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Edmusic « 2019 - un produit d'occasion, le tester ou le réparer ? La réponse ici ! »
Publié le 28/04/19 à 01:56
Rapport qualité/prix :
Excellent
Cible :
Les utilisateurs avertis
Bonjour,
Je ne vais pas faire un inventaire technique du produit, d'autres l'on déjà fait.
En 2019 pourquoi acheter un tel produit me direz vous et comment le tester si vous désirez en acheter un d'occasion et surtout réparer les petits défauts (boutons qui ne marchent pas, bargraphe qui ne prend pas la bonne position)... C'est à quoi je vais essayer de répondre.
Tout d'abord ce produit est pour un usage professionnel aussi bon en home studio, que pour la sonorisation de scène (voir les commentaires sur les retours de scènes sur les nombreuses sorties etc...), et il est toujours (enfin pour la plupart des ventes) là, tandis que les nouveaux yamaha numériques ont des problèmes de moteurs (c'est beau la technologie, c'est pour cela qu'on trouve tant d'annonces là dessus) donc on va éviter le numérique d'occasion à 700 euros et rester en analogique, et il faut savoir que les nouveaux produits de la gamme qui font sortie USB, MP3 etc..., pour 240 euros ne tiennent pas la route (durée de vie réduite d'après les commentaires sur AF que l'on peut lire, ça plante dans les 5 premières années généralement)
Donc pour rester dans un budget convenable (200 euros en allemagne d'occasion, pour ainsi dire chez tout le monde...) l'occasion semble la valeur la plus sûre sur un produit qui perdure et qui répond à plus que la moyenne de ce que l'on peut demander à une table analogique.
Pour le tester :
Matériel :
- Casque
- Source sonore
- Prise multiple
Test :
- Mettre tous les potards à 12H sauf le PAN, N°1 vers la gauche, N°2 vers la droite, N°3 trois vers la gauche N° 4 à droite etc... pour rendre toutes les pistes stéréo (ça va nous aider à tester les boutons 1-2 3-4 5-6 7-8 et main mix, on verra plus tard)
- Vérifiez que tous les boutons poussoirs soient en position haute et que tous les boutons poussoirs à côté des faders 1-2 à Main Mix soient enfoncés.
- Mettre les boutons poussoirs tout en haut MIC/LINE près de l'entrée jack LINE IN sur la position basse (donc poussée) On va tester avec une source stéréo (boite à rythme ou autre, poste de radio éventuellement...) qui possède 2 jacks en sortie, ce n'est pas trop gros à prendre avec soi, et c'est bien utile. Pensez aussi à prendre une prise multiple, si jamais la personne n'en a pas, vous allez être vert...
- Mettre tous les faders, blanc, gris clair et gris en position 0 (sauf le main mix bien sûr, si vous êtes connecté à une sono et pas au casque)
Brancher un casque sur l'entrée 1 casque, et dans la section PHONES1 appuyez sur le bouton CONTROL ROOM. Vous êtes maintenant prêt à tester le produit.
Allumez la table
- les 2 voyants verts doivent être allumés (-18V & +18V) si ce n'est pas le cas, l'alimentation est morte ou un composant de la table déconne...
- Le voyant rouge de la barre de vue est allumé.
Testez tous les voyants lumineux Mute et PFL/SOLO et remettez tous les boutons vers le haut ensuite
TEST COMPLET DES VUES METRES
Branchez votre source sonore sur l'entrée 1 & 2 Line IN, ajustez le volume de votre source sonore pour ne pas faire saturer trop la barre de vues qui doit être en position CHANNEL (bouton non poussé)
La section vues mètres L1 à R8 doit fonctionner en même temps que la barre de vue 1 & 2
Si ce n'est pas le cas pour toutes les sections de lumière, alors les boutons poussoirs sont sales, ce n'est pas grave.
Exemple : pas de lumière sur R4 : cela signifie channel droit donc piste 2, bouton 3-4
Actionnez et relâchez le bouton 3-4 aussi longtemps que cela ne fonctionne pas, et prévoyez un coup de bombe contacts nettoyante si le problème persiste, c'est un problème simple à résoudre
Profitez en pour tester la section vue mètre MAIN MIX, appuyez sur PFL/SOLO pour ces 2 pistes, le signal est donc envoyé à la table et à la barre sur la section main mix. Ensuite désactivez PFL/SOLO pour refaire le test des 22 autres pistes... on se branche sur 3&4 5&6 etc.. et on vérifie les boutons qui déclenchent les vues mètres.
