Se connecter
Se connecter
Mot de passe oublié ?
ou
Créer un compte
ou
Se connecter avec Facebook
Notifications
< Retour vers Mobilier & accessoires, aménagement studio
Agrandir
Mobilier & accessoires, aménagement studio
Les Mains dans le Cambouis
Mobilier & accessoires, aménagement studio
Actu 1 1
Articles 2 2
Médias 2 408 2,4k
Tutoriels Tutos 4 4
Forums 1 356 1,4k

Sujet Utilité d'isoler un sol de rez-de-chaussée?

  • 29 réponses
  • 5 participants
  • 3 991 vues
  • 6 followers
Sujet de la discussion Utilité d'isoler un sol de rez-de-chaussée?
Salut,
Je suis entrain (lentement) d'envisager la construction de mon futur studio de répétition l'été prochain. J'essaie de visualiser l'ensemble pour l'instant. Je vais partir de zéro (de la terre quoi) et je me demandais si il était vraiment utile de construire un sol suspendu dans mon cas? Est-ce qu'une bonne dalle en béton + lambourdes et plancher n'est pas suffisant?

Je compte par la suite créer un doublage en béton cellulaire 10cm à environ 20cm des moellons, et plafond suspendu qui reposera sur le béton cellulaire.

Je précise que les voisins ne sont pas loins (environ 5m du mur extérieur) et que je souhaite rester discret lors des répétitions vis à vis des passants (un des murs donnera directement sur la rue).

Qu'en pensez vous?
Merci!
Afficher le sujet de la discussion
11
Quitte à faire écolo, j'y suis sensible ausi, pourquoi ne pas construire tout bois avec vide d'air sous le sol ? Je ne connais pas exactement le nom de ce type de construction, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, comme sur les maisons nordiques. C'est des petis pieds métalliques ou béton qui sont plantés dans le sol existant, le sol de la maison repose sur une structure bois qui repose elle même sur ces "pieds". Résultat des courses : remontées d'humidité oubliées et transmissions solidiennes par le sol fortement minimisées.

Citation : côté un peu toc à cause de sa souplesse,

La souplesse du placo a des avantages acoustiques

Citation : je présume qu'il y a une méthode de pose un peu particulière...

Exact ;) Soit tu triches encore une fois (suspentes antivibratiles) ou alors tu accroches les cadres du plafond sur les cadres des murs.

Citation : Vu que le studio est de plain pied, je prévois de garder la pente du toit et d'y installer un grand vélux doublé à l'intérieur par une vitre épaisse et coulissant sur 2 rails.



Ca serait moins cher d'installer deux cadres fixes avec des verres épais et d'épaisseur différente. De toutes façons tu n'échappes pas à une bonne ventilation mécanique si tu veux un minimum de confort. Donc l'ouverture du velux ne sera pas forcément indispensable. Ton système sur rail ne sera jamais assez étanche.

Citation :
* La remise servirait aussi à garer un scooter et autres éléments non audio, ce qui rend l'entrée pas très accueillante.
* Je trouve qu'une porte au milieu du grand mur extérieur équilibre les lignes du batiment.
* Isoler entièrement la remise a un coût en place et en temps. Je ne suis pas sûr que 2 bonnes portes me revienne beaucoup plus cher...


Le scooter peut être derrière un paravent, de toutes façon il y aura des éléments techniques genre caisson de ventil, chauffage, compteur électrique et tutti quanti...

Tu peux équilibrer avec une fenêtre, qui t'amènera de la lumière dans le batiment. Ca oblige à avoir une fenêtre sur le mur extérieur et une autre sur le mur de doublage. Cette technique est moins chère et plus efficace aux basses fréquences qu'une seule fenêtre acoustique haut de gamme.

Tu ne vas pas isoler la remise, mais l'amortir, c'est pas pareil. Si tu n'amorti pas la remise, l'effet sas aura lieu quand même mais moins efficacement. De toutes façon il te faut deux portes.

Citation :
Comme tu l'auras compris, j'ai un grand souci d'esthétique/chaleur/convivialité pour ce lieu. Je n'exclue pas le fait de le transformer de temps en temps en chambre d'amis. Je suis donc prêt à dégrader un peu la performance physique du lieu pour satisfaire ce paramètre!


Alors la construction tout bois semble la mieux adaptée à ton cas.

Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique

Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

12
Salut,

Citation : Avant de couler ta dalle de béton, n'oublies pas de placer un film
plastique sur la terre qui remonte un peu le long des murs afin d'éviter
toute remontée d'humidité dans ta dalle et dans ton studio !



Je connais bien le problème! Je vais peut-être même utiliser un système à l'ancienne qui consiste à remplir l'espace avec des cannettes de bière vide reconvertes de béton. J'en ai déterré un paquet dans la cave de la ferme d'un pote. J'ai eu l'explication par un compagnon: les cannettes jouent un rôle de régulateur. De toutes façon je prévois aussi un drainage tout autour du batiment (delta-ms et tuyau micro perforé sur lit de galets).

Citation : pourquoi ne pas construire tout bois avec vide d'air sous le sol ?


