Changer courroie de cabestan sur Tascam TSR-8

Pour éviter de passer des heures sur les forums américains à chercher la bonne méthode ou appliquer celle vue sur youtube pour lire après dans les commentaires "et la 5eme vis, elle est où?" / "merde j'ai cassé une pièce", voila mon retour d'experience sur le changement d'une courroie de cabestan sur un magnéto Tascam TSR-8.

Il semblerait que ça puisse être similaire sur d'autres Tascam, mais n'en possédant pas, je ne peux rien dire là dessus.
Aussi, je n'ai pas d'appareil photo, donc je fais avec des trucs trouvés sur internet pour aider visuelement.

Pour commencer un rappel des éléments mécanique en face avant et de leurs noms (entre parenthèse la dénomination dans le manuel anglais):

1: bras de tension gauche (tension arm)

2: galet compte-tour (counter roller)

3: cabestan (capstan)  --completement rouillé sur cette photo...

4: galet presseur (pinch-roller)

5: guide bande (guide roller)

6: bras de tension droit (tension arm)

Ensuite la lecture du manuel, et en particulier les vues éclatées de la page 23 à 27 aident à bien comprendre...

Si vous ne l'avez pas encore, le voici:

https://fr.audiofanzine.com/multipiste-analogique/tascam/TSR-8/medias/autres/a.play,m.480908.html

(le manuel ne décrit pas comment changer la courroie malheureusement)

- - - - - - - - - - - - - - - - - PARTIE A - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mettre le magnéto à plat, ou sur son "dos", les fiches RCA contre la table.

1/ dévisser les deux vis (allen ou cruciforme selon les cas) du capot des têtes, soulever celui-ci et le tirer vers soit pour le sortir.

2/ dévisser les 6 vis allen des côtés de la plaque avant principale.

3/ dévisser les 2 vis cruciformes apparues sous le capot.

4/ dévisser les chapeaux des deux bras de tension et du galet presseur (à la main) et retirez ceux-ci, en faisant attention à conserver les rondelles éventuelles.

Vous pouvez maintenant enlever le couvercle et vous retrouver avec ceci (sans les guides de tension et le pinch-roller qui ont été ici remis...)

- - - - - - - - - - - - - - - - - PARTIE B - - - - - - - - - - - - - - - - -

1/ Devisser les 4 vis aux coins de la plaque argentée centrale. (dans mon cas une des 4 était trop dure, le tourne-vis rippait et le dessin cruciforme devenait rond, j'ai dû "limer" aux ciseaux une forme pour finalement réussir à caler mon tournevis + abuser de dégrippant)

2/ Enlever le galet compte-tour et le guide-bande en dévissant leurs chapeaux à la main en faisant attention aux rondelles + AU RESSORT dans le chapeau du galet compte-tour!

Il faut ensuite enlever les deux tétons sur lequels ces guides reposaient, ils sont montrés par un photo-montage de haute volée en surimpression verte fluo. Pièces #24 et #39 de la Exploded View-3 p.27 du Manuel.

Dans certains cas ils sont grippés et très durs à sortir, certains utilisent une pince-étau.

Pour éviter d'abimer le téton, et de devoir en racheter un car les guides ne tournent plus correctement dessus, mettez du scotch d'electricien sur la base plus épaisse, et pincez sur le scotch. Dans mon cas, du dégrippant sur la jointure et une pince multiprise tenue quasiment à la verticale a suffit à les sortir sans force et en édentant à peine la base là où le scotch à rippé, sans gravité. Si vous avez besoin de plus de place à gauche, vous pouvez devisser le petit circuit imprimé du compte-tour (2 vis), c'est le mini PCB marron clair qu'on voit partiellement sous le Galet compte-tour. Certains dévissent le solénoïde droit du galet-presseur (non visible ici, pièce #10 de la Exploded View-3 p.27), à mon avis pas indispensable, et risque de défaire les ressorts qui y sont associés, je n'y ai pas touché et ça ne m'a pas gêné. Il arrive aussi que quand on tourne un téton, la partie héxagonale qui la fixe (qui est sous la plaque argentée, pièce #65 du même schéma) tourne avec, il faut alors la retenir avec une clé ou une pince à long bec.

Le plus dur est fait! Attention à ne pas intervertir les deux tétons au remontage, ils ne sont pas exactement pareils.

3/ Devisser les 3 vis cruciformes de la plaque noire qui tient les têtes de lecture/enregistrement et effacement.

4/ Mettre la plaque sur le côté.

5/ Sous la plaque noire, sur la plaque argentée, devrait apparaitre la fameuse "5ème vis" cachée, elle tient un fil relié à un ressort, qui passe dans une sorte de poulie, avec un morceau de plastique pour l'espacement et une rondelle. (en rouge ci dessous, invisible sur la photo au dessus)

(extrait du manuel)

En théorie on ne peut pas soulever la plaque argentée avant de l'avoir dévissée, au risque casser le système. Le plus simple est de dévisser mais de tout garder en place sauf la vis en elle même. Certains mettent un bout de fil de fer dans le trou à la place de la vis, personnellement j'y ai glissé le plus petit côté de la clef allen utilisée précedement et reposé la plaque noire des têtes par dessus pour empêcher le tout de bouger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - PARTIE C - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vous pouvez maintenant soulever légèrement la plaque  argentée (lourde) soit vraiment verticalement soit en incliné: soulever le côté vu-mêtre de quelques centimètres pour avoir la place de passer les doigts et la nouvelle courroie autour du moteur (1) et de la roue de cabestan(2).

Le remontage se fait dans l'autre sens sans difficulté particulière, si ce n'est qu'il ne faut pas faire tomber les vis dans les nombreux trous de la machine.

Je conseille le visionnage de cette vidéo pour une démonstration en image plus parlante, mais attentions, certains détails importants sont omis, et en particulier la vicieuse "5ème vis"! https://www.youtube.com/watch?v=5oKb307LmAQ

Materiel utilisé:

-clef allen (petite, je sais plus de combien, mais vous verrez bien directement sur le capot)

-tournevis cruciforme

-scotch d'électricien (5cm)

-pince multiprise (au besoin: pince-étau)

-dans mon cas, dégrippant.

Si pas de vis ou de téton grippé, ça devrait prendre 5 à 10 minutes.