Si le signal ne sort pas sur enceintes pour un de ces tests mais qu'il s'affiche en vue mètre et que vous avez donc la chance d'aller chez quelqu'un qui a des enceintes branchées sur un ampli, c'est le bouton main mix qui est sale...donc on appuie, on relâche x fois pour le nettoyer.
S'il n'y a aucun signal sur une piste, c'est le bouton PUP qui est sale.
Tester 24 pistes de la sorte n'est pas très long et ça évite de se fâcher avec la personne quand on rentre à la maison et que cela ne fonctionne pas bien comme c'était annoncé...
Vérifiez tous les boutons solo, les uns après les autres, pour voir si les voyants rouges s'allument. On va dire que le plus gros est fait, vous pouvez donc acheter ou pas !
Il y a bien sûr d'autres choses à tester, mais je ne pense pas qu'une personne vous laissera mettre votre toile de tente dans son appart pour faire des tests poussés.
LE BARGRAPHE
Beaucoup se plaignent qu'il ne reste pas en place comme il se doit. C'est normal, à force de jouer avec il faut penser un jour à tout visser à fond.
Pour ceux, il faut savoir comment c'est fait.
On va voir sur un côté, et on fera pareil de l'autre.
La fixation est constituée d'une grosse vis. Celle ci est faite pour cacher le mécanisme interne qui n'est en fait qu'une simple vis pour laquelle il faudra une clé héxagonale pour la resserrer. Bien sûr si votre bargraphe ne tient pas en place, quand vous allez dévisser cette grosse vis, le tout va tourner, il faudra donc une pince pour tenir le cylindre qui va tourner sans venir pour autant. Dans le pire des cas, il faudra retirer les 2 vis latérales du bargraphe pour essayer de le sortir pour avoir une prise sur le cylindre. Et ces 2 vis font partie des choses fondamentales à vérifier, il faut qu'elles soient bien serrée également. Il y a un petit bout de métal au bout du cylindre qui est fait justement pour qu'il ne tourne pas. Donc pour desserrer la grosse vis, il faudra bien pousser et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bien entendu. Parfois il faut user de la manière forte avec une plaque métallique en guise de tourne vis et un marteau pour donner des petits coups (comme sur les visseuses hydrauliques pour les roues de voitures (c'est extrême mais j'en ai tellement bavé avec la mienne, qu'il vaut mieux en parler)
Une fois cette vis enlevée, on resserre avec une clé hexagonale à l'intérieur, on remet la grosse vis à la main ! et on ne serre pas comme pour fixer une roue svp, on serre bien les 2 vis du côté latéral du bargraphe et le tour est joué.
Vous faites pareil de l'autre côté et vous pouvez à présent présenter votre barre comme bon vous semble, elle ne tombe pas sur les potentiomètres de réglage des entrées lignes ! c'est mieux et c'est comme cela sur une table neuve !
FADER QUI FLOTTE DROITE GAUCHE.
Un problème courant sur les faders en position basse (-40 à infini)
Pour réparer sans changer la pièce il suffit de démonter la table bien entendu, enlever la plaque concernée et mettre un serreflex tout en bas car on voit très bien qu'une partie métallique a cédé (celle qui entoure le bas du fader)
CONSEIL POUR DEMONTER LA TABLE - LA CARTE MASTER
10 vis à enlever à l'arrière, 3 grandes sur chaque côté + 4 petites, et le bargraphe sans enlever les nappes (on le remet pour les tests avec les 2 cylindres après avoir enlevé les flancs en plastique)
Il s'offre à vous 2 possibilités pour enlever ce circuit.
- Dévisser les vis noires sur la table après avoir enlevé faders et boutons (pas les rectangulaires, ce n'est pas la peine)
- Dévisser les vis argentées sur la carte concernée.
Noire ou Argentée, c'est un peu matrix ! il faut choisir la bonne pilule !
La réponse est noire.
Pourquoi ?
Si vous dévissez les vis noires, les cylindres intermédiaires entre la carte et la table restent sur la carte. Ainsi quand vous remontez ou démontez, vos composants électroniques ne vont pas frotter contre ces montagnes tranchantes !
Pour démonter la carte master vous avez besoin de soulever la carte entrée sortie (42 écrous et rondelles à enlever). Enfin ne la démontez surtout pas en entier, préférez la soulever pour sortir la carte master, car sinon les rondelles intermédiaires crantées entre la carte et la table vont partir, et vous serez obligé de démonter le circuit d'alimentation et le circuit arrière pour la remonter.
Pour démonter la carte master il suffit d'enlever les 3 nappes de la carte au dessus et pas toutes les nappes qui sont collées. Ainsi on tourne la carte sur la côté pour visualiser les composants.
