Sujet Création local home studio / répète
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nino56
118
Posteur·euse AFfiné·e
Premier post
Vincedezel
518
Posteur·euse AFfolé·e
Salut Nino,
Alors c'est pas mon cas
Mais je peux te filer quelque trucs glaner par ci par là
J'imagine que oui puisque Wes Lachot à réussi un mini home studio pour un de ces clients => http://www.weslachot.com/project38.html
Je connais pas la surface au sol mais ça m'a pas l'air bien grand ^^ !
Tu es sur la bonne voie, je te file un lien d'un thread créé par JP Lafont (un grand acousticien) qui s'est fendu d'une longue explication sur l'isolation d'un homme cinema (exactement le même procédé pour un home studio) j'ai pas retrouvé la page exacte mais en fouinant un peu tu devrai tombé dessus => http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274-900.html
Voici ce qu'il explique à un moment " Il existe de nombreuses méthodes pour calculer et construire un plancher flottant. Comme toujours en isolation acoustique, la solution dépend du problème, lui-même différent pour chaque cas. Il faudrait des centaines de pages pour inventorier toutes les méthodes, alors je vais me limiter à 4 d'entre elles:
1) Chape béton sur terre battue.
2) Chape béton pour une construction existante.
3) Chape sèche épaisse.
4) Chape sèche mince.
Aujourd'hui je ne parlerai que de la chape en béton sur terre battue dans le cadre d'une construction neuve. Cette solution vaut aussi pour la rénovation d'une cave en terre battue.
Il s'agit généralement d'un HC construit dans un sous-sol ou dans une dépendance.
Une dalle flottante ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une dalle traditionnelle et offre de nombreux avantages.
Précaution: Il faut tout de même s'assurer que les fondations sont suffisamment profondes et le sol sain, pour que les murs porteurs soient stabilisés. Si les murs ont envie de s'écarter ou de se resserrer, la dalle flottante ne pourra pas les retenir et des fissures risquent d'apparaitre. Cela dit, la plupart des constructions anciennes acceptent un sol de cave en terre battue. Certaines constructions récentes avec des fondations légères, pourront nécessiter l'avis d'un architecte. Celui-ci pourra imposer un renfort des fondations. Le renfort est une ceinture en béton qui prendra une quinzaine de centimètres (perdus) tout autour de la pièce.
Décaisser 10 à 15cm de terre en plus, ôter les cailloux saillants et les aspérités, puis:
1- Etaler un lit de sable de 2 à 3 cm d'épaisseur pour que la surface soit douce et régulière.
2- Déployer une couverture en polyane épais pour éviter les remontées d'humidité. Faire chevaucher les lès et remonter de 30 à 50cm le long des murs sur tout le périmètre.
3- Couvrir avec un lit de gravier de 8 à 10cm d'épaisseur.
4- Le matériau résilient, c'est à dire celui qui possède la résistance pour soutenir la construction et la souplesse nécessaire pour faire office de ressort est une laine de verre ou de roche en panneaux de haute densité, conçue pour cet usage. (Chez Isover: Domisol, chez Rockwool: Rocksol). Une épaisseur minimale 5cm et de préférence 10cm (2x5) est nécessaire, sinon le ressort ne fonctionnera pas et tout le travail n'aura servi à rien. Plus la couche résiliente est épaisse, mieux la dalle fonctionne. Vérifier la planeité et de l'horizontalité de l'ouvrage.
5- Remonter le long des murs avec les panneaux de laine verticaux sur 30cm environ (épaisseur 3 à 5cm).
Ne pas utiliser les granulés d'agile, la Vermiculite, la solution Placosol, ni de polystyrène expansé et encore moins de polystyrène extrudé. Ces matériaux n'ont pas les propriétés mécaniques requises pour ce genre d'isolation.
6- Etaler à nouveau une couverture en polyane épais sur la laine (120 microns minimum). Faire chevaucher les lès et assurer l'étanchéité avec du ruban adhésif.
7- Couler la dalle en béton. L'épaisseur dépend de la surface de la pièce. Ne la faites pas trop mince, car elle va résonner comme une peau de tambour et altérer la réponse du HC dans les basses fréquences. Une dalle possède ses propres modes stationnaires. Un subwoofer posé sur la dalle va exciter les modes et la dalle va répondre. Pour eviter ce phénomène, il faut que la dalle ait une masse suffisante.
