Sujet PCB pour facade
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Oui c'est ce à quoi j'avais pensé initialement mais comme tu dis:
Et là je ne suis pas sur de mes capacités...
J'aurais les boules de me commander une plaque en hallu et juste rater un trou... Mais en meme temps, je peux le faire en deux étapes 1) le PCB; et une fois monté 2) la face si je me sens capable.
Quel genre de film adhésif utilisez vous pour la facade? Ce sont des choses que l'ont fait imprimer par un pro; parce dans mon cas, la taille est trop importante pour une imprimante perso...
Mais c'est sûr que si tu rates un trou ça se transforme en hallu.
Si tu as un seul exemplaire à faire, il suffit d'utiliser une sortie à l'échelle 1 du circuit qui a servi à faire le PCB. Et de pas se gourrer de sens, hein
Ensuite il faut faut faire gaffe de pas percer trop gros (c'est encore plus rageant qu'un trou décentré) et y aller petit à petit: avant-trou, puis agrandir progressivement et peaufiner à la queue de rat.
C'est très faisable si on est consciencieux et pas pressé par le temps, mais évidemment si tu veux faire une série de racks, il y a de quoi criser.
Ensuite ne choisis pas une face trop mince. La face complètement percée doit être parfaitement plane sinon le film adhésif que tu vas poser se décollera localement, tôt ou tard.
En choisissant une face trop mince, particulièrement si tu perces des trous proches les uns des autres, t'auras des cuvettes par endroit, et le problème précédent se manifestera.
Pour la même raison, les vis d'entretoises dont je parlais doivent être à tête fraisée, et les trous correspondants doivent être fraisés pile poil pour que la tête de vis (plate!) affleure.
Pour le film de la face avant, tu peux oublier les films adhésifs en polycarbonate teintés dans la masse. C'est beau mais c'est trop cher.
A ce sujet, j'ai retrouvé ce vieux thread qui peut t'intéresser.
Tu y verras qu'un gars a obtenu de bons résultats avec des sorties jet d'encre sur papier adhésif puis vernissage à la bombe.
Personnellement je pense que les couleurs en jet d'encre vieillissent mal, et d'autre part les vernis en bombe sont trop "mous". Ça serait dommage que ta face avant prenne un look délavé ou qu'elle mémorise tes empreintes digitales, non?
Tu peux essayer un centre de photocopies sérieux avec sortie laser couleur pro. T'auras la garantie de l'échelle 1, la stabilité des couleurs dans le temps, la possibilité de grandes dimensions et toutes les fantaisies de design imaginables. Et pour pas cher.
Dernière chose - le point délicat est le découpage de l'adhésif aux endroits des trous de la face avant:
- ceci doit être fait AVANT de poser l'adhésif sur la face.
- à ne pas faire: poser le film puis percer au cutter et tenter de rabattre les bouts de film à l'intérieur des trous et derrière la face avant: résultat immonde garanti
- au lieu de ça, découper le film au cutter à un diamètre légèrement supérieur à celui du trou, en longeant un gabarit metallique. Il y a encore mieux que le cutter pour ça: des lames de scalpel. Ça s'achète en pharmacie.
- plus il y a de trous, plus l'adhésif est délicat à poser.
- plus l'adhésif est fin, plus il a de chance de faire des bulles au moment de la pose.
- t'as compris que comme pour le perçage, on a tout à gagner à être maniaque
Des bêtises à ce niveau-là peuvent être rattrapées avec le vernissage. Ça les masquera un peu, et surtout c'est en quelque sorte une garantie qu'elles ne s'aggraveront pas dans le temps.
Mais pour tout te dire, j'ai jamais déniché de vernis idéalement dur.
Si tu en trouves un, pense à le signaler
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Franck R
299
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
T'as aussi une autre solution: utiliser un PCB juste derrière la face avant, positionné bien parallèlement grâce à des entretoises.
Avantages:
- en choisissant bien tes entretoises les filetages des jacks affleurent juste ce qu'il faut en face avant. Et d'autre part pour les potards tu as juste à percer ta face au diamètre de leur axe. Seul l'axe sort, le filetage reste derrière. Ceci permet d'avoir des boutons de potards qui rasent la face avant, plutôt que d'être "surélevés".
