Enceinte realistic pro-250

Le rendement propre à la caisse en petit signaux (vu que l'évent est tout petit) se situe vers 95.7db on va dire 96db/W/m pour une coupure vers 46.4Hz en QTS hp de 0.4 en gardant le même Qms et le même Re.

En prenant le hp de 8 ohms de Thomann, la version en 55 euros, on a un pic vers 100Hz/100db/W/m moins marqué qu'avec le hp d'origine.
Le hp pourrait tenir du 45Hz à priori.
La réponse peut descendre à 60Hz.

Il faut quand même un filtre high pass, mais là l'enceinte peut s'utiliser sans sub avec le hp de Thomann, alors qu'avec le hp d'origine dès 70Hz faut pas mettre trop de puissance.

Tu y gagneras 4db en puissance globale mais si ce n'est que 2db sur le pic à 110Hz avec le hp de Thomann, mais vu qu'il fait 300W, il faudra peut être pas y aller trop fort, la caisse en 15 mm risquant de ne pas supporter et de vibrer comme du carton ( disons que si les panneaux vibrent tout seul quand tu tapes légèrement dedans, il faudra les renforcer ).

Ceci dit vu les spec, le son sera toujours meilleur en delay.

En regard de l'investissement dessus et faible litrage (qui est plus adapté à du 12" en réalité) perso je n' upgraderais que les aigus, vu qu'il y en a un de mort, avec un bon amortissement interne genre un ou 2 coussins, pour en faire des caisses Disco en ampli de 2x150WRMS/8 ohms.

Tu peux tout changer, mais en tout fait il y a la PA502 pour 168 euros, caisse adaptée et filtre adapté compris !
Donc pour à part changes les aigus, et quand seulement les woofers auront lâché là ok tu changes les woofers mais vu la caisse, mettre du hp chère ça fait chier...

J'y mettrais du Bax Shop Devine sub de 15" sur ampli qui tient le 4 ohms en 2x340W/4ohms avec une adaptation de l'évent, et tant pis si le son est pas si défini, au moins ça descendra un peu ( l'aimant du Devine Sub faisant 80 Oz ).

Bref tu l'auras compris, dans un premier temps il vaut mieux faire un upgrade léger sur les aigus, garder les 15" et les changer par du cheap en gros aimant car les caisses sont trop légère pour du hp plus violent.

Je vois mal ces enceintes par exemple sur du Gotan Project - Santa Maria avec les basses poussées à mort !

le filtre Monacor x2 + le MHD240 x2
Par contre le filtre Monacor a aussi une sortie pour le woofer : il faut essayer avec et sans pour voir la meilleure combinaison.
En toute logique cela devrait être du premier ordre sur le woofer et second ordre sur le MHD240.
Cela donne 4 combinaisons a tester :
-filtrage woofer et filtrage mhd240 en polarité normale ou inversé
-pas de filtrage woofer ( branchement en directe ) et filtrage mhd240 en polarité normale ou inversé

On choisie le meilleure résultat d'écoute à l'oreille, si tu as un équaliseur tu peux pousser le médium sur la plage entre 1.5Khz et 6Khz pour voir si soustraction de phase ou non.

je dispose d'un amli amp-600 (qui sur feuille sort 2x 480W/4 ohms et 2x320 sous 8 ohms) si j'ai bien compris je dégage les twetter et je remplace par les "mhd 240" avec le filtre "F-130" Beyma quitte à rajouter un 2ieme ampli branché sur un caisson de basse ? Ma table est équipé de 2 sorti ampli

Si ça fait chère, remplaces simplement le piezo, achètes 2 condos MKT 0.28µF/400V et 2 résistances 47 ohms/5W à mettre en // du piezo.

Pour l'amplificateur, il faut normalement un KM750 de Behringer (de préférence) ou un Tamp E400, pas un Ibiza.

Si tu as un vieux PA2200 qui a pas trop servi, ce sera toujours mieux que l'Ibiza...

Le Top c'est un vieux Ebony 2x300W/4ohms révisé par exemple, mais aujourd'hui les composants doivent être rincés.
Tu as pas autre chose qu'un Ibiza ?

Bonjour,

Bonjour,

oui, au plus simple, on peux simplement et bêtement remplacer le tweeter piézo "a l'identique" par un KSN 1025 (ref Motorola)/KSN 6025 (ref de chez Midri) /MPT 025 (Ref Monacor)ce sont les ref des équivalents, fusse t'il d'une autre marque ( puisque il ne se font plus sous la marque powerline )
Pour être sur de ne pas introduire de différence droite/gauche il est conseillé de changer les 2 tweeters par 2 neufs (c'est si peu cher que ça ne vaut pas le coup d'en garder un vieux et de s'embéter ! ) de la même marque (il y a de petites disparités suivant les marques )

Pour le condo : le condo MKT de 0,28 µF n'existe pas ! (0,28 n'est pas une valeur normalisée ) c'est soit 0,22 soit 0,33 µF (a voir suivant disponibilité, et suivant ce qu'on a déjà comme condo en fonds de tiroirs si on en a , on peux aussi mettre deux condo de vieux téléphone (tels que les anciens téléphones des PTT , les noirs a cadran rotatif, ou ceux en bois avec le crochet de combiné chromé ...pour ceux qui ont connu) de 0,5 µF en série (soit 0,25 µF) ...on ne percevra quasiment pas de différence , a l'écoute, entre 0,22 , 0,25, et 0,33 µF )


Il est conseillé de fixer ou coller les composants (condo, résistance) plutôt que les laisser "en l'air" (les vibration risquant de casser les connexions)
Les anciens condos de téléphone à cadran rotatif sont , de ce point de vue, les plus solides et plus pratique a fixer ...Si on en trouve !

Pour tester un tweeter piézo : il est normal de ne trouver aucune continuité (ce n'est pas un indice) on peux se servir d'un capacimètre (ou multimètre en mode capacimètre) on doit lire une valeur de l'ordre de 0,1 à 0,2 µF et entendre une tonalitée aigue (issue du capacimètre)