Jusqu'à 25m² comptez 10 à 12cm mini, 15cm jusqu'à 35m² puis 20cm au delà.
Pour les grosses installations on peut envisager deux dalles cote à cote. Une sous les enceintes et une autre sous les spectateurs. Ainsi la vibration des enceintes n'est pas transmise. Dans ce cas la dalle située sous les enceintes doit être plus épaisse.
Dans tous les cas, la dalle doit être ferraillée pour ne pas se fendre sous la charge de la boîte. Il ne faut pas oublier que celle-ci sera concentrée sur le périmètre et imposera une contrainte de cisaillement.
Il est hors de question de noyer une canalisation souple ou rigide dans la dalle.
8- Après une période de séchage d'au moins 8 jours on peut s'aventurer sur la dalle pour procéder au ragréage avec un mortier fin et liquide. Vérifier l'horizontalité et la planéité qui devront être parfaites.
Attendre le séchage complet avant de continuer les travaux (3 semaines).
On improvise pas une dalle en claquant des doigts entre le dessert et le café. Elle doit être adaptée aux contraintes du bâtiment et de l'application. Je calcule mes dalles en fonction de quatre critères principaux:
- Le bruit extérieur à isoler (train, métro, circulation routière, péniches).
- L'intégration dans l'habitation ou en dehors (analyse de la transmission des graves vers les lieux de vie).
- La charge mécanique.
- La résonance de la dalle (modes stationnaires internes).
Bon, on va continuer avec les planchers flottants en parlant de la chape en béton sur une dalle existante.
Ce type de chape isole beaucoup mieux qu'une chape sèche. Mais une telle construction doit être justifiée car la mise en oeuvre n'est pas anodine.
On aura recours à cette solution quand les pièces voisines sont très sensibles au bruit (notamment aux basses fréquences) ou quand le bâtiment est exposé à des vibrations importantes. C'est le cas des habitations situées près d'une voie ferrée, d'une ligne de métro ou de RER, d'une route ou d'une rue avec démarrage de véhicules lourds.
Pour arrêter les basses dans les deux sens, on a besoin d'une masse vraiment lourde, désolidarisée de la structure porteuse.
Généralement, je procède de la manière suivante.
1) Quand la nuisance vient de l'extérieur, je mesure avec un sonomètre analyseur pour connaître les fréquences où la magnitude est maximale.
Pour l'isolation dans l'autre sens, on connaît le niveau sonore dans le HC à isoler: 115dB à 30Hz. Reste à déterminer quelle pression résiduelle sera acceptable dans les pièces environnantes.
2) Connaissant les fréquences à combattre et l'isolement souhaité je peux calculer la chape.
3) Le support: Si c'est possible, j'évite l'appui sur une laine minérale comme décrit précédemment. En fait tout dépend du plancher existant. S'il a tendance à résonner, je préfère des supports plus souples.
La chape repose sur des plots en élastomère ou des ressorts. Il ne faut pas perdre de vue que ces dispositifs possèdent tous une fréquence de résonance (y compris la laine compressée). Cette fréquence varie avec la raideur du plot et le poids de la chape. La raideur est fonction du module d'élasticité du matériau mais aussi des proportions géométriques du plot.
A cette fréquence, le support élastique n'atténue pas la vibration. Au contraire, il l'amplifie. Cela veut dire que si la fréquence des vibrations du train ou du camion qui passe à coté coïncide avec la fréquence de résonance du support, vous n'allez pas atténuer le bruit mais plutôt l'amplifier, peut-être de 10 à 15dB. D'où l'importance des mesures préliminaires, du calcul et du choix du support.
Le même raisonnement s'applique aux suspentes du plafond qui amplifient le bruit des pas du voisin de dessus. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus.
Généralement, les ressorts permettent d'atteindre une fréquence critique plus basse que les élastomères (5 à 8Hz contre 8 à 15Hz pour situer les valeurs moyennes). On voit que ces fréquences sont en dehors de la bande reproduite par les subwoofers.