- aucun écrou de jack ou de potard n'est visible, ça fait "pro"
- si le besoin s'en fait sentir (ex: afficheur lcd) un PCB double face peut être utilisé.
- le problème de rigidité de la face avant disparaît.
Inconvénients:
- pour de grandes surfaces, il faut garantir le parallélisme vis à vis des contraintes quand on enfonce des jacks et qu'on manipule les potards, ce qui fait qu'il peut y avoir besoin de pas mal d'entretoises, et fatalement les vis correspondantes seront visibles sur la face avant..
- il faut être soigneux dans le percage pour obtenir un ajustement nickel entre les trous de la face avant et les axes des potards et des jacks
Un moyen de masquer les vis est d'utiliser un film adhésif opaque, qui comme par hasard servira aussi au design frontal de ton rack
Avantages:
- en choisissant bien tes entretoises les filetages des jacks affleurent juste ce qu'il faut en face avant. Et d'autre part pour les potards tu as juste à percer ta face au diamètre de leur axe. Seul l'axe sort, le filetage reste derrière. Ceci permet d'avoir des boutons de potards qui rasent la face avant, plutôt que d'être "surélevés".
- aucun écrou de jack ou de potard n'est visible, ça fait "pro"
- si le besoin s'en fait sentir (ex: afficheur lcd) un PCB double face peut être utilisé.
- le problème de rigidité de la face avant disparaît.
Inconvénients:
- pour de grandes surfaces, il faut garantir le parallélisme vis à vis des contraintes quand on enfonce des jacks et qu'on manipule les potards, ce qui fait qu'il peut y avoir besoin de pas mal d'entretoises, et fatalement les vis correspondantes seront visibles sur la face avant..
- il faut être soigneux dans le percage pour obtenir un ajustement nickel entre les trous de la face avant et les axes des potards et des jacks
Un moyen de masquer les vis est d'utiliser un film adhésif opaque, qui comme par hasard servira aussi au design frontal de ton rack
A man, a plan, a canal : Panama
Franck R
299
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
Citation : T'as aussi une autre solution: utiliser un PCB juste derrière la face avant, positionné bien parallèlement grâce à des entretoises.
Oui c'est ce à quoi j'avais pensé initialement mais comme tu dis:
Citation : - il faut être soigneux dans le percage pour obtenir un ajustement nickel entre les trous de la face avant et les axes des portards et des jacks
Et là je ne suis pas sur de mes capacités...
J'aurais les boules de me commander une plaque en hallu et juste rater un trou... Mais en meme temps, je peux le faire en deux étapes 1) le PCB; et une fois monté 2) la face si je me sens capable.Quel genre de film adhésif utilisez vous pour la facade? Ce sont des choses que l'ont fait imprimer par un pro; parce dans mon cas, la taille est trop importante pour une imprimante perso...
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Citation : J'aurais les boules de me commander une plaque en hallu et juste rater un trou...
En alu tu veux direMais c'est sûr que si tu rates un trou ça se transforme en hallu.
Si tu as un seul exemplaire à faire, il suffit d'utiliser une sortie à l'échelle 1 du circuit qui a servi à faire le PCB. Et de pas se gourrer de sens, hein
Ensuite il faut faut faire gaffe de pas percer trop gros (c'est encore plus rageant qu'un trou décentré) et y aller petit à petit: avant-trou, puis agrandir progressivement et peaufiner à la queue de rat.
C'est très faisable si on est consciencieux et pas pressé par le temps, mais évidemment si tu veux faire une série de racks, il y a de quoi criser.
Ensuite ne choisis pas une face trop mince. La face complètement percée doit être parfaitement plane sinon le film adhésif que tu vas poser se décollera localement, tôt ou tard.
En choisissant une face trop mince, particulièrement si tu perces des trous proches les uns des autres, t'auras des cuvettes par endroit, et le problème précédent se manifestera.
Pour la même raison, les vis d'entretoises dont je parlais doivent être à tête fraisée, et les trous correspondants doivent être fraisés pile poil pour que la tête de vis (plate!) affleure.
Pour le film de la face avant, tu peux oublier les films adhésifs en polycarbonate teintés dans la masse. C'est beau mais c'est trop cher.
A ce sujet, j'ai retrouvé ce vieux thread qui peut t'intéresser.
