la brosse à dents, histoire que le ventilo ne tourne pas à toute vitesse (execif), ils risquerait de casser des billes de roulement ou de se désaxé
-----------------------
Nettoyage des Faders
-----------------------
Il existe deux types de nettoyage, le normale et l'humide
Si vous n’avez pas nettoyé depuis fort longtemps que les faders sont durs comme le levier de vitesse d'un coltar Citroën de 1965:
vous aurez besoin d'un nettoyage humide, dans le cas contraire un nettoyage classique suffit largement
Le nettoyage humide est un nettoyage normal avec une étape supplémentaire, un dé-trempage à l’alcool isopropylique
Il s’agit d’effectuer un puissant décrassage/dégraissage avant le nettoyage désoxydant sec et le graissage
/! si vous avez fait tombé un liquide visqueux et sucré ou que votre fader et plein de saletés et accroche énormément, cette opération est obligatoire car la graisse dans un environnement sale fait que le fader risque d’accrocher encore plus, voir tout simplement le bloquer ...
Nettoyage normal :
Débranchez et décâblez votre appareil
Veillez l’ouvrir
=> Placez les visseries et boutons dans la boîte tupperware
=> travaillez sur un circuit Electronique propre !
/!(important pour évité de faire des bourres graisse/poussière )
(voir plus haut l’entretien du circuit Electronique)
Mettre tous les fader en position haute
Passez l’aspirateur et ôter la grosse poussière
Passer l’air sec et dépoussières en profondeur grâce à sa pression
Vous faite la totalité des fadeurs à la volé
Rebranchez la table et le master mais ne rallumez pas encore la table
/! (faites très attention si vous avez l’alimentation dans l’ appareillage, car le 220/240V est potentiellement mortel)
Si vous possédez un transfo externe, jusqu’à 24v il y à aucun danger)
Décrassage, et désoxydage à sec
Sortez le sèche cheveux, On va procédé à Etape de chauffe du fader
! (ici vous ne travailler plus sur tout les fader mai bien 1 par 1)
Le but n’est pas de faire fondre du plastique mai juste d’élevé la température interne à environ 50°c et sèche l’intérieur
! Avec un sèche cheveux de 1000w, 10 secondes suffisent largement. (cette chaleur va décupler l’effet des solvants de la bombe contacte par 3 ou 4 ...) c'est le secret !
=> N’aillez pas la main lourde sur le sèche cheveux, car dans les potentiomètres, il peut avoir des pièces en plastique qui n'aiment pas la chaleur (notamment dans les table de merde made in china/philippine type Behri ... )
=>Disposer du papier absorbant froissé tout au tour des fader (ceci servira plus tard)
Posez le bec de canard à 2 cm du fader
/! (trop proche vous risquer de cramer les partis plastique)
=> au 1er passage par sécurité ne chauffez pas trop
! Toute les 2-3 secondes vous touchez le fader pour voir sa température (on cherche 50°c, c’est comparable à un tube néon, c’est bien chaud mai sa brûle absolument pas au touché)
Sans perdre de temps (car sa refroidit vite) passer à la bombe de contacte du haut en bas
=> 2 sc un fader de 60 mm ou 3 sc un fader de 100 mm
bougez le fader pour étalé le produit
! ( les faders se trouvent normalement en position haute pour évite l’encrassement)
édit
vous pouvez procéder cette opération avec le circuit imprimé penché à 45° ou 90° ( sa aident)
=>bougez lentement de haut en bas et de bas en haut une bonne vingtaine de fois (prendre sont temps car les mouvement lent sont plus efficace et évite l'usure)
Une fois le 1er fader chauffé et nettoyer répéter à tout les autre faders
Virez succinctement l'excédent de produit contacte à coup d’air sec
retirez le papier absorbant (il est la uniquement pour empêcher la graisse d’aller sur le circuit imprimé)
=> Allumer et faite un teste, noter les fadeur récalcitrant
! (pas de peur à avoir car le produit n’est pas du tout conducteur une fois sec, et sèchent en 2 minutes)
Si craque encore, recommencer l’opération chauffage + bombe de contacte sur les fader récalcitrant
Graissage final
Une fois le résultat voulu, et les fader bien propre et désoxydé, Il faut les graisser pour les protégées dans le temps
remettre à plat la table
! Si besoin, repassez un bon coup d’air sec pour bien viré l’excédent de fluide contacte
Pour le graissage, mettre une goutte de WD40 clasic, vaseline ou autre lubrifiant spécial fader
! Ses produits gras aident à tenir plus longtemps dans le temps les contacte propre en les protégeant de l’oxydation et en lubrifiant la piste
les bombes de contactes sont un super nettoyant ou désoxydent mais qui ne graisse pas le produit
avec le W40 ou la vaseline c’est gras et visqueux, quand sa déborde sa salie le circuit imprimé de la console. ceci oblige de nettoyer les traces de graisse (à l'alcool + coton de tige ou microfibre)
=> n’ailler donc pas la mains lourde, une pulvérisation de 1/2 seconde suffis pour tout un fader de 60mm et 1 sec pour fader de 100 mm (grand max) ou quelques goûte (2-3) de vaseline
=> bougez de haut en bas et de bas en haut une dizaine de fois le fader pour bien étendre l’huile dans le fader
* Nettoyage humide
c’est un nettoyage normal avec une opération à l’alcool en plus entre le dépoussiérage et le graissage
=> fait un dépoussiérage classique aspirateur puis air sec (voir plus haut)
Passage à l’étape alcoolique
cette étape n'est pas pour améliorée les contacte éclectique (craquement et bruit) mais la résistance mécanique et la linéarité du déplacement du fadeur en éliminant la grosse poussière, la crasse et la graisse altéré par la pouciers (oxydation etc)
ou encore des résidus de sébum (sel) et dans les cas les plus grave de résidu de sucre séché (car bolos à renversé du wisky coke dans la table ... par exemple
)
=>si se n'est pas encore fait, éteindre l'appareille et vous débranchez tout les connecteurs
/! l'alcool et l'eau (H2O) sont conducteur contrairement au huile minéral, vaseline etc
Appliquez du papier absorbant tout autour des faders pour absorbé le gros de l’alcool
(mettre une couche de papier bien dance !)
Prenez la seringue ou la pipette et bien détrempé le potentiomètre
=> (n’ailler pas peur d’avoir la main lourde, sa dois baigner dans l’alcool !)
=>vous faite bouger 2 fois de haut en bas (très très doucement, ne pas forcé sur le fader)
Puis il faut attendre quelque temps que l’alcool agisse (environ 5 minutes)
Si besoin, vous changez le papier absorbant.
De nouveau, vous re-imbibez d’alcool et bouger ce coup la le fader une bonne vingtaine de fois afin de bien retiré la crasse de la piste
=>( en cas de besoin vous pouvez répéter plusieurs fois opération avec une pause de 5 minutes)
Jusqu’à se que sa accroche plus !
! Des fois avec des trace de sucre type wisky coca, vous pouvez avoir besoin de plus de 10 passe pour arriver à bien décollé le sucre dans le fader
=> Vous Passez de l’air sec pour viré le gros de l’alcool. Un rapide coup de sèche cheveu sur le pcb (circuit imprimé) pour étaler et secher les traces d’alcool
/!Attendre au moins 3h que sa sèche !
