Il vaut mieux que ce soit l'ampli qui sature avant l'enceinte ou le contraire?

Citation : Non mais n'importe quoi, il vaut mieux que les enceintes est de la marge par rapport à l'ampli, sinon si par inadvertance tu pousse ton ampli trop fort (j'exagere un peu biensur), adieu les enceintes, réflechissez une enceinte, c'est passif donc elle transmet ce qu'elle reçoit

Citation : Je te fais remarquer qu'on peut aussi griller des enceintes avec un ampli d'une puissance inférieure à la puissance nominale des enceintes !

Citation : Il semblerait que, d'apres mes informations, un ampli a fond aurais a avoir une distortion harmonique (je crois que c'est le terme) ce qui pourri le son, et de plus (comme dit plus haut) ca risque de flinguer les enceintes.

Citation : 3- La puissance admissible
Il existe plusieurs façons de mesurer cette puissance. La plus connue est la norme RMS ( Root Mean Square ) ou "sinus" ou encore "efficace". En (très) gros, on envoie un signal sinusoïdal à l'enceinte et on mesure la puissance moyenne maximale qu'elle peut recevoir sur une durée de temps infinie. Néanmoins, cette valeur RMS n'est pas très utile dans la pratique. La musique n'est pas une onde sinusoïdale mais un signal complexe avec des pointes de dynamique largement au dessus de la valeur moyenne. En sonorisation professionelle, 3 normes principales sont utilisées pour décrire une puissance qui reflète cette réalité :
La première est la norme AES ( Audio Engineering Society ). Elle indique la puissance que peut recevoir une enceinte pendant 2 heures en lui appliquant un signal type bruit rose avec des crêtes de 6dB supérieures à la valeur moyenne. Ce signal simule parfaitement un programme musical. Très souvent, la puissance AES nominal d'une enceinte est suivie d'un autre puissance dite "Puissance AES Program". Elle équivaut souvent à la puissance AES nominal augmentée de 3dB, soit le double de la puissance AES nominale.
La deuxième méthode est plus éprouvante. C'est la norme EIA RS-426-A définie en 1980. Le test dure 8 heures et il utilise un bruit rose avec une valeur de crête 6dB supérieure à la moyenne.
Enfin, il existe la norme IEC 268-5 ( International Electrotechnical Commission ) qui est la pire de toutes. Elle consiste à appliquer pendant 100 heures sur l'enceinte un bruit rose dont la réponse en fréquence va de 40Hz à 5kHz !!! La norme IEC donne une valeur équivalente à la puissance RMS, puisqu'au bout de 100 heures, le haut-parleur a atteint sa stabilité thermique.
Pour donner un ordre d'idée des rapports, une enceinte de 200W RMS tient environ la même puissance IEC, environ 250W EIA, et 300W AES. Il va s'en dire que les contructeurs préfèrent utiliser la valeur AES pour des raisons évidentes de marketing...

Pour l'ampli, il existe aussi plusieurs normes pour mesurer leur puissance mais seuls les watts RMS (ou "sinus" ou encore "efficace") sont à prendre en compte (P=U²eff/R). Les watts RMS d'un ampli sont calculés de la même manière que pour une enceinte mais on y ajoute une valeur de distorsion. L'un est indissociable de l'autre ! Il faut savoir qu'un ampli sera plus ou moins puissant suivant le taux de distorsion mesuré. Attention donc quand on compare 2 produits. Par exemple un ampli de 2x200W RMS avec 0.05% de THD (Total Harmonic Distortion) peut sortir 2x300W RMS avec 10% de THD. Tous les constructeurs sérieux indiquent une puissance RMS avec le taux de distorsion équivalent. Il existe quand même plusieurs manières de mesurer une puissance RMS. La plus contraignante est la norme FTC qui correspond à une puissance RMS avant écrêtage (soit généralement avec une distorsion inférieure à 0,1%) sur la plage de fréquence 20-20.000HZ. La norme EIA est une puissance RMS sur une sinusoïde à 1kHz avec 1% de distorsion. La puissance EIA d'un ampli est donc plus élevée que sa puissance FTC. Parfois on trouve aussi une puissance IHF-A qui n'est pas une puissance RMS mais qui correspond à la puissance impulsionnelle, soit ce que peut débiter un ampli sans saturer sur une brève impulsion (genre le kick d'une batterie).

Citation : Associer amplis et enceintes

En pratique, pour bien associer des enceintes avec un ampli, il faut donc regarder du côté de la puissance mais aussi de l'impédance. L'un ne fonctionne pas sans l'autre ! Tous les amplis modernes sont prévus pour fonctionner indifféremment sous 4 ou 8 Ohms. Les impédances supérieuses ne posent pas de problème, c'est juste que la puissance délivrée sera plus faible. Quant aux impédances faibles telles que 1 ou 2 Ohms, peu d'amplis peuvent supporter une telle contrainte. En fait seuls les modèles haut de gamme peuvent vraiment fonctionner sous 2 Ohms (reportez vous à la notice de votre ampli pour plus d'info).

Si une enceinte de 8 Ohms est raccordée à un ampli, il faut regarder la puissance de l'ampli sous 8 Ohms pour savoir ce que va recevoir l'enceinte. Il est aussi utile de savoir que 2 enceintes de 8 Ohms câblées en parallèle représentent une charge globale de 4 Ohms pour l'amplificateur ; chaque enceinte recevant la moitié de la puissance (l'impédance étant notée Z, la formule mathématique exacte est 1/Ztotal = 1/Z1 + 1/Z2 + ... + 1/Zn). Par exemple, si on raccorde 2 enceintes 8 Ohms de 400W AES sur chaque canal d'un ampli de 2x600W RMS sous 8 Ohms et 2x900W sous 4 Ohms, la charge globale sera de 1/(1/8 + 1/8) = 4 Ohms. L'ampli sortira donc 900/2=450W sur chaque enceinte.

Les vrais pros choisissent un ampli dont la puissance RMS est 2 à 4 fois plus importante que la puissance EIA de l'enceinte. Mais pour le néophyte qui veut une bonne marge de sécurité, il faut prendre un ampli dont la puissance RMS est égale à la puissance RMS de l'enceinte. Néanmoins, il est plutôt conseillé de prendre un ampli de puissance égale à la puissance Program/AES de l'enceinte à condition de ne JAMAIS faire saturer l'ampli (diodes Clip toujours éteintes). Enfin, plus généralement, il n'y a pas de règle stricte, tout ampli peut fonctionner avec n'importe quelle enceinte tant qu'on connaît leurs caractéristiques.