Sujet Monter des LED témoins sur un looper passif
- 34 réponses
- 5 participants
- 4 064 vues
- 2 followers
Afficher le sujet de la discussion
Au sujet des bruits parasites:
- si tu penses aux bruits de commutation dont on avait parlé: impossible de les éliminer.
- si tu penses au souffle, le boîtier serait métallique et ferait cage de Faraday. Donc ce looper en lui-même ne génèrerait pas de souffle.
Maintenant faut voir un truc, avec le bigshot t'as 4 configurations possibles:
off off -> sec, direct vers l'ampli
on off -> boucle 1 seule
off on -> boucle 2 seule
on on -> les deux boucles en série
Avec un looper 3 boucles, tu porterais ce nombre de configurations à 8, comme les carottes (*)
C'est pas seulement un avantage:
- il y aurait probablement des configs plus exploitables que d'autres, musicalement, et il s'agirait de pas se gourrer sur scène.
- pour passer d'une config à une autre, tu aurais à jongler avec les switches. Exemple avec ton bigshot: pour passer de "boucle 1 seule" à "boucle 2 seule", tu DOIS agir sur les deux switches, même si c'est dans l'ordre que tu veux.
- je connais pas ton set d'effets, mais si tu rajoutes à ce qui précède que plusieurs pédales peuvent se trouver dans une boucle, et que tu peux agir sur leurs réglages, ça peut vite devenir un casse-tête chinois.
En bref, ça reste passif et non programmable: avoir plus de boucles ne rend pas ton looper plus intelligent dans le routage des effets
L'intelligence, ou plutôt la mémoire, c'est à toi de l'apporter.
Autre inconvénient: faudrait un boîtier sensiblement plus grand. Je sais pas combien tu chausses, mais même si t'as une passion pour tes grolles, celles en cuir noir avec des bouts pointuuuuuus, les switches au pied ne peuvent pas être trop rapprochés les uns des autres
M'enfin si je fais le bilan des pièces:
- un boîtier alu
- 3 switches DPDT (exemple Carling 316-PP)
- 3 leds (exemple rouge, vert, jaune) et leurs enjoliveurs/protection
- 3 résistances
- 8 jacks femelle mono, dont 3 avec coupure
La question pile ou alim ext revient d'actualité parce que tu auras du mal à trouver un boîtier métallique avec trappe pour la pile. Mais vu que t'es bricol'man..
La balle est dans ton camp..
(*) les carottes sont qu'huit
Je la note celle des carottes! 
Et bien, pas de problème pour l'écart des switches, je chausse du 56...
Nan, en fait, ce qui m'arrange en ayant une boucle de plus, c'est de pouvoir laisser enclenchés les effets dans leur boucle même quand celle-ci est by-passée. Pour le moment, j'utilise le Bigshot comme suit :
Boucle 1 : Disto Pro Co Rat 2
Boucle 2 : Harmonizer , Phaser Small Stone , Reverb Corned Beef
La Pro Co est quasi toujours sur On, je la gère avec le switch, jusque-là rien de bien spécial.
S'agissant de la boucle "effets plus spéciaux" utilisée en son clair, là encore pas de souci.
Là où les choses peuvent se compliquer, c'est par exemple quand je dois mettre les effets au cul de la proco, puis revenir à un son clair-clair. C'est là que je dois jouer de la Santiag' Nike pour appuyer sur les 2 switches... Pour l'instant, c'est pas tellement un problème et compte tenu du faible nombre de pédales que j'ai, deux boucles suffisent.
Seulement, à terme, je voudrais acheter pas mal d'autres pédales et je pense que les boucles ne seront alors plus dédiées à tel ou tel type d'effet, je pense mettre des distos dans toutes, avec des subtilités (disto, overdraill've et autres fuzz crado...) et d'autres effets, mêmes récurents (style : un autre phaser, d'une autre marque, réglé différemment). Au final, je voudrais avoir à toucher les réglages des pédales le moins possible. D'où l'intérêt de multiplier les modèles d'effets et les boucles. En gros, chaque boucle pourra rester inchangée la majeure partie du temps. Et en très gros : cela reviendra sûrement à avoir 3 programmes-types en permanence. C'est là que l'intelligence devra, dans la mesure du possible, jouer son rôle...