édit : si trop collé pour l'alcool, utiliser la méthode brutale de se monsieur =>https://www.youtube.com/watch?v=JumHJy28Zho
3 plombes plus tard, Vous pouvez repasser un petit coup d’air sec pour être sur ...
=> puis vous effectuez ensuite les opérations: chaufage bombe de contacte et graissage final au W40 ou lub (voir plus haut)
/! avec l'alcool isopropylique votre piste de fader se retrouve sans graisse, alors le risque d'oxydation est maximum. Il est donc vital de finir le travaille ! (ne repousser donc pas au lendemains le suite du nettoyage)
Bouton et potentiomètre rotatif ( Knobs)
c'est la même chose que pour les faders pour le nettoyage/dépoussiérage ou le dé-trempage alcool, en revanche, pour la bombe de contacte: vous n'utiliser pas le sèche cheveux pour chauffé car c'est pièces sont massivement composer de plastique et de caoutchouc
les potentiomètre rotatif (knobs) :
La ou vous faite 10 mouvements de fader haut et bas, bas et haut , sur un potentiomètre, vous faite 10 tour droite gauche, gauche droite ...
Les boutons c’est la même chose que les fader décrit plus haut (l’usage du sèche cheveux et de la graisse en moins) (en gros vous utilisé que l’alcool et la bombe de contacte)
/! (les bouton très utilisé on souvent des dépôt de sel généré par le sébum il faut insister avec l’alcool pour les éliminés)
bien détrempé, entendre un peut, et laissé l’alcool agir
remettre une couche d’alcool et appuyer doucement une vingtaine de fois
attendre 5 minutes de plus puis remettre de l’alcool et appuyer comme un Japonais sur une borne d’arcade Street fighter au moins 50 fois par bouton !
https://www.youtube.com/watch?v=VxTZ9XupI8Y
Travailler méthodiquement :
Procéder par ordre et par groupe de produit utilisé
1) nettoyage du boitier
2) démontage
3) dépoussiérage
4) opérations alcool
A nettoyage fader,
B test mécanique des fader
C nettoyage Potentiomètre rotatif,
D test mécanique des potentiomètre rotatif
E nettoyage boutons
F teste mécanique des bouton
3) Opérations bombe de contacte
A faite les Fader 1 par 1 en les chauffant puis les aspergent de bombe de contacte
B test Fader
C bombe de contacte sur Potentiomètre rotatif
D test des potentiomètre rotatif
E bombe de contacte sur les boutons
4) Graissage final des faders et des potentiomètres rotatif
5) nettoyage des traces de graisse sur le PCB (circuit imprimé)
6) refermez et faite un dernier teste
7) repassez un coup de chiffon microfibre avec très peut d'alcool pour retiré les trace éventuel de doigts et de graisse
Voila c’est finit !
P.S.
recommandation
ces produit sont inflammable, tres toxique, voir cancérigène, à proximité des produits et de l'appareille en cours d’entretien :
ne buvez pas ! ne mangez pas ! et ne fumez pas !
ne pas mettre dans les yeux
http://sinistremag.com/wp-content/uploads/2010/05/femme-du-directeur.jpg
ne pas sniffé
pour finir, veillez bien ventilez la pièce
http://www.waldighoffen.com/vie-pratique/dossier-securite-et-sante/monoxyde-de-carbone/depliant-monoxyde-de-carbone/ouvrir-les-fenetres.png/image_preview
Je vous propose ma méthode d’entretien
Il vous faut vous munir de quelques produits et appareillages spécifiques :
Liste des produits :
Air sec
(gaz sous pression pour décoller la poussière trop tenace pour l’aspirateur)
même produit et même technique que pour le PC => https://www.youtube.com/watch?v=d-7_R3ssRZQ#t=80
on peut utiliser aussi un compresseur à la place => https://www.youtube.com/watch?v=eHRYaN4ZsNM
(sert aussi à l'évacuation rapide des fluides dans un potentiomètre)
Bombe de contact
http://www.selectronic.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x600/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/n/e/nettoyant-lubrifiant-de-contacts-lineairesa_1.pnghttps://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=234
(il existe de Multi références qui se volent plus ou moins)
Alcool Isopropylique
(teneur minimum de 70%)
Eau écarlate
(netoyant surpuissant qui disolve presque tout)
WD 40 classique ou vaseline
http://www.arcade-system.com/images/articles/spinner/gel-de-vaseline.jpg
(graissage des Fader et knob)
papier essuie tout
http://www.cafes-storme.be/289-323-thickbox/papier-essuie-tout.jpg
(pour absorber les surplus de produit et eviter qu’il déborde et ruisselle sur le circuit électronique)
Une brosse à dent
http://www.brossezvouslesdents.com/wp-content/uploads/2013/10/photodune-872371-used-tooth-brush-xs.jpg
(idéalement recyclée, une vieille brosse a dent sera plus souple)
Une pipette ou seringue
(pour envoyer de l'alcool dans le fader)
les appareillages
Une boite de tournevis
(ouvrir la console, table, contrôleur etc)
Une boite tupperware
( car sinon on perd les visses ou les boutons bêtement)
un sèche cheveux avec bec canard
(en élèvent légèrement la température du potentiomètre (+- 50°c), on augmente l’efficacité des détergents, des produits désoxydants, la fluidité des graisses qui s'infiltre plus loin et réduit drastiquement le temps de séchage)
Un aspirateur
https://www.youtube.com/watch?v=0QvOepREO4k#t=80
(réglé pas trop puissant pour ne pas trop tirer sur les composants)
(l’aspi est là pour aspirer le gros de la poussière et de la crasse, pour la poussière et la crasse tenace il y a l'air sec)
Un chiffon en microfibre
très doux (n’ abîme pas les écrans) meilleur nettoyage que du tissue classique
Nettoyage extérieur (pas besoin d’ouvrir)
Vous débranchez et décâblez totalement l’engin pour éviter tout risque de cours circuits pendant les opérations qui suive
Passez un coup d’aspirateur rapide aux endroits où il y la poussière est visible (fader etc)
(ceci à pour but d’empêcher la poussiere de faire des bourres avec l’alcool)
Prendre le chiffon en microfibre imbibé fortement d’alcool isopropylique
=>il est important que le chiffon soit bien imbibé mais que celui- ci ne coule pas.
Vous frottez doucement le boitier, et soyez particulièrement doux sur les écrans (qui sont généralement de type LCD et ne supportent pas la pression)
! Au endroits ou la crasse est tenace, toujours frotter doucement (sans trop appuyer), mais aller plus vite et multiplier les passages. Sur une trace coriace on peut : faire 50 ou 100 passages doux et rapide (sans effort et sans risque) qui seront aussi efficaces que 20 passages rugueux, l'usure en moins ...
Dans le cas de traces vraiment tenaces, comme certaines colles ou du chewing-gum, de la pâte thermique etc, Le produit magique c’est: l’eau écarlate! Avec un coton de tige trempé dans ce produit on fait des miracles !
=>Prendre le sèche cheveux et séchez rapidement appareille (10 secondes)
! l’alcool étant un produit hydrosoluble qui rend l'eau plus ruisselante, même avec 30% d’eau en conjonction avec la chaleur et le souffle, le boîtier devrait sécher quasi instantanément
Nettoyage des circuits imprimés
Ici il faut démonter le boîtier...
décâblez votre mixer & ouvrez l’engin !
=> Se munir des tournevis appropriés pour ne pas user les visseries, et les boutons
=> Utilisez un tupperware pour les visses et les boutons ( c’est vite perdu ces trucs la)
Passez votre circuit rapidement et succinctement à l’aspirateur pour retirer le gros de la poussière.