Tu y verras qu'un gars a obtenu de bons résultats avec des sorties jet d'encre sur papier adhésif puis vernissage à la bombe.
Personnellement je pense que les couleurs en jet d'encre vieillissent mal, et d'autre part les vernis en bombe sont trop "mous". Ça serait dommage que ta face avant prenne un look délavé ou qu'elle mémorise tes empreintes digitales, non?
Tu peux essayer un centre de photocopies sérieux avec sortie laser couleur pro. T'auras la garantie de l'échelle 1, la stabilité des couleurs dans le temps, la possibilité de grandes dimensions et toutes les fantaisies de design imaginables. Et pour pas cher.
Dernière chose - le point délicat est le découpage de l'adhésif aux endroits des trous de la face avant:
- ceci doit être fait AVANT de poser l'adhésif sur la face.
- à ne pas faire: poser le film puis percer au cutter et tenter de rabattre les bouts de film à l'intérieur des trous et derrière la face avant: résultat immonde garanti
- au lieu de ça, découper le film au cutter à un diamètre légèrement supérieur à celui du trou, en longeant un gabarit metallique. Il y a encore mieux que le cutter pour ça: des lames de scalpel. Ça s'achète en pharmacie.
- plus il y a de trous, plus l'adhésif est délicat à poser.
- plus l'adhésif est fin, plus il a de chance de faire des bulles au moment de la pose.
- t'as compris que comme pour le perçage, on a tout à gagner à être maniaque
Des bêtises à ce niveau-là peuvent être rattrapées avec le vernissage. Ça les masquera un peu, et surtout c'est en quelque sorte une garantie qu'elles ne s'aggraveront pas dans le temps.
Mais pour tout te dire, j'ai jamais déniché de vernis idéalement dur.
Si tu en trouves un, pense à le signaler
A man, a plan, a canal : Panama
Franck R
299
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
Merci pour toutes ces infos!! 
.
Bigbill, dans la solution que tu decrits, fixes tu les éléments (potard, switch...) sur la PCB:
1) de la meme facon que propose Phil29, en faisant des trous et en reliant les pates des composants au circuit par torsion ou grace à des fils? Les composants se trouvent donc tous à l'intérieur de l'unité. Il n'y à rien entre la PCB et la facade.
2) En soudant directement les pâtes des composants au circuit? les composants se trouvent donc entre la facade et la PCB.
.Bigbill, dans la solution que tu decrits, fixes tu les éléments (potard, switch...) sur la PCB:
1) de la meme facon que propose Phil29, en faisant des trous et en reliant les pates des composants au circuit par torsion ou grace à des fils? Les composants se trouvent donc tous à l'intérieur de l'unité. Il n'y à rien entre la PCB et la facade.
2) En soudant directement les pâtes des composants au circuit? les composants se trouvent donc entre la facade et la PCB.
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Bonne question
Avant de te répondre, je veux juste préciser que mon post précédent se limitait à décrire ce qu'on peut faire en DIY pour donner un bon look à une face avant. Ou plus exactement, ce dont moi je suis capable.
Parce que quand tu parles de Schaeffer, ça sort un peu du cadre du DIY. Evidemment dans ces conditions ce sera nickel question usinage et aspect. Tu te feras plaisir, mais à quel prix
J'ai pas trop compris ce que tu cherches à faire, en fait:
1) un exemplaire unique rien que pour toi, en cherchant à avoir un look pro?
2) un prototype qui a de la gueule pour faire une démo, avec la perspective d'une petite série par la suite si ça plait?
3) directement une série?
Pour en revenir à ta question, dans la solution façade+PCB: il existe un côté du PCB qui est dirigé vers la façade, qu'on peut nommer côté F, et un côté dirigé vers l'intérieur du rack, qu'on peut nommer côté R.
Dans le cas d'un PCB simple face, le cuivre doit être du côté F, c'est à dire le contraire de ce que décrit Phil29 dans sa solution.
Il y a une bonne raison pour qu'il en soit ainsi. Si tu fais quelques essais tu verras qu'il n'y a pas la place pour des composants traversants dans l'espace entre la façade et le côté F. En revanche cet espace est suffisant pour accueillir le relief des soudures sur le côté F, sans risque de court-circuit avec la façade. Quant au côté R, on a toute le confort pour mettre des composants traversants, même des grosses capas radiales si on veut.