Je pense m'organiser de manière à n'avoir à actionner deux switches simultanément que dans les cas de figure suivants : boucle 1 avec boucle 2 , et boucle 2 avec boucle 3. Ce qui n'exclut pas les autres possibilités (1+3 ou 1+2+3) dans le cas où je n'ai pas à refermer les boucles après usage ou si la fermeture peut se faire successivement. Mais tout cela dépend des morceaux, donc ce sera pensé au préalable...
Valà, valà...
ça doit être bien space comme son! J'espère que t'y vas mollo sur les profondeurs d'effets. Tu joues dans quel style?
Sinon voici le plan de câblage du looper à 3 boucles:
Tu l'as aussi ICI en beaucoup plus visible, mais plus long à télécharger.
Commentaires:
- Bien étendu, les différents composants sont pas à la même échelle
- J'ai utilisé plusieurs couleurs de câbles pour la lisibilité, mais en fait pas besoin en pratique, tellement que le montage est simple.
- Le sens IN, 1, 2, 3, OUT de gauche à droite semble différent de celui du bigshot mais en fait non: on regarde l'intérieur du looper par en dessous.
- Le 9V peut être amené de la pile ou d'un connecteur d'alim extérieure, à toi de voir. Si t'arrives pas à trouver des leds haut rendement, 3 leds normales ça commence à faire beaucoup pour une pile. Faut essayer quoi. Ceci dit, je te déconseille d'essayer de faire une découpe pour la pile.
- Faudra essayer plusieurs valeurs de résistances. Si tu tiens absolument à ce que les luminosités soient bien équilibrées, faudra tatonner. Mais je pinaille là
- Pour le choix des leds, essaie de prendre des "grand angle". Pour de la scène c'est préférable à des leds trop directives.
- Vu que l'alu c'est conducteur et que les jacks sont vissées dessus, t'as pas besoin de faire les liaisons de masse. Mais je te conseille quand même de le faire, ça te simplifiera la vie. Tu prends du gros fil de cuivre d'électricien bien rigide, tu le dénudes complètement, et tu fabriques un rail qui passe par toutes les masses de jacks en le tordant comme ça t'arrange. Quand il est bien positionné, tu peux souder.
- Si les pattes des résistances sont assez longues, tu peux les souder directement sur le rail de masse.
[rated-R]
- Un jack femelle normal à deux points: masse et point chaud. Si tu imagines qu'un jack mâle c'est une teub, alors sur un jack femelle la masse c'est les parois du vagin et le point chaud c'est ce qui appuie sur le gland.
Heu si t'es pas hétéro, toutes mes excuses
[/rated-R]
- Les jacks femelle à coupure: attention car il existe plusieurs modèles, avec des configurations différentes. Au moment où t'achètes tes jacks examine-les bien: en absence de jack mâle, le point CUT est en contact avec le point chaud. Quand un jack mâle est engagé, le point chaud s'écarte du point cut.
- Le plan de montage peut être facilement modifié pour avoir moins de 3 boucles, ou plus de 3 boucles.
- Le boîtier est à acheter en dernier. Attends d'avoir tous les composants pour te faire une idée de l'encombrement à l'intérieur.
Voila. Probable qu'il y a des choses que tu savais déjà..
Si t'as des questions vas-y
GrandVal
338
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
C'est vrai, tu avais raison... 
Et bien, revendre le Bigshot, pourquoi pas, mais j'ai peur de trouver difficilement acquéreur... et puis, vu le prix d'un bon looper (environ 300 € ) je préfère le fabriquer moi-même... tenant compte du prix des composants, il est vrai que la confection perso d'un looper ne reviendrait pas à très cher et serait très largemenent couverte par le prix de revente du Bigshot, mais à tout ça s'ajoute le fait que j'ai d'autres effets à acheter pour compléter mon set et aussi que je ne peux actuellement me passer d'un looper, même peu performant...