Passez de l'air sec pour décoller tout ce que l’aspirateur n’a pas avalé
Prenez la brosse à dent, tremper la dans l’alcool isopropylique, puis frottez la crasse noire et les résidus tenaces ( frotter très délicatement)
Pour retirer ce qui reste : tamponner le chiffon microfibre imbibé d’alcool
=> (avec le chiffon microfibre ne pas frotter, vous risquez d’abîmer le chiffon ou les composants) mais tamponner délicatement.
/! (certaines crasses peuvent générer du bruit) alors pour un bon fonctionnement ça doit être plus propre que dans une sale opératoire, n’oublier pas la face arrière du circuit (coté soudure), oû peut aussi se trouver une fine pellicule de poussière noire, qui peut générer “un bruit de merde”
Si votre circuit dispose de ventilateur(s), souffler la poussière à l’air sec
! (l'aspirateur ne souffle pas suffisamment fort, uniquement l'air sec est efficace)
=>bloquer les pales du ventilateur avec un crayon ou la brosse à dents, histoire que le ventilo ne tourne pas à toute vitesse (execif), ils risquerait de casser des billes de roulement ou de se désaxé
-----------------------
Nettoyage des Faders
-----------------------
Il existe deux types de nettoyage, le normale et l'humide
Si vous n’avez pas nettoyé depuis fort longtemps que les faders sont durs comme le levier de vitesse d'un coltar Citroën de 1965:
vous aurez besoin d'un nettoyage humide, dans le cas contraire un nettoyage classique suffit largement
Le nettoyage humide est un nettoyage normal avec une étape supplémentaire, un dé-trempage à l’alcool isopropylique
Il s’agit d’effectuer un puissant décrassage/dégraissage avant le nettoyage désoxydant sec et le graissage
/! si vous avez fait tombé un liquide visqueux et sucré ou que votre fader et plein de saletés et accroche énormément, cette opération est obligatoire car la graisse dans un environnement sale fait que le fader risque d’accrocher encore plus, voir tout simplement le bloquer ...
Nettoyage normal :
Débranchez et décâblez votre appareil
Veillez l’ouvrir
=> Placez les visseries et boutons dans la boîte tupperware
=> travaillez sur un circuit Electronique propre !
/!(important pour évité de faire des bourres graisse/poussière )
(voir plus haut l’entretien du circuit Electronique)
Mettre tous les fader en position haute
Passez l’aspirateur et ôter la grosse poussière
Passer l’air sec et dépoussières en profondeur grâce à sa pression
Vous faite la totalité des fadeurs à la volé
Rebranchez la table et le master mais ne rallumez pas encore la table
/! (faites très attention si vous avez l’alimentation dans l’ appareillage, car le 220/240V est potentiellement mortel)
Si vous possédez un transfo externe, jusqu’à 24v il y à aucun danger)
Décrassage, et désoxydage à sec
Sortez le sèche cheveux, On va procédé à Etape de chauffe du fader
! (ici vous ne travailler plus sur tout les fader mai bien 1 par 1)
Le but n’est pas de faire fondre du plastique mai juste d’élevé la température interne à environ 50°c et sèche l’intérieur
! Avec un sèche cheveux de 1000w, 10 secondes suffisent largement. (cette chaleur va décupler l’effet des solvants de la bombe contacte par 3 ou 4 ...) c'est le secret !
=> N’aillez pas la main lourde sur le sèche cheveux, car dans les potentiomètres, il peut avoir des pièces en plastique qui n'aiment pas la chaleur (notamment dans les table de merde made in china/philippine type Behri ... )
=>Disposer du papier absorbant froissé tout au tour des fader (ceci servira plus tard)
Posez le bec de canard à 2 cm du fader
/! (trop proche vous risquer de cramer les partis plastique)
=> au 1er passage par sécurité ne chauffez pas trop
! Toute les 2-3 secondes vous touchez le fader pour voir sa température (on cherche 50°c, c’est comparable à un tube néon, c’est bien chaud mai sa brûle absolument pas au touché)
Sans perdre de temps (car sa refroidit vite) passer à la bombe de contacte du haut en bas
=> 2 sc un fader de 60 mm ou 3 sc un fader de 100 mm
bougez le fader pour étalé le produit
! ( les faders se trouvent normalement en position haute pour évite l’encrassement)
édit
vous pouvez procéder cette opération avec le circuit imprimé penché à 45° ou 90° ( sa aident)=>bougez lentement de haut en bas et de bas en haut une bonne vingtaine de fois (prendre sont temps car les mouvement lent sont plus efficace et évite l'usure)
Une fois le 1er fader chauffé et nettoyer répéter à tout les autre faders
Virez succinctement l'excédent de produit contacte à coup d’air sec
retirez le papier absorbant (il est la uniquement pour empêcher la graisse d’aller sur le circuit imprimé)
=> Allumer et faite un teste, noter les fadeur récalcitrant
! (pas de peur à avoir car le produit n’est pas du tout conducteur une fois sec, et sèchent en 2 minutes)
Si craque encore, recommencer l’opération chauffage + bombe de contacte sur les fader récalcitrant
Graissage final
Une fois le résultat voulu, et les fader bien propre et désoxydé, Il faut les graisser pour les protégées dans le temps
remettre à plat la table
! Si besoin, repassez un bon coup d’air sec pour bien viré l’excédent de fluide contacte
Pour le graissage, mettre une goutte de WD40 clasic, vaseline ou autre lubrifiant spécial fader
! Ses produits gras aident à tenir plus longtemps dans le temps les contacte propre en les protégeant de l’oxydation et en lubrifiant la piste
les bombes de contactes sont un super nettoyant ou désoxydent mais qui ne graisse pas le produit
avec le W40 ou la vaseline c’est gras et visqueux, quand sa déborde sa salie le circuit imprimé de la console. ceci oblige de nettoyer les traces de graisse (à l'alcool + coton de tige ou microfibre)
=> n’ailler donc pas la mains lourde, une pulvérisation de 1/2 seconde suffis pour tout un fader de 60mm et 1 sec pour fader de 100 mm (grand max) ou quelques goûte (2-3) de vaseline
=> bougez de haut en bas et de bas en haut une dizaine de fois le fader pour bien étendre l’huile dans le fader
* Nettoyage humide
c’est un nettoyage normal avec une opération à l’alcool en plus entre le dépoussiérage et le graissage
=> fait un dépoussiérage classique aspirateur puis air sec (voir plus haut)
Passage à l’étape alcoolique
cette étape n'est pas pour améliorée les contacte éclectique (craquement et bruit) mais la résistance mécanique et la linéarité du déplacement du fadeur en éliminant la grosse poussière, la crasse et la graisse altéré par la pouciers (oxydation etc)
ou encore des résidus de sébum (sel) et dans les cas les plus grave de résidu de sucre séché (car bolos à renversé du wisky coke dans la table ... par exemple
) =>si se n'est pas encore fait, éteindre l'appareille et vous débranchez tout les connecteurs
/! l'alcool et l'eau (H2O) sont conducteur contrairement au huile minéral, vaseline etc
Appliquez du papier absorbant tout autour des faders pour absorbé le gros de l’alcool
(mettre une couche de papier bien dance !)
Prenez la seringue ou la pipette et bien détrempé le potentiomètre
=> (n’ailler pas peur d’avoir la main lourde, sa dois baigner dans l’alcool !)