Si tu regardes le dessin de Phil29 et que tu veux comprendre comment ça se passe dans la solution façade+PCB, il faut d'abord imaginer la façade en dessous du filetage du potard, avec un trou laissant passer son axe.
Ensuite, les broches du potard sont du côté R. Si tu as du bol et qu'elles sont assez longues, tu peux les plier et les faire passer dans des trous du PCB afin de les souder du côté F. Mais ne compte pas trop là-dessus.. Le mieux est de disposer trois cosses du côté R dans le voisinage du potard, soudées côté F, puis chaque broche de potard est soudée à la cosse correspondante, côté R, avec du monobrin. En prévoyant large pour la taille du corps du potard, et en éloignant suffisamment les cosses, ça rend le PCB tolérant, il est capable de recevoir des formes de potards différentes.
Enfin, l'écrou du potard est du côté F. Fatalement, les pistes sont obligées de contourner le trou prévu pour le filetage du potard. Elle doivent faire mieux que ça: l'assise de l'écrou ne doit pas se faire sur des pistes, et encore moins sur des soudures! Et songe aussi que l'outil de serrage ne doit pas être gêné pendant le montage du potard.
Eh oui, faut penser à tout, et cela dès le début de la conception du PCB
De toute manière, au moment de router ton PCB ta contrainte numéro 1 c'est les trous. Ceux des éléments que tu veux avoir en façade: jacks, XLR, DIN midi, etc.. et potards comme on vient de voir, mais aussi ceux des vis d'entretoises. Certes les écrous des entretoises seront côté R, mais fais gaffe aux entretoises elles-mêmes, côté F, surtout si elles sont metalliques
Enfin bref.. avec ce principe de montage il y a d'autres trucs à savoir, à propos des leds, des interrupteurs, des problèmes de maintenance, etc..
Je pourrais te filer des billes de manière plus adaptée si tu voulais bien préciser ce que tu cherches à faire (questions du début) et ce que tu auras en façade à part des potards..
Avant de te répondre, je veux juste préciser que mon post précédent se limitait à décrire ce qu'on peut faire en DIY pour donner un bon look à une face avant. Ou plus exactement, ce dont moi je suis capable.
Parce que quand tu parles de Schaeffer, ça sort un peu du cadre du DIY. Evidemment dans ces conditions ce sera nickel question usinage et aspect. Tu te feras plaisir, mais à quel prix
J'ai pas trop compris ce que tu cherches à faire, en fait:
1) un exemplaire unique rien que pour toi, en cherchant à avoir un look pro?
2) un prototype qui a de la gueule pour faire une démo, avec la perspective d'une petite série par la suite si ça plait?
3) directement une série?
Pour en revenir à ta question, dans la solution façade+PCB: il existe un côté du PCB qui est dirigé vers la façade, qu'on peut nommer côté F, et un côté dirigé vers l'intérieur du rack, qu'on peut nommer côté R.
Dans le cas d'un PCB simple face, le cuivre doit être du côté F, c'est à dire le contraire de ce que décrit Phil29 dans sa solution.
Il y a une bonne raison pour qu'il en soit ainsi. Si tu fais quelques essais tu verras qu'il n'y a pas la place pour des composants traversants dans l'espace entre la façade et le côté F. En revanche cet espace est suffisant pour accueillir le relief des soudures sur le côté F, sans risque de court-circuit avec la façade. Quant au côté R, on a toute le confort pour mettre des composants traversants, même des grosses capas radiales si on veut.
Si tu regardes le dessin de Phil29 et que tu veux comprendre comment ça se passe dans la solution façade+PCB, il faut d'abord imaginer la façade en dessous du filetage du potard, avec un trou laissant passer son axe.
Ensuite, les broches du potard sont du côté R. Si tu as du bol et qu'elles sont assez longues, tu peux les plier et les faire passer dans des trous du PCB afin de les souder du côté F. Mais ne compte pas trop là-dessus.. Le mieux est de disposer trois cosses du côté R dans le voisinage du potard, soudées côté F, puis chaque broche de potard est soudée à la cosse correspondante, côté R, avec du monobrin. En prévoyant large pour la taille du corps du potard, et en éloignant suffisamment les cosses, ça rend le PCB tolérant, il est capable de recevoir des formes de potards différentes.