Or, si je revends celui que j'ai, dans l'optique d'une fabrication DIY, il risque d'y avoir un bon battement, me connaissant...
Le tout dans la balance me fait opter pour l'amélioration, même sommaire du p'tit Radial...
A priori, c'est une dépense de 25€ maxi, ça reste raisonnable.
J'ai regardé chez Banzaï, j'ai trouvé ça :
Carling SPST (SW110-P) 7.08 € x 2
9V Battery Compartment 0.95 €
Wire 0,14mm, red 10m 1.84€
Wire 0,14mm black 10m 1.84 €
Je vais encore faire le boulet mais... parmi les différents types de résistances, je n'ai pas su reconnaître ce dont tu m'as parlé... est-ce que je peux remettre ta science à contribution...?
La page du site est ici :
http://www.banzaieffects.com/Resistors-c-564.html
Pareil, pour le câble, est-ce que ce que j'ai sélectionné fait l'affaire? De même, connais-tu peut-être un vendeur encore meilleur marché...?
Désolé, je suis vraiment novice... D'ailleurs, ce petit bricolage me permettrait de me faire un peu la main pour la suite... c'est pas du luxe!
Merci pour le schéma, c'est cool!
Et bien, revendre le Bigshot, pourquoi pas, mais j'ai peur de trouver difficilement acquéreur... et puis, vu le prix d'un bon looper (environ 300 € ) je préfère le fabriquer moi-même... tenant compte du prix des composants, il est vrai que la confection perso d'un looper ne reviendrait pas à très cher et serait très largemenent couverte par le prix de revente du Bigshot, mais à tout ça s'ajoute le fait que j'ai d'autres effets à acheter pour compléter mon set et aussi que je ne peux actuellement me passer d'un looper, même peu performant...
Or, si je revends celui que j'ai, dans l'optique d'une fabrication DIY, il risque d'y avoir un bon battement, me connaissant...
Le tout dans la balance me fait opter pour l'amélioration, même sommaire du p'tit Radial...
A priori, c'est une dépense de 25€ maxi, ça reste raisonnable.
J'ai regardé chez Banzaï, j'ai trouvé ça :
Carling SPST (SW110-P) 7.08 € x 2
9V Battery Compartment 0.95 €
Wire 0,14mm, red 10m 1.84€
Wire 0,14mm black 10m 1.84 €
Je vais encore faire le boulet mais... parmi les différents types de résistances, je n'ai pas su reconnaître ce dont tu m'as parlé... est-ce que je peux remettre ta science à contribution...?
La page du site est ici :http://www.banzaieffects.com/Resistors-c-564.html
Pareil, pour le câble, est-ce que ce que j'ai sélectionné fait l'affaire? De même, connais-tu peut-être un vendeur encore meilleur marché...?
Désolé, je suis vraiment novice... D'ailleurs, ce petit bricolage me permettrait de me faire un peu la main pour la suite... c'est pas du luxe!
Merci pour le schéma, c'est cool!
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
Alors quoi? Ya pas de magasins de pièces détachées d'électronique en basse Normandie?
Si t'es dans un bled ok j'ai rien dit, mais si t'es à Caen ou Alençon, tu devrais trouver grâce à ceci.
A la limite ce que tu peux prendre chez banzaï c'est les Carling, vu que ça se trouve pas partout (banzaï est assez cher, ceci dit, sans compter les frais de port).
Mais tout le reste peut se trouver à des prix raisonnables dans n'importe quel magasin dont je parle plus haut.
Pour le câble, tu te prends un mètre de multibrin premier prix et ça suffira largement, et pas la peine de prendre deux couleurs.
Pour les résistances, tu demandes au vendeur des carbone "quart de watt". Avec la plage que je t'avais indiquée, t'auras le choix entre ces valeurs:
330, 390, 470, 560, 680, 820, 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3300
Si tu prends des leds haute luminosité tu devrais pouvoir taper entre 1000 et 3300.
Si t'es pas manchot, tu peux faire un essai sans rien souder avec juste ta pile, une led et une résistance. Profites-en pour constater qu'une led ne s'allume que dans un sens
Ensuite t'as qu'à faire le même essai avec d'autres valeurs de résistance, vas-y ça coûte que dalle ces trucs. Ceci devrait t'aider.