=>vous faite bouger 2 fois de haut en bas (très très doucement, ne pas forcé sur le fader)
Puis il faut attendre quelque temps que l’alcool agisse (environ 5 minutes)
Si besoin, vous changez le papier absorbant.
De nouveau, vous re-imbibez d’alcool et bouger ce coup la le fader une bonne vingtaine de fois afin de bien retiré la crasse de la piste
=>( en cas de besoin vous pouvez répéter plusieurs fois opération avec une pause de 5 minutes)
Jusqu’à se que sa accroche plus !
! Des fois avec des trace de sucre type wisky coca, vous pouvez avoir besoin de plus de 10 passe pour arriver à bien décollé le sucre dans le fader
=> Vous Passez de l’air sec pour viré le gros de l’alcool. Un rapide coup de sèche cheveu sur le pcb (circuit imprimé) pour étaler et secher les traces d’alcool
/!Attendre au moins 3h que sa sèche !
édit : si trop collé pour l'alcool, utiliser la méthode brutale de se monsieur =>https://www.youtube.com/watch?v=JumHJy28Zho
3 plombes plus tard, Vous pouvez repasser un petit coup d’air sec pour être sur ...
=> puis vous effectuez ensuite les opérations: chaufage bombe de contacte et graissage final au W40 ou lub (voir plus haut)
/! avec l'alcool isopropylique votre piste de fader se retrouve sans graisse, alors le risque d'oxydation est maximum. Il est donc vital de finir le travaille ! (ne repousser donc pas au lendemains le suite du nettoyage)
Bouton et potentiomètre rotatif ( Knobs)
c'est la même chose que pour les faders pour le nettoyage/dépoussiérage ou le dé-trempage alcool, en revanche, pour la bombe de contacte: vous n'utiliser pas le sèche cheveux pour chauffé car c'est pièces sont massivement composer de plastique et de caoutchouc
les potentiomètre rotatif (knobs) :
La ou vous faite 10 mouvements de fader haut et bas, bas et haut , sur un potentiomètre, vous faite 10 tour droite gauche, gauche droite ...
Les boutons c’est la même chose que les fader décrit plus haut (l’usage du sèche cheveux et de la graisse en moins) (en gros vous utilisé que l’alcool et la bombe de contacte)
/! (les bouton très utilisé on souvent des dépôt de sel généré par le sébum il faut insister avec l’alcool pour les éliminés)
bien détrempé, entendre un peut, et laissé l’alcool agir
remettre une couche d’alcool et appuyer doucement une vingtaine de fois
attendre 5 minutes de plus puis remettre de l’alcool et appuyer comme un Japonais sur une borne d’arcade Street fighter au moins 50 fois par bouton !
https://www.youtube.com/watch?v=VxTZ9XupI8Y
Travailler méthodiquement :
Procéder par ordre et par groupe de produit utilisé
1) nettoyage du boitier
2) démontage
3) dépoussiérage
4) opérations alcool
A nettoyage fader,
B test mécanique des fader
C nettoyage Potentiomètre rotatif,
D test mécanique des potentiomètre rotatif
E nettoyage boutons
F teste mécanique des bouton
3) Opérations bombe de contacte
A faite les Fader 1 par 1 en les chauffant puis les aspergent de bombe de contacte
B test Fader
C bombe de contacte sur Potentiomètre rotatif
D test des potentiomètre rotatif
E bombe de contacte sur les boutons
4) Graissage final des faders et des potentiomètres rotatif
5) nettoyage des traces de graisse sur le PCB (circuit imprimé)
6) refermez et faite un dernier teste
7) repassez un coup de chiffon microfibre avec très peut d'alcool pour retiré les trace éventuel de doigts et de graisse
Voila c’est finit !
P.S.
recommandation
ces produit sont inflammable, tres toxique, voir cancérigène, à proximité des produits et de l'appareille en cours d’entretien :
ne buvez pas ! ne mangez pas ! et ne fumez pas !
ne pas mettre dans les yeux
http://sinistremag.com/wp-content/uploads/2010/05/femme-du-directeur.jpg
ne pas sniffé
pour finir, veillez bien ventilez la pièce
http://www.waldighoffen.com/vie-pratique/dossier-securite-et-sante/monoxyde-de-carbone/depliant-monoxyde-de-carbone/ouvrir-les-fenetres.png/image_preview
Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)
[ Dernière édition du message le 27/04/2015 à 03:56:06 ]
Rémy M. (chimimic)
14260
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
Bonjour,
j'avoue n'avoir pas tout lu dans le détail, mais il y a là un bon paquet d'infos que beaucoup devraient trouver intéressantes. Tu pourrais même en faire un tuto AF en bonne et due forme
Merci pour ta participation !
j'avoue n'avoir pas tout lu dans le détail, mais il y a là un bon paquet d'infos que beaucoup devraient trouver intéressantes. Tu pourrais même en faire un tuto AF en bonne et due forme
Merci pour ta participation !
Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com
martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
content que sa vous plaise 
Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)
jayce51
4
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 17 ans
ivanoff
935
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
merci pour ce topo.
Pygmee999
500
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 18 ans
Merci beaucoup pour ces méthodes ! Je vais peut-être enfin arriver à dégripper les potards de tranches de console qui traînent depuis trop longtemps ...
martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
jibzen
7
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 15 ans
martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
salut
non pas à ma connaissance. En industrie les composants sont souvent nettoyer en utilisent des solvants bien plus agressif (acétone, toluène, méthanol etc)
c'est pas du sucre
Le risque c'est que l'alcool s’évapore et qu'il reste de l'eau (qui elle est conductrice) et encore le risque est faible car cette eau est déminéraliser et peut conductrice avec une forte résistance ce qui limite la force d'un éventuel courjus
Le truc pour être bien saf c'est de faire comme un lave vaisselle (tu chauffe pour que sa sèche plus vite) avec un sèche cheveux
tu passe la carte à environ 50°c (chaud mais pas brûlant au touché) ceci va aider l’alcool à s’évapore)
l'autre truc c'est de passé la soufflette* dans tout les angles ou l'eau pourrais stagné par électrostatique/viscosité
Le seul composant réellement sensible qui pourrais pauser problème c'est le condensateur électrochimique*²
celui ci craint le chaud (particulièrement les chinois qui sont de mauvaise qualité)
Sur ces condensateurs chimique la (tu insiste pas trop au sèche cheveux mais plus sur la soufflette)
Le problème de l'air sec c'est que tu en as peut et que c'est cher, ce qui oblige à utiliser avec parcimonie et de faire le gros de l’évaporation avec le sèche cheveux, mais si tu as un compresseur tu peux soufflé bien plus longtemps alors oublis simplement le sèche cheveux pour le séchage
Par contre c'est bien de vidé la cuve histoire qu'il envoie pas des gouttelette d'eau (c'est pas une obligatoire)
*
soufflette prendre uniquement un truc qui pulse, bombe d'air sec ou compresseur peinture
le sèche cheveux, aspi etc n'ont pas un souffle suffisamment fort pour décoller les liquides d'un recoin, connecteur et les gouttelettes coincé entre les pattes des composant ETC
*²
Type de condensateur qui contient une électrolyte, ce sont de gros composants de fort puissance (les plus gros condo) servent généralement pour les alimentation lisage de tentions continu
(si celui ci dépasse une certaine température il bombe puis éclate (bombé déjà il ne fonctionnera plus correctement et il sera bon pour être changer)
Les condo chinois on une électrolyte bien moins solide que les japonais et du coup leurs température d'ébullition est plus basse ce qui fait qu'ils bombe bien plus vite (souvent elle est plus basse que ce qu'il affiche sur le composant)
Généralement on ne les utiliser pas trop dans les produit haut gamme, mais lors du tsunamis les usines japonaise on était dévasté et la pénurie mondiale à obliger les fabricants d’électronique Haut de gamme à utiliser ces saloperies (si ton matos à était fabriquer dans cette période, méfiance)
( il y a quand même peut de chance que tu les fasse gonflé avec un sèche cheveux ( ou alors faut le collé sur le condo 5 minutes ... ) pas de peur à avoir (mais tu passe le sèche cheveux sans fixer les composant dans un mouvement fluide du haut en bas du circuit et de gauche à droite du circuit)
P.S.