A VENIR / BRANCHEMENT D UN MULTI EFFET STEREO.
AVIS PERSONNEL SUR CERTAINS POINTS :
SUR LE PRODUIT
Il est un peu dommage que l'on doivent brancher un multi effet stéréo sur SEND/RETURN 3 & 4 pour pouvoir utiliser le casque pour écouter le rendu, ça devrait être partout ces boutons PHONES1 & PHONES2...
La qualité de l'égalisation sur ce produit est top ! on est loin de ma pauvre Mackie 1402VLZ qui ne gère pas autant de fréquences ou alors de façon barbare...
Idéal pour les personnes qui jouent avec des produits roland XV88, série JV, XP80... car le volume des sons n'étant jamais le même on peut rapidement monter ou descendre le volume du synthé en se basant sur le bargraph. C'est vraiment le top !
SUR L ELECTRONIQUE
Je l'ai depuis trois jours et après quelques heures d'utilisations normales, le +18V vient de lâcher sur la table (voyant vert éteint)... à suivre donc... On m'indique que c'est le régulateur LM350T à changer sur l'alimentation, 3 euros et un peu d'huile de coude devrait être la solution. Et ça l'est ! Merci aux amis du forum qui ont aidé pour la résolution de ce problème.
Donc une nouvelle astuce pour démonter l'alimentation sans tout débrancher à l'intérieur :
- On démonte la plaque du dessus et les 5 vis de la carte (celles argentées avec un point rouge de glue)
- On ne démonte pas la partie régulateurs/radiateur alu... on démonte de chaque côté de l'ampli les 2 vis qui tiennent toute la partie alu et la partie alu noire qui est derrière.
Il ne reste plus qu'à tourner la plaque avec le système de refroidissement et à dé-souder le vilain LM350T qui déconne et à en mettre un autre.
J'ai démonté toute la table ainsi que l'alim et tous les composants semblent être assez communs, donc pas de puces, de microprocesseurs, de composants grands comme des fourmis qui nécessitent des appareils couteux pour la réparation... c'est donc un produit gérable par un bon électronicien en cas de réelle panne.
CONCLUSION
Espérant vous avoir aidé, que vous soyez possesseur du produit, vendeur ou acheteur.
Si vous avez d'autres astuces de réparation merci de me contacter j'étofferai cette rubrique en vous citant bien entendu. C'est en partageant le savoir que l'on devient plus intelligent.
Je ne vais pas faire un inventaire technique du produit, d'autres l'on déjà fait.
En 2019 pourquoi acheter un tel produit me direz vous et comment le tester si vous désirez en acheter un d'occasion et surtout réparer les petits défauts (boutons qui ne marchent pas, bargraphe qui ne prend pas la bonne position)... C'est à quoi je vais essayer de répondre.
Tout d'abord ce produit est pour un usage professionnel aussi bon en home studio, que pour la sonorisation de scène (voir les commentaires sur les retours de scènes sur les nombreuses sorties etc...), et il est toujours (enfin pour la plupart des ventes) là, tandis que les nouveaux yamaha numériques ont des problèmes de moteurs (c'est beau la technologie, c'est pour cela qu'on trouve tant d'annonces là dessus) donc on va éviter le numérique d'occasion à 700 euros et rester en analogique, et il faut savoir que les nouveaux produits de la gamme qui font sortie USB, MP3 etc..., pour 240 euros ne tiennent pas la route (durée de vie réduite d'après les commentaires sur AF que l'on peut lire, ça plante dans les 5 premières années généralement)
Donc pour rester dans un budget convenable (200 euros en allemagne d'occasion, pour ainsi dire chez tout le monde...) l'occasion semble la valeur la plus sûre sur un produit qui perdure et qui répond à plus que la moyenne de ce que l'on peut demander à une table analogique.
Pour le tester :
Matériel :
- Casque
- Source sonore
- Prise multiple
Test :
- Mettre tous les potards à 12H sauf le PAN, N°1 vers la gauche, N°2 vers la droite, N°3 trois vers la gauche N° 4 à droite etc... pour rendre toutes les pistes stéréo (ça va nous aider à tester les boutons 1-2 3-4 5-6 7-8 et main mix, on verra plus tard)
- Vérifiez que tous les boutons poussoirs soient en position haute et que tous les boutons poussoirs à côté des faders 1-2 à Main Mix soient enfoncés.