Si t'es dans un bled ok j'ai rien dit, mais si t'es à Caen ou Alençon, tu devrais trouver grâce à ceci.
Citation : J'ai regardé chez Banzaï, j'ai trouvé ça
T'es fouA la limite ce que tu peux prendre chez banzaï c'est les Carling, vu que ça se trouve pas partout (banzaï est assez cher, ceci dit, sans compter les frais de port).
Mais tout le reste peut se trouver à des prix raisonnables dans n'importe quel magasin dont je parle plus haut.
Pour le câble, tu te prends un mètre de multibrin premier prix et ça suffira largement, et pas la peine de prendre deux couleurs.
Pour les résistances, tu demandes au vendeur des carbone "quart de watt". Avec la plage que je t'avais indiquée, t'auras le choix entre ces valeurs:
330, 390, 470, 560, 680, 820, 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 2700, 3300
Si tu prends des leds haute luminosité tu devrais pouvoir taper entre 1000 et 3300.
Si t'es pas manchot, tu peux faire un essai sans rien souder avec juste ta pile, une led et une résistance. Profites-en pour constater qu'une led ne s'allume que dans un sens
Ensuite t'as qu'à faire le même essai avec d'autres valeurs de résistance, vas-y ça coûte que dalle ces trucs. Ceci devrait t'aider.
A man, a plan, a canal : Panama
GrandVal
338
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Ben merde, je pensais t'avoir répondu ce matin et puis rien... j'ai du oublié de poster... 
Je vais aller faire un tour dans un magasin de Caen (Miralec) qui semble vendre des composants au détail mais rien n'est sûr...
Je voulais te demander : dans le montage pour le looper, étant donné que les switches ne vont servir que d' "interrupteurs" pour les LED, ne serait-il pas possible d'utiliser un autre modèle de switch, moins cher?
Par ailleurs, je connais pas la diff' entre :
"Footswitches Momentary"
et :
"Pushbutton / Footswitches"
Sinon, point de vue ergonomie, j'ai ma petite idée de bricol'man, ça ne devrait pas être trop gênant...
Je vais aller faire un tour dans un magasin de Caen (Miralec) qui semble vendre des composants au détail mais rien n'est sûr...
Je voulais te demander : dans le montage pour le looper, étant donné que les switches ne vont servir que d' "interrupteurs" pour les LED, ne serait-il pas possible d'utiliser un autre modèle de switch, moins cher?
Par ailleurs, je connais pas la diff' entre :
"Footswitches Momentary"
et :
"Pushbutton / Footswitches"
Sinon, point de vue ergonomie, j'ai ma petite idée de bricol'man, ça ne devrait pas être trop gênant...
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
"footswitch momentary" et "pushbutton" c'est la même chose. En français: bouton poussoir. Genre au repos il est off, quand tu appuies dessus il est on, et quand tu relâches le pied il revient à off.
C'est pas ce qu'il te faut.
C'est pour ça que je t'ai averti de surtout pas prendre un Carling SW110-PM
Ce qui fait que ces modèles sont chers c'est que c'est du "heavy duty" c'est fait pour la scène, c'est prêt à tomber et à se prendre des coups de tatanes. Et pendant qu'on est dans ce sujet, monter ce genre de switches sur un boîtier en plastoc ça n'a pas de sens
Si tu veux faire des économies, oui bien sûr tu trouveras des switches moins chers mais:
- ils feront pas long feu
- est-ce que t'es disposé à te baisser et à actionner un switch à la main?
A ta place je me referais carrément un clone de bigshot, avec une pile dedans pour la visu. Ça reviendrait pas à tellement plus cher que le boîtier que t'envisages en ce moment
Regarde son schéma:
Ça casse pas des briques, et en supposant que tu te sers jamais des fonctions "mute" et "lift" ya moyen de simplifier encore plus..
Mais bon, désolé d'être insistant. Promis c'est la dernière fois
C'est pas ce qu'il te faut.