en cas ou tu trempe dans un bain viré les ventilateurs histoire que l'alcool ne dissolvent pas la lubrification de leurs roulement à billes
ne pas plonger dans un bain trop profond ( histoire que le poids du liquide et donc sa pression ne sois pas trop intrusif) pas plus de 1-2 cm de haut
une fois sec bien sec re graisser tout les potards et boutons (poussoir), histoire de les protéger de la corrosion et de la friction
amicalement
non pas à ma connaissance. En industrie les composants sont souvent nettoyer en utilisent des solvants bien plus agressif (acétone, toluène, méthanol etc)
c'est pas du sucre
Le risque c'est que l'alcool s’évapore et qu'il reste de l'eau (qui elle est conductrice) et encore le risque est faible car cette eau est déminéraliser et peut conductrice avec une forte résistance ce qui limite la force d'un éventuel courjus
Le truc pour être bien saf c'est de faire comme un lave vaisselle (tu chauffe pour que sa sèche plus vite) avec un sèche cheveux
tu passe la carte à environ 50°c (chaud mais pas brûlant au touché) ceci va aider l’alcool à s’évapore)
l'autre truc c'est de passé la soufflette* dans tout les angles ou l'eau pourrais stagné par électrostatique/viscosité
Le seul composant réellement sensible qui pourrais pauser problème c'est le condensateur électrochimique*²
celui ci craint le chaud (particulièrement les chinois qui sont de mauvaise qualité)
Sur ces condensateurs chimique la (tu insiste pas trop au sèche cheveux mais plus sur la soufflette)
Le problème de l'air sec c'est que tu en as peut et que c'est cher, ce qui oblige à utiliser avec parcimonie et de faire le gros de l’évaporation avec le sèche cheveux, mais si tu as un compresseur tu peux soufflé bien plus longtemps alors oublis simplement le sèche cheveux pour le séchage
Par contre c'est bien de vidé la cuve histoire qu'il envoie pas des gouttelette d'eau (c'est pas une obligatoire)
*
soufflette prendre uniquement un truc qui pulse, bombe d'air sec ou compresseur peinture
le sèche cheveux, aspi etc n'ont pas un souffle suffisamment fort pour décoller les liquides d'un recoin, connecteur et les gouttelettes coincé entre les pattes des composant ETC
*²
Type de condensateur qui contient une électrolyte, ce sont de gros composants de fort puissance (les plus gros condo) servent généralement pour les alimentation lisage de tentions continu
(si celui ci dépasse une certaine température il bombe puis éclate (bombé déjà il ne fonctionnera plus correctement et il sera bon pour être changer)
Les condo chinois on une électrolyte bien moins solide que les japonais et du coup leurs température d'ébullition est plus basse ce qui fait qu'ils bombe bien plus vite (souvent elle est plus basse que ce qu'il affiche sur le composant)
Généralement on ne les utiliser pas trop dans les produit haut gamme, mais lors du tsunamis les usines japonaise on était dévasté et la pénurie mondiale à obliger les fabricants d’électronique Haut de gamme à utiliser ces saloperies (si ton matos à était fabriquer dans cette période, méfiance)
( il y a quand même peut de chance que tu les fasse gonflé avec un sèche cheveux ( ou alors faut le collé sur le condo 5 minutes ... ) pas de peur à avoir (mais tu passe le sèche cheveux sans fixer les composant dans un mouvement fluide du haut en bas du circuit et de gauche à droite du circuit)
P.S.
en cas ou tu trempe dans un bain viré les ventilateurs histoire que l'alcool ne dissolvent pas la lubrification de leurs roulement à billes
ne pas plonger dans un bain trop profond ( histoire que le poids du liquide et donc sa pression ne sois pas trop intrusif) pas plus de 1-2 cm de haut
une fois sec bien sec re graisser tout les potards et boutons (poussoir), histoire de les protéger de la corrosion et de la frictionamicalement
Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)
[ Dernière édition du message le 23/03/2016 à 13:57:52 ]
jibzen
7
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 15 ans
Ok j'vais faire un test sur une tranche avec bain puis chauffage genre sale de bain pour aider au séchage, j'imagine que l'isoprop à 99% est plus adapté que le 70% en tout cas pour le séchage... sinon pour infos il s'agît d'une table Tascam model 30 que j'ai récupéré en piteux état (rouille et plein de graisse) donc les condos son des japonais de très bonne qualité... Je tiens au jus
Novalisse
31
Nouvel·le AFfilié·e
Membre depuis 13 ans
ToBy Screamer
201
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 18 ans
Merci beaucoup de partager tout ce savoir !
http://LeTubeAEssai.com
Anonyme
501
martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
salut
Le problème en utilisant juste du lubrifiant c'est que tu nettoie pas les contactes électrique
si il est conducteur, tu vas faire un court-circuit dans le potard et celui ci donnera juste 100% tout le temps
La bombe contacte n’attaque pas les pistes carbone, (c'est de la légende urbaine)
En prenant des grand marque comme K2 spécial contacte électrique ou Kontakt Chemie Kontakt 60 no problème
par exemple : https://www.amazon.fr/NETTOYANT-KF2-SPECIAL-CONTACT-ELECTRONIQUE/dp/B00B4XBSFS
ou : https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
Ce qui abîme les pistes c'est pas le produit en lui même, mais l’absence de lubrification qui en découle
(les bombe de contacte n'on pas de lubrifiant adéquate et souvent des solvant volatile qui dégraisse, alors une fois le potard sec, c'est comme faire tourner un moteur sans huile...)
Tu peux donc passer un coup de KF20 sans problème si tu sèche et vaporise un lubrifiant par la suite !!!
(si tu as peur) Il existe aussi des bombes de contacte spécial potentiomètre linéaire (fader) bombe qui désoxyde et qui son réputer plus douce https://www.amazon.fr/kf-top-linear-200ml-1017/dp/B00KKKNJBW ... (marketing?) 30 euro la bombe quand même ...* même à ce prix, pour être sur une fois sec, je mettrais quand même un coup de lubrifiant derrière
La bombe de contacte faut s'en servir que si besoin ( problème de craquement par endroit)
Effectivement on peut voir parfois du noir sortir du fader avec le produit
(en faite le produit n'attaque pas la piste, il évacue et nettoie les résidus d'usure poussière/poudre carbone qui stagne au font du potard et qui dégage avec les suintements du produit)
Quand on vois ceci, le mal est déjà fait car le fader à tourner longtemps sans lubrification et dois être user jusqu’à la corde)
C'est sur que si les pistes carbone sont morte, il va pas y avoir de solution miracle
la c'est soin palliatif ou transplantation d'organe
Faudra remplacer les faders ou potards.