Enfin, l'écrou du potard est du côté F. Fatalement, les pistes sont obligées de contourner le trou prévu pour le filetage du potard. Elle doivent faire mieux que ça: l'assise de l'écrou ne doit pas se faire sur des pistes, et encore moins sur des soudures! Et songe aussi que l'outil de serrage ne doit pas être gêné pendant le montage du potard.
Eh oui, faut penser à tout, et cela dès le début de la conception du PCB
De toute manière, au moment de router ton PCB ta contrainte numéro 1 c'est les trous. Ceux des éléments que tu veux avoir en façade: jacks, XLR, DIN midi, etc.. et potards comme on vient de voir, mais aussi ceux des vis d'entretoises. Certes les écrous des entretoises seront côté R, mais fais gaffe aux entretoises elles-mêmes, côté F, surtout si elles sont metalliques
Enfin bref.. avec ce principe de montage il y a d'autres trucs à savoir, à propos des leds, des interrupteurs, des problèmes de maintenance, etc..
Je pourrais te filer des billes de manière plus adaptée si tu voulais bien préciser ce que tu cherches à faire (questions du début) et ce que tu auras en façade à part des potards..
A man, a plan, a canal : Panama
Anonyme
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 21 ans
Oui tu as raison, on peut faire comme tu dis, mais ça dépend de la densité d'implantation et de routage. S'il y a du monde, c'est pénible de câbler des traversants à la manière des cms, avec tout ce que ça implique: couper/tordre les pattes, besoin de surélever certains composants si des pistes passent dessous, etc..
De toute manière tout est possible. On pourrait même imaginer un PCB double face avec que des cms, et des deux côtés
De toute manière tout est possible. On pourrait même imaginer un PCB double face avec que des cms, et des deux côtés
A man, a plan, a canal : Panama
Franck R
299
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
C'est un projet perso mais, effectivement, avec un bon look souhaité, pour mon plaisir mais aussi, peut-etre un jour, pour pouvoir vendre la machine.
Ma face avant contient trois types de composants:
- Interrupteurs à Levier
- Potars
- Prises jacks
Autant de trous dans la face avant et la PCB; et donc plus les trous pour les entretoises (Rack 8U donc 3x3=9 entretoises?)
Je pensais utiliser TCI pour schématiser tout ca, en utilisation le claque "Sérigraphie" et la possibilité de se faire ses propres composants pour gérer un tracé correct. En plus, assurer la correspondance entre la PCB et la face avant devient envisageable en faisant le plan de percage de la face avant à partir de celui de la PCB.
Pour la connexion de la face avant avec les circuits, je pensais utiliser des nappes soudées sur les circuits d'un coté et connectées à la PCB de facade via des Sub-d
Je comprends bien le montage des composants coté R: utiliser du monobrin pour tous les composants (sauf peut-etre pour les potars), soit via une cosse pour soudure coté F, soit uniquement monobrin pour soudure coté R. dur dur! Ca je pense que c'est la partie galére parce des monobrins de 1 cm, avec des composants pouvant avoir 6 broches (switch) ca promet! Je sais bien souder et bricoler mais là, ca devient pour moi du grand art!
Ma face avant contient trois types de composants:
- Interrupteurs à Levier
- Potars
- Prises jacks
Autant de trous dans la face avant et la PCB; et donc plus les trous pour les entretoises (Rack 8U donc 3x3=9 entretoises?)
Je pensais utiliser TCI pour schématiser tout ca, en utilisation le claque "Sérigraphie" et la possibilité de se faire ses propres composants pour gérer un tracé correct. En plus, assurer la correspondance entre la PCB et la face avant devient envisageable en faisant le plan de percage de la face avant à partir de celui de la PCB.
Pour la connexion de la face avant avec les circuits, je pensais utiliser des nappes soudées sur les circuits d'un coté et connectées à la PCB de facade via des Sub-d
Je comprends bien le montage des composants coté R: utiliser du monobrin pour tous les composants (sauf peut-etre pour les potars), soit via une cosse pour soudure coté F, soit uniquement monobrin pour soudure coté R. dur dur! Ca je pense que c'est la partie galére parce des monobrins de 1 cm, avec des composants pouvant avoir 6 broches (switch) ca promet!
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