C'est pour ça que je t'ai averti de surtout pas prendre un Carling SW110-PM
Ce qui fait que ces modèles sont chers c'est que c'est du "heavy duty" c'est fait pour la scène, c'est prêt à tomber et à se prendre des coups de tatanes. Et pendant qu'on est dans ce sujet, monter ce genre de switches sur un boîtier en plastoc ça n'a pas de sens
Si tu veux faire des économies, oui bien sûr tu trouveras des switches moins chers mais:
- ils feront pas long feu
- est-ce que t'es disposé à te baisser et à actionner un switch à la main?
Citation : j'ai ma petite idée de bricol'man
Je suis un peu curieux de savoir comment tu vas solidariser l'action d'un switch du bigshot avec celle d'un switch de ton boîtier de la mort qui tueA ta place je me referais carrément un clone de bigshot, avec une pile dedans pour la visu. Ça reviendrait pas à tellement plus cher que le boîtier que t'envisages en ce moment
Regarde son schéma:
Ça casse pas des briques, et en supposant que tu te sers jamais des fonctions "mute" et "lift" ya moyen de simplifier encore plus..
Mais bon, désolé d'être insistant. Promis c'est la dernière fois
A man, a plan, a canal : Panama
GrandVal
338
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Arrrrrrrghhhhhh! 
Tu me fais hésiter...
Que faire...?
Oui, c'est vrai que ça ne serait pas la ruine d'en fabriquer un... et, effectivement, les fonctions mute et lift ne me servent aucunement...
T'es chiant à avoir raison... et moi je fais la girouette avec ça...
Bon, reconsidérons les choses : dans l'éventualité où j'opterais pour cette solution (restons prudents, je vais encore bien changer d'avis une ou deux fois afin de retarder ta victoire finale...), et en partant de l'idée qu'on abandonne les fonctions peu utiles précitées, est-il envisageable selon toi de confectionner un looper à 3 boucles sans risquer de créer une usine à bruits parasites ?
Je me dis que, quitte à fabriquer le bousin soi-même, autant aller un peu plus loin que l'original, alors trois boucles, ça serait cool, afin de diviser un peu plus mon set et gagner de l'aisance organisationnelle... (isn't it?).
Tu me fais hésiter...
Que faire...?
Oui, c'est vrai que ça ne serait pas la ruine d'en fabriquer un... et, effectivement, les fonctions mute et lift ne me servent aucunement...
T'es chiant à avoir raison... et moi je fais la girouette avec ça...
Bon, reconsidérons les choses : dans l'éventualité où j'opterais pour cette solution (restons prudents, je vais encore bien changer d'avis une ou deux fois afin de retarder ta victoire finale...), et en partant de l'idée qu'on abandonne les fonctions peu utiles précitées, est-il envisageable selon toi de confectionner un looper à 3 boucles sans risquer de créer une usine à bruits parasites ?
Je me dis que, quitte à fabriquer le bousin soi-même, autant aller un peu plus loin que l'original, alors trois boucles, ça serait cool, afin de diviser un peu plus mon set et gagner de l'aisance organisationnelle... (isn't it?).
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
Citation : est-il envisageable selon toi de confectionner un looper à 3 boucles sans risquer de créer une usine à bruits parasites ?
No problémoAu sujet des bruits parasites:
- si tu penses aux bruits de commutation dont on avait parlé: impossible de les éliminer.
- si tu penses au souffle, le boîtier serait métallique et ferait cage de Faraday. Donc ce looper en lui-même ne génèrerait pas de souffle.
Maintenant faut voir un truc, avec le bigshot t'as 4 configurations possibles:
off off -> sec, direct vers l'ampli
on off -> boucle 1 seule
off on -> boucle 2 seule
on on -> les deux boucles en série
Avec un looper 3 boucles, tu porterais ce nombre de configurations à 8, comme les carottes (*)
C'est pas seulement un avantage:
- il y aurait probablement des configs plus exploitables que d'autres, musicalement, et il s'agirait de pas se gourrer sur scène.