Une fois bien sec, desoxider et netoyer, faut TOUJOURS mettre une couche de Lubrifiant
par exemple : https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_701_vaseline.htm
ou : https://www.amazon.fr/WD-40-33204-A%C3%A9rosol-lubrifiant-multiusage/dp/B01AAJB8MY?ie=UTF8&creative=22686&creativeASIN=B01AAJB8MY&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B01AAJB8MY33658847&tag=googshopfr-21
Faire attention avec le nouveau matos (comme par exemple les cross-fader sur certaine table pionner) car il y a de plus en plus de fader magnétique ou optique qui doivent pas être graisser de façon sauvage mais très précise.
(Avec ce type de matos il ne faut pas graisser en simplement vaporisant du WD40 dans la fente ... )
(notamment pour les faders optique (type Elektron Octatrak) ou sa serais la catastrophe)
* La solution la plus Economique/performante c'est de prendre les deux produit chez thomann
https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_701_vaseline.htm
et de l'alcool ici : https://www.ebay.fr/itm/like/162020411994?lpid=97&chn=ps
ou: http://www.mediq.fr/alcool-isopropylique-1-litre.html?gclid=CjwKEAjw3qu5BRC-0uCw8O6Y5zcSJAA_WtdLc_OTCwMv7vbL9ZU7cxr_rvsBo2BcbWdg9FgWudjTDRoCiwfw_wcB
Le problème en utilisant juste du lubrifiant c'est que tu nettoie pas les contactes électrique
Citation :
utiliser un lubrifiant au silicone, qui protège les pistes et qui est conducteur
si il est conducteur, tu vas faire un court-circuit dans le potard et celui ci donnera juste 100% tout le temps
La bombe contacte n’attaque pas les pistes carbone, (c'est de la légende urbaine)
En prenant des grand marque comme K2 spécial contacte électrique ou Kontakt Chemie Kontakt 60 no problème
par exemple : https://www.amazon.fr/NETTOYANT-KF2-SPECIAL-CONTACT-ELECTRONIQUE/dp/B00B4XBSFS
ou : https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
Ce qui abîme les pistes c'est pas le produit en lui même, mais l’absence de lubrification qui en découle
(les bombe de contacte n'on pas de lubrifiant adéquate et souvent des solvant volatile qui dégraisse, alors une fois le potard sec, c'est comme faire tourner un moteur sans huile...)
Tu peux donc passer un coup de KF20 sans problème si tu sèche et vaporise un lubrifiant par la suite !!!
(si tu as peur) Il existe aussi des bombes de contacte spécial potentiomètre linéaire (fader) bombe qui désoxyde et qui son réputer plus douce https://www.amazon.fr/kf-top-linear-200ml-1017/dp/B00KKKNJBW ... (marketing?) 30 euro la bombe quand même ...* même à ce prix, pour être sur une fois sec, je mettrais quand même un coup de lubrifiant derrière
La bombe de contacte faut s'en servir que si besoin ( problème de craquement par endroit)
Effectivement on peut voir parfois du noir sortir du fader avec le produit
(en faite le produit n'attaque pas la piste, il évacue et nettoie les résidus d'usure poussière/poudre carbone qui stagne au font du potard et qui dégage avec les suintements du produit)
Quand on vois ceci, le mal est déjà fait car le fader à tourner longtemps sans lubrification et dois être user jusqu’à la corde)
C'est sur que si les pistes carbone sont morte, il va pas y avoir de solution miracle
la c'est soin palliatif ou transplantation d'organe
Faudra remplacer les faders ou potards.
Une fois bien sec, desoxider et netoyer, faut TOUJOURS mettre une couche de Lubrifiant
par exemple : https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_701_vaseline.htm
ou : https://www.amazon.fr/WD-40-33204-A%C3%A9rosol-lubrifiant-multiusage/dp/B01AAJB8MY?ie=UTF8&creative=22686&creativeASIN=B01AAJB8MY&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B01AAJB8MY33658847&tag=googshopfr-21
Faire attention avec le nouveau matos (comme par exemple les cross-fader sur certaine table pionner) car il y a de plus en plus de fader magnétique ou optique qui doivent pas être graisser de façon sauvage mais très précise.
(Avec ce type de matos il ne faut pas graisser en simplement vaporisant du WD40 dans la fente ... )
(notamment pour les faders optique (type Elektron Octatrak) ou sa serais la catastrophe)
* La solution la plus Economique/performante c'est de prendre les deux produit chez thomann
https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_60.htm
https://www.thomann.fr/kontakt_chemie_kontakt_701_vaseline.htm
et de l'alcool ici : https://www.ebay.fr/itm/like/162020411994?lpid=97&chn=ps
ou: http://www.mediq.fr/alcool-isopropylique-1-litre.html?gclid=CjwKEAjw3qu5BRC-0uCw8O6Y5zcSJAA_WtdLc_OTCwMv7vbL9ZU7cxr_rvsBo2BcbWdg9FgWudjTDRoCiwfw_wcB
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[ Dernière édition du message le 05/05/2016 à 21:30:32 ]
Anonyme
501
martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
Citation :
Qu'il y ait des produits spécialisés, certainement cela dit. Mais la bombe de nettoyant contact en grande surface ou en magasin de bricolage, attention, il vaut mieux privilégier le même produit mais en version lubrifiant au silicone. Ou alors prévoir un budget pour remplacer les contacteurs plus tôt que prévu.
j'ai chez moi du matos de plus de 20 ans
qui tourne comme une horloge suisse avec le couple bombe contacte KF20 + lubrifiant WD 40 (j'ai dépannées des centaines de tables avec ces technique sans que jamais personne ne trouve à en redire 
)aucune usure, presque comme neuf
Citation :
L'aspect conducteurs de ces nettoyants au silicone n'est pas à confondre avec un gel conducteur :
c'est toi qui fait une confusion relit toi :
Citation :
utiliser un lubrifiant au silicone, qui protège les pistes et qui est conducteur
Tout les lubrifiants doivent être totalement isolant,
Citation :
cela signifie simplement que leur formule n'empêche pas les contacts de se faire dans les contacteurs
(toute les lubrifiant minéral sont totalement isolent et ne pause pas de problème, c'est quand la piste a un contacte physique qu'il y a un contacte électrique. En revanche si le produit n'est pas un bon isolent, la résistance du potentiomètre ne fonctionnera pas correctement)
Citation :
effectivement la lubrification empêche l’oxydation des contactes électrique, mais pas forcement besoin de silicone (qui peut s’avère résistant suivant les modèles) Le top c'est la vaseline ( sa rend les potard super fluide et glissant comme une patineuse sur la glace) En utilisant un produit au silicone on a moins besoin de nettoyer encore à la bombe contact quelques temps plus tard
Citation :
alors là non ! dsl, ces bombes protègent de l'oxydation via une couche de lubrifiant qui empêche l’oxygène d’attaquer le métal des contacte (réduit aussi les arc électrique) et la lubrification protègent de l'usure mécanique, mais en aucun cas ceci agis sur un produit déjà oxydé, Les bombes de nettoyant contact au silicone font le même travail de nettoyage des contacts mais sans les détruire,
(comme le dentifrice qui protege des caries, mais ne les rebouche pas)
Si il y a de l'oxydation, il faut prendre une bombe de contacte type KF20 qui contiennent des solvant (actéon toluène etc) qui attaque la couche d'oxyde superficiel (quelques milliers d'atomes d’épaisseur)
Le KF 20 spécial contacte est un produit qui est fait pour l’électronique et qui n'est pas agressif.