Ensuite, la construction est radicalement différente selon qu'on utilise des ressorts ou des plots élastomères.
Nous verrons ces deux constructions dès que j'aurai le temps...
Un petit exemple pour illustrer ce qui précède:
L'exemple est un peu hors sujet, mais c'est le seul que j'ai où on puisse voir ces détails:
Il s'agit d'une régie 5.1. Les enceintes de façade (Genelec 1038) reposent sur 3 dalles séparées.
Chaque dalle est désolidarisée des autres et de la structure porteuse par 4 ressorts.
Chacune pèse 1 tonne et supporte une construction en parpaing (visible en C).
Elles paraissent minces car sur la photo car elles sont semi enterrées dans le plancher en bois qui les entoure (sans les toucher). La surface grise sur laquelle repose l'escabeau est un flancher flottant sur solives et ressorts de 30cm d'épaisseur. Le parquet s'arrête à 1m des enceintes car cette surface est ensuite recouverte de moquette pour atténuer l'impact des premières réflexion dans cette zone.
Les indices A et B montrent la séparation entre les dalles.
Cette construction est destinée à ne pas transmettre les vibrations solidiennes des enceintes à la chape flottante ni aux murs de la régie et à réduire la distorsion induite entre les enceintes.
Je précise aux amateurs de hifi que ça marche mieux que les pointes sous les enceintes.
Edit: Il s'agit là d'une installation professionnelle. Rassurez-vous, je ne vais pas proposer dans ce forum de construire des solutions aussi élaborées pour votre home-cinéma."
ça fais déjà un gros plâtra tu devrais la suite a coup sure sur le lien
Vu la situation de ta pièce tu n'a pas besoin, je pense, de te lancer dans une super grosse isolation. Tu fais simplement une boite avec du BA15 par exemple pour les murs et du BA13 pour le plafond, fais une construction auto porté sur fourrure alu et ça devrais aller. Ne perd pas de vu que c'est le plenum (espace d'aire) entre ta boite et les fondation qui isole, donc plus tu mettra de lame d'air plus se sera performant
Les voisins dans tout ça ? ils sont loins ?
Citation :
Mes questions pour ceux qui ont déjà fais ce type de projet :
Alors c'est pas mon cas
Mais je peux te filer quelque trucs glaner par ci par là
Citation :
- Est ce qu'une surface de 21m² est suffisante pour mettre un coin bureau avec un mac + monitoring + rack 12U sur roulette à côté (home studio) + pour la partie répète : une batterie électronique + un ampli lampe guitare et son baffle 4x12 + 1 second ampli guitare combo 2x12 + un ampli basse et son baffle 4x10 + 1 pied micro chant avec 2 enceintes active retour pour chant et batterie.. En gros un groupe de 4 personnes dont le chanteur : 2 grattes, 1 basse et 1 batteur.
J'imagine que oui puisque Wes Lachot à réussi un mini home studio pour un de ces clients => http://www.weslachot.com/project38.html
Je connais pas la surface au sol mais ça m'a pas l'air bien grand ^^ !
Citation :
Pour le sol, je prévoyais de faire faire une dalle de 20cm béton armée en décaissant un peu de terre bien sur et mettre un isolant pour éviter les remonter d'eau.. mais après quoi mettre au sol pour limité la dispersion des ondes ? Parquet sur mousse, dalle pvc collante ?
Tu es sur la bonne voie, je te file un lien d'un thread créé par JP Lafont (un grand acousticien) qui s'est fendu d'une longue explication sur l'isolation d'un homme cinema (exactement le même procédé pour un home studio) j'ai pas retrouvé la page exacte mais en fouinant un peu tu devrai tombé dessus => http://www.homecinema-fr.com/forum/acoustique-correction-passive/l-acoustique-du-home-cinema-pour-les-neophytes-t29929274-900.html
Voici ce qu'il explique à un moment " Il existe de nombreuses méthodes pour calculer et construire un plancher flottant. Comme toujours en isolation acoustique, la solution dépend du problème, lui-même différent pour chaque cas. Il faudrait des centaines de pages pour inventorier toutes les méthodes, alors je vais me limiter à 4 d'entre elles:
1) Chape béton sur terre battue.