- pour passer d'une config à une autre, tu aurais à jongler avec les switches. Exemple avec ton bigshot: pour passer de "boucle 1 seule" à "boucle 2 seule", tu DOIS agir sur les deux switches, même si c'est dans l'ordre que tu veux.
- je connais pas ton set d'effets, mais si tu rajoutes à ce qui précède que plusieurs pédales peuvent se trouver dans une boucle, et que tu peux agir sur leurs réglages, ça peut vite devenir un casse-tête chinois.
En bref, ça reste passif et non programmable: avoir plus de boucles ne rend pas ton looper plus intelligent dans le routage des effets
L'intelligence, ou plutôt la mémoire, c'est à toi de l'apporter.Autre inconvénient: faudrait un boîtier sensiblement plus grand. Je sais pas combien tu chausses, mais même si t'as une passion pour tes grolles, celles en cuir noir avec des bouts pointuuuuuus, les switches au pied ne peuvent pas être trop rapprochés les uns des autres
M'enfin si je fais le bilan des pièces:
- un boîtier alu
- 3 switches DPDT (exemple Carling 316-PP)
- 3 leds (exemple rouge, vert, jaune) et leurs enjoliveurs/protection
- 3 résistances
- 8 jacks femelle mono, dont 3 avec coupure
La question pile ou alim ext revient d'actualité parce que tu auras du mal à trouver un boîtier métallique avec trappe pour la pile. Mais vu que t'es bricol'man..
La balle est dans ton camp..
(*) les carottes sont qu'huit
A man, a plan, a canal : Panama
GrandVal
338
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Je la note celle des carottes! Et bien, pas de problème pour l'écart des switches, je chausse du 56...
Nan, en fait, ce qui m'arrange en ayant une boucle de plus, c'est de pouvoir laisser enclenchés les effets dans leur boucle même quand celle-ci est by-passée. Pour le moment, j'utilise le Bigshot comme suit :
Boucle 1 : Disto Pro Co Rat 2
Boucle 2 : Harmonizer , Phaser Small Stone , Reverb Corned Beef
La Pro Co est quasi toujours sur On, je la gère avec le switch, jusque-là rien de bien spécial.
S'agissant de la boucle "effets plus spéciaux" utilisée en son clair, là encore pas de souci.
Là où les choses peuvent se compliquer, c'est par exemple quand je dois mettre les effets au cul de la proco, puis revenir à un son clair-clair. C'est là que je dois jouer de la Santiag' Nike pour appuyer sur les 2 switches... Pour l'instant, c'est pas tellement un problème et compte tenu du faible nombre de pédales que j'ai, deux boucles suffisent.
Seulement, à terme, je voudrais acheter pas mal d'autres pédales et je pense que les boucles ne seront alors plus dédiées à tel ou tel type d'effet, je pense mettre des distos dans toutes, avec des subtilités (disto, overdraill've et autres fuzz crado...) et d'autres effets, mêmes récurents (style : un autre phaser, d'une autre marque, réglé différemment). Au final, je voudrais avoir à toucher les réglages des pédales le moins possible. D'où l'intérêt de multiplier les modèles d'effets et les boucles. En gros, chaque boucle pourra rester inchangée la majeure partie du temps. Et en très gros : cela reviendra sûrement à avoir 3 programmes-types en permanence. C'est là que l'intelligence devra, dans la mesure du possible, jouer son rôle...
Je pense m'organiser de manière à n'avoir à actionner deux switches simultanément que dans les cas de figure suivants : boucle 1 avec boucle 2 , et boucle 2 avec boucle 3. Ce qui n'exclut pas les autres possibilités (1+3 ou 1+2+3) dans le cas où je n'ai pas à refermer les boucles après usage ou si la fermeture peut se faire successivement. Mais tout cela dépend des morceaux, donc ce sera pensé au préalable...
Valà, valà...
Anonyme
55
A mon avis je pense dire une grosse connerie mais si il met un opto/trigger et la led de visualisation en paralléle a l'entrée sa va pas le faire? enfin mm si sa marche faudra toujour alimenter l'opto 
GrandVal
338
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Ah oui, j'ai oublié, concernant l'alim' : la solution de la pile est envisageable, ça ne me gêne pas trop de jouer du tournevis un coup de temps en temps...