Faut bien faire la différence entre une couche d’oxyde métallique superficielle et une une bande de carbone qui est des millions de fois plus épaisse ...
Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)
[ Dernière édition du message le 05/05/2016 à 22:02:47 ]
berl
10919
Membre d’honneur
Membre depuis 21 ans
Citation de ShiloKuma :
On trouve des tas d'infos au sujet des bombes contact et de la destruction des contacteurs électroniques dans le temps, et n'importe quel magasin d'électronique vous expliquera la même chose. C'est exactement l'action du solvant dégraissant, bouffer la couche supérieure des contacteurs, qui sont faits de pistes de carbone souvent, comme aussi sur de nombreux potards, pour rétablir la conductivité. Résultat, sur des contacteurs à la durée de vie donnée pour un nombre moyen de contacts, eh bien l'usage de ces nettoyant ampute le composant d'un nombre plus ou moins significatif de contacts restant. Or comme c'est souvent sur des contacteurs déjà fatigués que l'on applique ces produits, il en résulte une diminution de la durée de vie encore accélérée.
Arrête de colporter n'importe quoi
Pas en relayant des "on dit" absolument pas étayés lus sur les forums.Les bombes style F2 et Kontakt60 sont des désoxydants. Un potard ou inter oxydé ne fonctionne plus correctement.
Que ce soit sur un potard ou un inter, le contact oxydé ne conduit plus, ou de façon erratique.
Avant ces produits, il fallait le changer, démontage et fer à souder.
Non ça n'enlève pas la couche de carbone du potard. Si la piste est abimée, c'est par le curseur du potard par manque de lubrification.
Par contre ça dissout l'oxydation des contacts métalliques (curseur du potard, contacts de l'inter) qui va perdre quelques microns d'oxydes non-conducteurs.
Dois-je te rappeler que dans le temps, on démontait les inters pour passer les contacts au papier de verre (oui j'ai plus de 35 ans d'électronique et j'ai commencé à une époque où les bombes à contact n'existaient pas). Pense-tu que le papier de verre respecte plus la couche de contact ? Ou alors on changeait le potard : tant qu'à faire, sur une table de mixage, peux-tu chiffrer l'opération ?Je t'invite à lire les specs (pdf) du F2 et du Kontakt60. Ca décrit bien leur action, et leur neutralité par rapport aux pistes de potards, plastiques et supports.
La couche protectrice évite la ré-oxydation : ce qui signifie que tu ne vas pas perdre quelques micros d'oxydes tous les 15 jours, ça dure assez bien dans le temps et ça prolonge la vie des potards, plutôt que de devoir les remplacer. Et martok99 conseille de rajouter un lubrifiant, ce que je vais rajouter à mes procédures d'entretien.
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
martok99
1994
AFicionado·a
Membre depuis 12 ans
berl
Merci de confirmer
ShiloKuma
La bombe à contact, c'est justement l’électronicien en face d'ou j’habitais qui me la fait découvrir ( il y a presque 25 ans) (j'avais 12-13 ans à l’époque)
Si le potard est en bonne état de fonctionnement, mais juste oxydée la bombe de contact est de loin la meilleure solution
Il y a énormément de légende urbaine à ce sujet
La plupart de ceux qui ont connu des mésaventures viennent de quelques point suivant :
1) Ceci n'avait pas nettoyé correctement le support avent d'envoyer de la bombe à contact
Ce qui peut produire des bourres avec la poussière et la crasse et bloquer la course du potard
(généralement, tu passes juste un coup de souflettes/air-sec avent utilisation de la bombe pour evité les risques)
S'ils avaient nettoyé préalablement la merde dans le fond le potard, ils n'aurais pas bloquer sa cours.
2) Le potard est malheureusement mort et la bombe en nettoyant la merde fait que de révéler la réalité
3) Une mauvaise utilisation en confondant désoxydation et nettoyage superficiel avec un décrassage en profondeur qui doit ce faire avec de l’alcool ( comme dans le cas N1) à mauvais diagnostique, mauvaise médication et aggravation de la maladie.
berl nous fait partager son expérience et c'est précieux, moi aussi, je me rappelle qu'il y a 20 ans, il y avait encore des anciens qui grattais au papier de verre... ( faut dire que le vieux matos était bien plus solide, il coûtait une blinde et n’était pas fabriquer en grandes séries made in china comme aujourd'hui)
L'alcool ou les lubrifiants minéraux sont des produits qui chimiquement sont bien plus agressif que le Kf2 pour les plastiques et résines, pour autant dans la pratique ceci ne bouge pas (Les composent électronique, (même chinois ne sont pas en sucre)
J'ajouterais
(Comme je ne maîtrise pas ces techniques je n'en n'ais pas parlais et c'est à prendre au conditionnel)
Certains arrivent à recéperais des potards usés avec du graphite en poudres
(poudre qui lubrifie et ce glisse dans les interstices et autres micro fissures des pistes
https://www.amazon.fr/Kasp-K30050-Poudre-graphite-microfine/dp/B00BTOBHH6/ref=pd_sim_263_3?ie=UTF8&dpID=41ptszH3phL&dpSrc=simsST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=JBPRFY1NV80D8ANV33V7
À la base certaine meccano utilisent le graphite pour lubrifier les soupapes de moteur de sportive.
Il existe aussi du vernis au graphite
Certains l'utilisent pour refaire des pistes usé ( j'avais vu une vidéo ou le mec l’appliquais un peut comme un vernis à ongle) Il arrivais à refaisais un fader avec ( tout les 5mm de course, il utilisais un multimètre de type labo pour trouver la bonne valeur ohmique )
Le problème c'est que sa prenais un temps monstre à faire mais il s'enorgueillais d'arriver à sauver du très vieux matos (fader introuvable etc) via cette technique
Donc rien n'est perdu
Merci de confirmer
ShiloKuma
La bombe à contact, c'est justement l’électronicien en face d'ou j’habitais qui me la fait découvrir ( il y a presque 25 ans) (j'avais 12-13 ans à l’époque)
Si le potard est en bonne état de fonctionnement, mais juste oxydée la bombe de contact est de loin la meilleure solution
Il y a énormément de légende urbaine à ce sujet
La plupart de ceux qui ont connu des mésaventures viennent de quelques point suivant :
1) Ceci n'avait pas nettoyé correctement le support avent d'envoyer de la bombe à contact
Ce qui peut produire des bourres avec la poussière et la crasse et bloquer la course du potard
(généralement, tu passes juste un coup de souflettes/air-sec avent utilisation de la bombe pour evité les risques)
S'ils avaient nettoyé préalablement la merde dans le fond le potard, ils n'aurais pas bloquer sa cours.