2) Chape béton pour une construction existante.
3) Chape sèche épaisse.
4) Chape sèche mince.
Aujourd'hui je ne parlerai que de la chape en béton sur terre battue dans le cadre d'une construction neuve. Cette solution vaut aussi pour la rénovation d'une cave en terre battue.
Il s'agit généralement d'un HC construit dans un sous-sol ou dans une dépendance.
Une dalle flottante ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une dalle traditionnelle et offre de nombreux avantages.
Précaution: Il faut tout de même s'assurer que les fondations sont suffisamment profondes et le sol sain, pour que les murs porteurs soient stabilisés. Si les murs ont envie de s'écarter ou de se resserrer, la dalle flottante ne pourra pas les retenir et des fissures risquent d'apparaitre. Cela dit, la plupart des constructions anciennes acceptent un sol de cave en terre battue. Certaines constructions récentes avec des fondations légères, pourront nécessiter l'avis d'un architecte. Celui-ci pourra imposer un renfort des fondations. Le renfort est une ceinture en béton qui prendra une quinzaine de centimètres (perdus) tout autour de la pièce.
Décaisser 10 à 15cm de terre en plus, ôter les cailloux saillants et les aspérités, puis:
1- Etaler un lit de sable de 2 à 3 cm d'épaisseur pour que la surface soit douce et régulière.
2- Déployer une couverture en polyane épais pour éviter les remontées d'humidité. Faire chevaucher les lès et remonter de 30 à 50cm le long des murs sur tout le périmètre.
3- Couvrir avec un lit de gravier de 8 à 10cm d'épaisseur.
4- Le matériau résilient, c'est à dire celui qui possède la résistance pour soutenir la construction et la souplesse nécessaire pour faire office de ressort est une laine de verre ou de roche en panneaux de haute densité, conçue pour cet usage. (Chez Isover: Domisol, chez Rockwool: Rocksol). Une épaisseur minimale 5cm et de préférence 10cm (2x5) est nécessaire, sinon le ressort ne fonctionnera pas et tout le travail n'aura servi à rien. Plus la couche résiliente est épaisse, mieux la dalle fonctionne. Vérifier la planeité et de l'horizontalité de l'ouvrage.
5- Remonter le long des murs avec les panneaux de laine verticaux sur 30cm environ (épaisseur 3 à 5cm).
Ne pas utiliser les granulés d'agile, la Vermiculite, la solution Placosol, ni de polystyrène expansé et encore moins de polystyrène extrudé. Ces matériaux n'ont pas les propriétés mécaniques requises pour ce genre d'isolation.
6- Etaler à nouveau une couverture en polyane épais sur la laine (120 microns minimum). Faire chevaucher les lès et assurer l'étanchéité avec du ruban adhésif.
7- Couler la dalle en béton. L'épaisseur dépend de la surface de la pièce. Ne la faites pas trop mince, car elle va résonner comme une peau de tambour et altérer la réponse du HC dans les basses fréquences. Une dalle possède ses propres modes stationnaires. Un subwoofer posé sur la dalle va exciter les modes et la dalle va répondre. Pour eviter ce phénomène, il faut que la dalle ait une masse suffisante.
Jusqu'à 25m² comptez 10 à 12cm mini, 15cm jusqu'à 35m² puis 20cm au delà.
Pour les grosses installations on peut envisager deux dalles cote à cote. Une sous les enceintes et une autre sous les spectateurs. Ainsi la vibration des enceintes n'est pas transmise. Dans ce cas la dalle située sous les enceintes doit être plus épaisse.
Dans tous les cas, la dalle doit être ferraillée pour ne pas se fendre sous la charge de la boîte. Il ne faut pas oublier que celle-ci sera concentrée sur le périmètre et imposera une contrainte de cisaillement.
Il est hors de question de noyer une canalisation souple ou rigide dans la dalle.
8- Après une période de séchage d'au moins 8 jours on peut s'aventurer sur la dalle pour procéder au ragréage avec un mortier fin et liquide. Vérifier l'horizontalité et la planéité qui devront être parfaites.
Attendre le séchage complet avant de continuer les travaux (3 semaines).