- Mettre les boutons poussoirs tout en haut MIC/LINE près de l'entrée jack LINE IN sur la position basse (donc poussée) On va tester avec une source stéréo (boite à rythme ou autre, poste de radio éventuellement...) qui possède 2 jacks en sortie, ce n'est pas trop gros à prendre avec soi, et c'est bien utile. Pensez aussi à prendre une prise multiple, si jamais la personne n'en a pas, vous allez être vert...
- Mettre tous les faders, blanc, gris clair et gris en position 0 (sauf le main mix bien sûr, si vous êtes connecté à une sono et pas au casque)
Brancher un casque sur l'entrée 1 casque, et dans la section PHONES1 appuyez sur le bouton CONTROL ROOM. Vous êtes maintenant prêt à tester le produit.
Allumez la table
- les 2 voyants verts doivent être allumés (-18V & +18V) si ce n'est pas le cas, l'alimentation est morte ou un composant de la table déconne...
- Le voyant rouge de la barre de vue est allumé.
Testez tous les voyants lumineux Mute et PFL/SOLO et remettez tous les boutons vers le haut ensuite
TEST COMPLET DES VUES METRES
Branchez votre source sonore sur l'entrée 1 & 2 Line IN, ajustez le volume de votre source sonore pour ne pas faire saturer trop la barre de vues qui doit être en position CHANNEL (bouton non poussé)
La section vues mètres L1 à R8 doit fonctionner en même temps que la barre de vue 1 & 2
Si ce n'est pas le cas pour toutes les sections de lumière, alors les boutons poussoirs sont sales, ce n'est pas grave.
Exemple : pas de lumière sur R4 : cela signifie channel droit donc piste 2, bouton 3-4
Actionnez et relâchez le bouton 3-4 aussi longtemps que cela ne fonctionne pas, et prévoyez un coup de bombe contacts nettoyante si le problème persiste, c'est un problème simple à résoudre
Profitez en pour tester la section vue mètre MAIN MIX, appuyez sur PFL/SOLO pour ces 2 pistes, le signal est donc envoyé à la table et à la barre sur la section main mix. Ensuite désactivez PFL/SOLO pour refaire le test des 22 autres pistes... on se branche sur 3&4 5&6 etc.. et on vérifie les boutons qui déclenchent les vues mètres.
Si le signal ne sort pas sur enceintes pour un de ces tests mais qu'il s'affiche en vue mètre et que vous avez donc la chance d'aller chez quelqu'un qui a des enceintes branchées sur un ampli, c'est le bouton main mix qui est sale...donc on appuie, on relâche x fois pour le nettoyer.
S'il n'y a aucun signal sur une piste, c'est le bouton PUP qui est sale.
Tester 24 pistes de la sorte n'est pas très long et ça évite de se fâcher avec la personne quand on rentre à la maison et que cela ne fonctionne pas bien comme c'était annoncé...
Vérifiez tous les boutons solo, les uns après les autres, pour voir si les voyants rouges s'allument. On va dire que le plus gros est fait, vous pouvez donc acheter ou pas !
Il y a bien sûr d'autres choses à tester, mais je ne pense pas qu'une personne vous laissera mettre votre toile de tente dans son appart pour faire des tests poussés.
LE BARGRAPHE
Beaucoup se plaignent qu'il ne reste pas en place comme il se doit. C'est normal, à force de jouer avec il faut penser un jour à tout visser à fond.
Pour ceux, il faut savoir comment c'est fait.
On va voir sur un côté, et on fera pareil de l'autre.
La fixation est constituée d'une grosse vis. Celle ci est faite pour cacher le mécanisme interne qui n'est en fait qu'une simple vis pour laquelle il faudra une clé héxagonale pour la resserrer. Bien sûr si votre bargraphe ne tient pas en place, quand vous allez dévisser cette grosse vis, le tout va tourner, il faudra donc une pince pour tenir le cylindre qui va tourner sans venir pour autant. Dans le pire des cas, il faudra retirer les 2 vis latérales du bargraphe pour essayer de le sortir pour avoir une prise sur le cylindre. Et ces 2 vis font partie des choses fondamentales à vérifier, il faut qu'elles soient bien serrée également. Il y a un petit bout de métal au bout du cylindre qui est fait justement pour qu'il ne tourne pas. Donc pour desserrer la grosse vis, il faudra bien pousser et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bien entendu. Parfois il faut user de la manière forte avec une plaque métallique en guise de tourne vis et un marteau pour donner des petits coups (comme sur les visseuses hydrauliques pour les roues de voitures (c'est extrême mais j'en ai tellement bavé avec la mienne, qu'il vaut mieux en parler)
Une fois cette vis enlevée, on resserre avec une clé hexagonale à l'intérieur, on remet la grosse vis à la main ! et on ne serre pas comme pour fixer une roue svp, on serre bien les 2 vis du côté latéral du bargraphe et le tour est joué.