2) Le potard est malheureusement mort et la bombe en nettoyant la merde fait que de révéler la réalité
3) Une mauvaise utilisation en confondant désoxydation et nettoyage superficiel avec un décrassage en profondeur qui doit ce faire avec de l’alcool ( comme dans le cas N1) à mauvais diagnostique, mauvaise médication et aggravation de la maladie.
berl nous fait partager son expérience et c'est précieux, moi aussi, je me rappelle qu'il y a 20 ans, il y avait encore des anciens qui grattais au papier de verre... ( faut dire que le vieux matos était bien plus solide, il coûtait une blinde et n’était pas fabriquer en grandes séries made in china comme aujourd'hui)
Hors sujet :
Perso le KF, je m'en sert même pour les ordinateurs, et nettoyer les sockets de processeurs
Même si tous les connecteurs ont un flashage or, les solvants du KF2 décollent biens les traces de merde
Particulièrement efficace pour régler les problèmes de contact du temps des Pentium 3 et AMD-A en slot
Truc qui s'il n'avait pas un super contacte envoyais un bleue screen au moindre petit coup dans la tour.
L'alcool ou les lubrifiants minéraux sont des produits qui chimiquement sont bien plus agressif que le Kf2 pour les plastiques et résines, pour autant dans la pratique ceci ne bouge pas (Les composent électronique, (même chinois
ne sont pas en sucre) J'ajouterais
(Comme je ne maîtrise pas ces techniques je n'en n'ais pas parlais et c'est à prendre au conditionnel)
Certains arrivent à recéperais des potards usés avec du graphite en poudres
(poudre qui lubrifie et ce glisse dans les interstices et autres micro fissures des pistes
https://www.amazon.fr/Kasp-K30050-Poudre-graphite-microfine/dp/B00BTOBHH6/ref=pd_sim_263_3?ie=UTF8&dpID=41ptszH3phL&dpSrc=simsST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=JBPRFY1NV80D8ANV33V7
À la base certaine meccano utilisent le graphite pour lubrifier les soupapes de moteur de sportive.
Il existe aussi du vernis au graphite
Certains l'utilisent pour refaire des pistes usé ( j'avais vu une vidéo ou le mec l’appliquais un peut comme un vernis à ongle) Il arrivais à refaisais un fader avec ( tout les 5mm de course, il utilisais un multimètre de type labo pour trouver la bonne valeur ohmique )
Le problème c'est que sa prenais un temps monstre à faire mais il s'enorgueillais d'arriver à sauver du très vieux matos (fader introuvable etc) via cette technique
Donc rien n'est perdu
Allumé du potard, amateur d'humour noir, de sarcasmes, de provoque, dérision. Mes messages sont vraiment à lire calmement et sur le ton de l'humour. Ne pas s'en offusquer donc ! :)
[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 01:57:58 ]
Rémy M. (chimimic)
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Mais non je ne colporte pas n'importe quoi, d'abord j'ai parlé des boutons switches comme ceux-ci 
que l'on trouve en majorité dans les synthés et autres machines, et accessoirement des potentiomètres en précisant que c'était un peu différent. Je n'ai pas dit que le dépoussiérage n'était pas une bonne idée, ni que les autres techniques n'allaient pas, j'ai juste parlé de la bombe contact qui décape.
Ces contacteurs ont une durée de vie donnée, si on les démontait on trouverait une couche de carbone fine que l'on ne pourrait pas du tout attaquer au papier de verre : la bombe contact de grande distribution (là encore je n'ai pas émis un avis sur les produits spécialisés) va raviver certes le contact dans un premier temps, mais au détriment de la durée de vie du contacteur, quand un truc au silicone (par exemple un lubrifiant 3 en 1 au silicone) va faire la même chose mais en n'hypothéquant pas la durée de vie du contacteur (ou du potard à piste carbone.)
Il y a aussi des contacteurs ou interrupteurs avec des contact en métal, là la bombe contact va décaper le métal en effet, idem pour les encodeurs rotatifs qui sont faits de contacts métal, et pour les potentiomètres faits eux aussi de contact métal.
Mais tandis que le message est passé, il est inutile de polémiquer davantage, celui qui cherchera une solution pour son appareil dans 3 mois ou 5 ans tombera sur ce fil, trouvera des conseils et la méthode, et une prévention sur un type de composant particulier (qui est majoritaire dans des tas de machines cependant.)
que l'on trouve en majorité dans les synthés et autres machines, et accessoirement des potentiomètres en précisant que c'était un peu différent. Je n'ai pas dit que le dépoussiérage n'était pas une bonne idée, ni que les autres techniques n'allaient pas, j'ai juste parlé de la bombe contact qui décape.Ces contacteurs ont une durée de vie donnée, si on les démontait on trouverait une couche de carbone fine que l'on ne pourrait pas du tout attaquer au papier de verre : la bombe contact de grande distribution (là encore je n'ai pas émis un avis sur les produits spécialisés) va raviver certes le contact dans un premier temps, mais au détriment de la durée de vie du contacteur, quand un truc au silicone (par exemple un lubrifiant 3 en 1 au silicone) va faire la même chose mais en n'hypothéquant pas la durée de vie du contacteur (ou du potard à piste carbone.)
Il y a aussi des contacteurs ou interrupteurs avec des contact en métal, là la bombe contact va décaper le métal en effet, idem pour les encodeurs rotatifs qui sont faits de contacts métal, et pour les potentiomètres faits eux aussi de contact métal.
Hors sujet :
Allez je fais mon Finkielkraut : Ce qui me semble impossible c'est que la remarque du début que je fais au sujet d'un problème particulier et très réel, se trouve systématiquement reprise sur un mode pénible du dénigrement. L'usager préférerait certainement un complément d'information sur ce qu'il s'apprête à faire sur une machine pour lequel il n'a peut-être pas la ressource ensuite de changer des pièces, ni l'expérience d'avoir nettoyé quoi que ce soit auparavant. Plutôt qu'une ligne fixe comme au temps du Parti Communiste, il est certainement intéressant qu'une petite précision l'invite à bien y regarder à deux fois et éventuellement à prendre conseil dans une boutique spécialisée, plutôt qu'il finisse par abimer son appareil parce qu'il ne faut pas dire quelque chose qui contredit le sens tribal de l'acquiescement sans condition.
Mais tandis que le message est passé, il est inutile de polémiquer davantage, celui qui cherchera une solution pour son appareil dans 3 mois ou 5 ans tombera sur ce fil, trouvera des conseils et la méthode, et une prévention sur un type de composant particulier (qui est majoritaire dans des tas de machines cependant.)
[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 09:25:58 ]
martok99
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Citation de ShiloKuma :
Mais non je ne colporte pas n'importe quoi, d'abord j'ai parlé des boutons switches comme ceux-ci
En effet, j'ai réagi au quart de tour (mes excuses) au sujet des potards.
Pour tes switchs, j'ai le problème régulièrement sur mes tables Tascam, je ne me pose pas de questions : je dessoude et je mets du neuf.
Pour quelques euros les 100, je suis tranquille des années. En fait je n'ai jamais réussi à faire rentrer le Kontakt60 à l'intérieur
Bernard
http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...
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Citation de martok99 :
Pour donner une image : le dentifrice et le détartrage du dentiste ...
le dentifrice c'est comme ton lubrifiant qui protège et ralenti le phénomène (Oxydation contre entartrage) et la bombe de contacte (désoxyde comme le dentiste détartre)
Le Tartre comme l'oxydation ce forme petit a petit.
Avec du lubrifiant (comme avec le dentifrice et ta brosse a dent) tu peux ralentir l’apparition mais pas la stoppé, car c'est inexorable
Je n'avais pas pensé à amener mes tables de mixage chez le dentiste pour un détartrage.
C'est une idée... et la sécu rembourse ?
Bernard
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[ Dernière édition du message le 06/05/2016 à 16:02:08 ]
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