On improvise pas une dalle en claquant des doigts entre le dessert et le café. Elle doit être adaptée aux contraintes du bâtiment et de l'application. Je calcule mes dalles en fonction de quatre critères principaux:
- Le bruit extérieur à isoler (train, métro, circulation routière, péniches).
- L'intégration dans l'habitation ou en dehors (analyse de la transmission des graves vers les lieux de vie).
- La charge mécanique.
- La résonance de la dalle (modes stationnaires internes).
Bon, on va continuer avec les planchers flottants en parlant de la chape en béton sur une dalle existante.
Ce type de chape isole beaucoup mieux qu'une chape sèche. Mais une telle construction doit être justifiée car la mise en oeuvre n'est pas anodine.
On aura recours à cette solution quand les pièces voisines sont très sensibles au bruit (notamment aux basses fréquences) ou quand le bâtiment est exposé à des vibrations importantes. C'est le cas des habitations situées près d'une voie ferrée, d'une ligne de métro ou de RER, d'une route ou d'une rue avec démarrage de véhicules lourds.
Pour arrêter les basses dans les deux sens, on a besoin d'une masse vraiment lourde, désolidarisée de la structure porteuse.
Généralement, je procède de la manière suivante.
1) Quand la nuisance vient de l'extérieur, je mesure avec un sonomètre analyseur pour connaître les fréquences où la magnitude est maximale.
Pour l'isolation dans l'autre sens, on connaît le niveau sonore dans le HC à isoler: 115dB à 30Hz. Reste à déterminer quelle pression résiduelle sera acceptable dans les pièces environnantes.
2) Connaissant les fréquences à combattre et l'isolement souhaité je peux calculer la chape.
3) Le support: Si c'est possible, j'évite l'appui sur une laine minérale comme décrit précédemment. En fait tout dépend du plancher existant. S'il a tendance à résonner, je préfère des supports plus souples.
La chape repose sur des plots en élastomère ou des ressorts. Il ne faut pas perdre de vue que ces dispositifs possèdent tous une fréquence de résonance (y compris la laine compressée). Cette fréquence varie avec la raideur du plot et le poids de la chape. La raideur est fonction du module d'élasticité du matériau mais aussi des proportions géométriques du plot.
A cette fréquence, le support élastique n'atténue pas la vibration. Au contraire, il l'amplifie. Cela veut dire que si la fréquence des vibrations du train ou du camion qui passe à coté coïncide avec la fréquence de résonance du support, vous n'allez pas atténuer le bruit mais plutôt l'amplifier, peut-être de 10 à 15dB. D'où l'importance des mesures préliminaires, du calcul et du choix du support.
Le même raisonnement s'applique aux suspentes du plafond qui amplifient le bruit des pas du voisin de dessus. Je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus.
Généralement, les ressorts permettent d'atteindre une fréquence critique plus basse que les élastomères (5 à 8Hz contre 8 à 15Hz pour situer les valeurs moyennes). On voit que ces fréquences sont en dehors de la bande reproduite par les subwoofers.
Ensuite, la construction est radicalement différente selon qu'on utilise des ressorts ou des plots élastomères.
Nous verrons ces deux constructions dès que j'aurai le temps...
Un petit exemple pour illustrer ce qui précède:
L'exemple est un peu hors sujet, mais c'est le seul que j'ai où on puisse voir ces détails:
Il s'agit d'une régie 5.1. Les enceintes de façade (Genelec 1038) reposent sur 3 dalles séparées.
Chaque dalle est désolidarisée des autres et de la structure porteuse par 4 ressorts.
Chacune pèse 1 tonne et supporte une construction en parpaing (visible en C).
Elles paraissent minces car sur la photo car elles sont semi enterrées dans le plancher en bois qui les entoure (sans les toucher). La surface grise sur laquelle repose l'escabeau est un flancher flottant sur solives et ressorts de 30cm d'épaisseur. Le parquet s'arrête à 1m des enceintes car cette surface est ensuite recouverte de moquette pour atténuer l'impact des premières réflexion dans cette zone.
Les indices A et B montrent la séparation entre les dalles.