Vous faites pareil de l'autre côté et vous pouvez à présent présenter votre barre comme bon vous semble, elle ne tombe pas sur les potentiomètres de réglage des entrées lignes ! c'est mieux et c'est comme cela sur une table neuve !
FADER QUI FLOTTE DROITE GAUCHE.
Un problème courant sur les faders en position basse (-40 à infini)
Pour réparer sans changer la pièce il suffit de démonter la table bien entendu, enlever la plaque concernée et mettre un serreflex tout en bas car on voit très bien qu'une partie métallique a cédé (celle qui entoure le bas du fader)
CONSEIL POUR DEMONTER LA TABLE - LA CARTE MASTER
10 vis à enlever à l'arrière, 3 grandes sur chaque côté + 4 petites, et le bargraphe sans enlever les nappes (on le remet pour les tests avec les 2 cylindres après avoir enlevé les flancs en plastique)
Il s'offre à vous 2 possibilités pour enlever ce circuit.
- Dévisser les vis noires sur la table après avoir enlevé faders et boutons (pas les rectangulaires, ce n'est pas la peine)
- Dévisser les vis argentées sur la carte concernée.
Noire ou Argentée, c'est un peu matrix ! il faut choisir la bonne pilule !
La réponse est noire.
Pourquoi ?
Si vous dévissez les vis noires, les cylindres intermédiaires entre la carte et la table restent sur la carte. Ainsi quand vous remontez ou démontez, vos composants électroniques ne vont pas frotter contre ces montagnes tranchantes !
Pour démonter la carte master vous avez besoin de soulever la carte entrée sortie (42 écrous et rondelles à enlever). Enfin ne la démontez surtout pas en entier, préférez la soulever pour sortir la carte master, car sinon les rondelles intermédiaires crantées entre la carte et la table vont partir, et vous serez obligé de démonter le circuit d'alimentation et le circuit arrière pour la remonter.
Pour démonter la carte master il suffit d'enlever les 3 nappes de la carte au dessus et pas toutes les nappes qui sont collées. Ainsi on tourne la carte sur la côté pour visualiser les composants.
A VENIR / BRANCHEMENT D UN MULTI EFFET STEREO.
AVIS PERSONNEL SUR CERTAINS POINTS :
SUR LE PRODUIT
Il est un peu dommage que l'on doivent brancher un multi effet stéréo sur SEND/RETURN 3 & 4 pour pouvoir utiliser le casque pour écouter le rendu, ça devrait être partout ces boutons PHONES1 & PHONES2...
La qualité de l'égalisation sur ce produit est top ! on est loin de ma pauvre Mackie 1402VLZ qui ne gère pas autant de fréquences ou alors de façon barbare...
Idéal pour les personnes qui jouent avec des produits roland XV88, série JV, XP80... car le volume des sons n'étant jamais le même on peut rapidement monter ou descendre le volume du synthé en se basant sur le bargraph. C'est vraiment le top !
SUR L ELECTRONIQUE
Je l'ai depuis trois jours et après quelques heures d'utilisations normales, le +18V vient de lâcher sur la table (voyant vert éteint)... à suivre donc... On m'indique que c'est le régulateur LM350T à changer sur l'alimentation, 3 euros et un peu d'huile de coude devrait être la solution. Et ça l'est ! Merci aux amis du forum qui ont aidé pour la résolution de ce problème.
Donc une nouvelle astuce pour démonter l'alimentation sans tout débrancher à l'intérieur :
- On démonte la plaque du dessus et les 5 vis de la carte (celles argentées avec un point rouge de glue)
- On ne démonte pas la partie régulateurs/radiateur alu... on démonte de chaque côté de l'ampli les 2 vis qui tiennent toute la partie alu et la partie alu noire qui est derrière.
Il ne reste plus qu'à tourner la plaque avec le système de refroidissement et à dé-souder le vilain LM350T qui déconne et à en mettre un autre.
J'ai démonté toute la table ainsi que l'alim et tous les composants semblent être assez communs, donc pas de puces, de microprocesseurs, de composants grands comme des fourmis qui nécessitent des appareils couteux pour la réparation... c'est donc un produit gérable par un bon électronicien en cas de réelle panne.
CONCLUSION
Espérant vous avoir aidé, que vous soyez possesseur du produit, vendeur ou acheteur.
Si vous avez d'autres astuces de réparation merci de me contacter j'étofferai cette rubrique en vous citant bien entendu. C'est en partageant le savoir que l'on devient plus intelligent.