Mais si la solution de l'alim' par adaptateur ne complique pas trop les choses, pourquoi pas?
Mais si la solution de l'alim' par adaptateur ne complique pas trop les choses, pourquoi pas?
bigbill
665
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
Citation : si il met un opto/trigger et la led de visualisation en paralléle a l'entrée sa va pas le faire?
Je vois pas ce que tu veux dire. L'opto serait commandé pas quoi?Citation : Au final, je voudrais avoir à toucher les réglages des pédales le moins possible.
Bah tant mieuxCitation : Boucle 2 : Harmonizer , Phaser Small Stone , Reverb Corned Beef
Ouch ça doit être bien space comme son! J'espère que t'y vas mollo sur les profondeurs d'effets. Tu joues dans quel style?Citation : Je pense m'organiser de manière à n'avoir à actionner deux switches simultanément que dans les cas de figure suivants : boucle 1 avec boucle 2 , et boucle 2 avec boucle 3. Ce qui n'exclut pas les autres possibilités (1+3 ou 1+2+3) dans le cas où je n'ai pas à refermer les boucles après usage ou si la fermeture peut se faire successivement. Mais tout cela dépend des morceaux, donc ce sera pensé au préalable...
En tout cas ça montre que t'as compris mes réserves, je craignais de pas être suffisamment clair..Sinon voici le plan de câblage du looper à 3 boucles:
Tu l'as aussi ICI en beaucoup plus visible, mais plus long à télécharger.
Commentaires:
- Bien étendu, les différents composants sont pas à la même échelle
- J'ai utilisé plusieurs couleurs de câbles pour la lisibilité, mais en fait pas besoin en pratique, tellement que le montage est simple.
- Le sens IN, 1, 2, 3, OUT de gauche à droite semble différent de celui du bigshot mais en fait non: on regarde l'intérieur du looper par en dessous.
- Le 9V peut être amené de la pile ou d'un connecteur d'alim extérieure, à toi de voir. Si t'arrives pas à trouver des leds haut rendement, 3 leds normales ça commence à faire beaucoup pour une pile. Faut essayer quoi. Ceci dit, je te déconseille d'essayer de faire une découpe pour la pile.
- Faudra essayer plusieurs valeurs de résistances. Si tu tiens absolument à ce que les luminosités soient bien équilibrées, faudra tatonner. Mais je pinaille là
- Pour le choix des leds, essaie de prendre des "grand angle". Pour de la scène c'est préférable à des leds trop directives.
- Vu que l'alu c'est conducteur et que les jacks sont vissées dessus, t'as pas besoin de faire les liaisons de masse. Mais je te conseille quand même de le faire, ça te simplifiera la vie. Tu prends du gros fil de cuivre d'électricien bien rigide, tu le dénudes complètement, et tu fabriques un rail qui passe par toutes les masses de jacks en le tordant comme ça t'arrange. Quand il est bien positionné, tu peux souder.
- Si les pattes des résistances sont assez longues, tu peux les souder directement sur le rail de masse.
[rated-R]
- Un jack femelle normal à deux points: masse et point chaud. Si tu imagines qu'un jack mâle c'est une teub, alors sur un jack femelle la masse c'est les parois du vagin et le point chaud c'est ce qui appuie sur le gland.
Heu si t'es pas hétéro, toutes mes excuses
[/rated-R]
- Les jacks femelle à coupure: attention car il existe plusieurs modèles, avec des configurations différentes. Au moment où t'achètes tes jacks examine-les bien: en absence de jack mâle, le point CUT est en contact avec le point chaud. Quand un jack mâle est engagé, le point chaud s'écarte du point cut.
- Le plan de montage peut être facilement modifié pour avoir moins de 3 boucles, ou plus de 3 boucles.
- Le boîtier est à acheter en dernier. Attends d'avoir tous les composants pour te faire une idée de l'encombrement à l'intérieur.
Voila. Probable qu'il y a des choses que tu savais déjà..
Si t'as des questions vas-y
A man, a plan, a canal : Panama
- < Liste des sujets
- Charte