Cette construction est destinée à ne pas transmettre les vibrations solidiennes des enceintes à la chape flottante ni aux murs de la régie et à réduire la distorsion induite entre les enceintes.
Je précise aux amateurs de hifi que ça marche mieux que les pointes sous les enceintes.
Edit: Il s'agit là d'une installation professionnelle. Rassurez-vous, je ne vais pas proposer dans ce forum de construire des solutions aussi élaborées pour votre home-cinéma."
ça fais déjà un gros plâtra tu devrais la suite a coup sure sur le lien
Citation :
- pour les murs : sur les faces ou il y a des murs en pierre, juste mettre 5cm de laine + du placoplatre 13mm (les mur de 60cm doivent déjà parfaitement isoler ?) et côté mur en parpaing, je voulais mettre 10cm de laine + placoplatre 13mm (idem de l'autre côté du mur côté chaufferie). J'ai pas de voisin à moins de 100m.
- pour le plafond : 30cm de laine entre les poutres et le placo de 13mm avec plusieurs spot lumière LED.
Vu la situation de ta pièce tu n'a pas besoin, je pense, de te lancer dans une super grosse isolation. Tu fais simplement une boite avec du BA15 par exemple pour les murs et du BA13 pour le plafond, fais une construction auto porté sur fourrure alu et ça devrais aller. Ne perd pas de vu que c'est le plenum (espace d'aire) entre ta boite et les fondation qui isole, donc plus tu mettra de lame d'air plus se sera performant
Les voisins dans tout ça ? ils sont loins ?
nino56
118
Posteur·euse AFfiné·e
Hit !
21756
Vie après AF ?
Hors sujet :
Du coup, je comprends mieux ton hésitation entre une tête Randall 667 et une Diezel VH4
(Ceci est un flag/up déguisé
).nino56
118
Posteur·euse AFfiné·e
Vincedezel
518
Posteur·euse AFfolé·e
Franchement au vu de la situation presque "parfaite" de ton home studio, la seul véritable difficulté c'est de décaisser (parce que c'est long et usant ^^) puis après de fabriquer une chape bien d’aplomb. Quand tu vas sur des forum d’auto constructeur, ils sont souvent unanimes sur le principe "téléphone - toupie - chèque" c'est certes plus cher mais c'est souvent des dalles "auto nivelante" et la ou tu vas te défoncer le dos, ici tu étales tu signes et basta. Ça se calcule ...
Et après honnêtement pour le placo c'est vraiment pas compliqué, et l'avantage dans ta situation c'est que tu as pas besoin d'une boite avec 15 couches de placo. Met en place le meilleur compromis entre grand plenum et surface finale, en sachant que souvent les "spécialistes" disent "pas de miracle avec un plénum de moins de 10 cm, qui est déjà extrêmement faiblard"
Bref fait toi plez tiens nous au jus
Et après honnêtement pour le placo c'est vraiment pas compliqué, et l'avantage dans ta situation c'est que tu as pas besoin d'une boite avec 15 couches de placo. Met en place le meilleur compromis entre grand plenum et surface finale, en sachant que souvent les "spécialistes" disent "pas de miracle avec un plénum de moins de 10 cm, qui est déjà extrêmement faiblard"
Bref fait toi plez tiens nous au jus
alex.d.
5350
Je poste, donc je suis
Vincedezel
518
Posteur·euse AFfolé·e
+1 Alex, j'ai oublié (comme d'hab) les bruit extérieurs, 2eme source de pollution pour un studiste.
Pourquoi ? Bas imaginé vous en prise de son, d'un gratteux (guitare séche) + chant, truc très posé, vous avez mis 3 plombes a choisir les bons micros et a les placer, vous lancez l'enregistrement ET LA en plein silence comme dis Alex TRACTEUR !!... voilà je pense que tout le monde a compris
Pourquoi ? Bas imaginé vous en prise de son, d'un gratteux (guitare séche) + chant, truc très posé, vous avez mis 3 plombes a choisir les bons micros et a les placer, vous lancez l'enregistrement ET LA en plein silence comme dis Alex TRACTEUR !!... voilà je pense que tout le monde a compris
nino56
118
Posteur·euse AFfiné·e
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