Je crois voir ce dont du parle. Une sorte de chalet sur pilotis. L'avantage est de s'affranchir du permis de construire également. L'inconvénient... je n'ai pas de compétences dans le travail du bois! Ca m'aurait bien branché dans l'absolu mais ça suppose de faire faire, de trouver la bonne personne et je n'ai pas les moyens.

Citation : Ca serait moins cher d'installer deux cadres fixes avec des verres épais et d'épaisseur différente.


Effectivement, j'avais en tête le shéma de construction d'une maison traditionnelle mais vu que je vais avoir 2 fenêtres en plus, je peux me passer d'une aération par le toit. Reste à gérer le problème d'étanchéité du cadre extérieur. Peut-être en recyclant un raccord de tuiles d'un vélux standard? Il faut également que je puisse y adapter un volet roulant du commerce...
Je note l'épaisseur différente des verres; encore une histoire de son je présume? :clin:

Citation : Tu peux équilibrer avec une fenêtre, qui t'amènera de la lumière dans le batiment. Ca oblige à avoir une fenêtre sur le mur extérieur et une autre sur le mur de doublage. Cette technique est moins chère et plus efficace aux basses fréquences qu'une seule fenêtre acoustique haut de gamme.


...sauf que ce mur donne sur celui de la maison qui est, proche, plein nord et sans ouvertures. J'ai peur de l'effet prison!
J'ai prévu 2 fenêtres doublées que tu peux voir sur le plan, et qui donnent sur le terrain avec une vue dégagée sur de la végétation. Ce sera ma TV quotidienne ;)

Mais cette idée de rentrer par la remise me plait bien, je vais continuer à cogiter ça :)
13

Citation : ...sauf que ce mur donne sur celui de la maison qui est, proche, plein nord et sans ouvertures. J'ai peur de l'effet prison!

Ca fait une fenêtre en moins, c'est toujours çà de gagné au niveau isolation...

Citation : Mais cette idée de rentrer par la remise me plait bien, je vais continuer à cogiter ça

Je crois que c'est mieux pour deux autres raisons :
1. Si quelqu'un ouvre la porte pour aller fumer une clope il faut que tu baisses la musique précipitamment pour ne pas gêner les voisins, pas très pratique

2. Dans la remise c'est moins grave si les gens entrent avec leurs pattes sales ;)

Au niveau de la construction bois, je ne suis pas très calé, l'impression que j'en ai eu c'est que - ca se développe énormément - ca devient de plus en plus facile avec des systèmes de kit qui permetent de monter une maison très rapidemment. L'isolation est bonne mais l'inertie est assez basse.

Un copain a fait venir sa maison de Finlande (elle est arrivée complètement en kit) et deux ouvriers Finlandais lui ont montée en moins de deux... bon ok sa femme parle le finlandais, ca aide...

Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique

Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

14
Forcément les relations, ça aide ;)

Pour mon mur, je pensais du coup à brique pleine + 15cm de vide + 2 BA13 (ou 1 BA13 + lambris pour l'esthétique). Ca me fait en gros 12 + 15 + 3, soit 30cm d'épaisseur au lieu des 50 que j'avais prévu; c'est un joli gain...

Sinon 12 brique + 12 vide + 7 siporex soit 31cm.
Si je "bloque" un peu sur le siporex c'est parce que j'ai fait toutes mes cloisons de maison avec ça, c'est un jeu d'enfant à mettre en oeuvre, et que je peux l'enduire à la chaux avec finition pigments naturels, autre domaine dans lequel je commence à exceler :D:
15
J'ai pas mes données sous la main pour calculer les fréquences de résonnance mais il me semble que tes deux solutions vont fonctionner. C'est important de désolidariser le mur intérieur, avec par exemple de la bande résiliente.

Je crois que tu peux enduire à la chaux le plâtre aussi tant qu'il n'est pas peint ?

Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique

Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

16
Le platre et la chaux s'entendent pas mal. J'ai utilisé le plâtre sur la chaux pour bloquer toute mon électricité chez moi; l'avantage: la prise très rapide.
Par contre quand je parle d'enduit à la chaux, il s'agit d'enduit avec sable (bétonnière et tout ce qui va avec). Le badigeon (ou lait de chaux) vient par dessus, et les pigments -des oxydes essentiellement- en finition (velature ou eau forte).

En fait, mon idée brique, air (peut-être laine de bois?) béton cellulaire et chaux devrait réguler les échanges d'humidité entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un principe que j'ai utilisé pour ma maison (murs de 60cm de pisé... le rêve!). Du coup elle est très saine.
L'idée est d'éviter l'effet tupperware... si c'est compatible avec les contraintes acoustiques, alors tant mieux!

En supposant que je reste sur mon idée de béton cellulaire posé sur une bande résiliante, j'imaginais batir une structure en chevrons encastrée au sommet qui me servirait de support pour le faux plafond; qu'en penses-tu?

Je me demandais aussi ce qui se passe au niveau de la fenêtre de toit entre le toit et le plafond... problème qui doit d'ailleurs se poser également entre les fenêtres. Avec quoi assurer une belle finition sans faire de pont?
17

  • 2 BA13 sur 15 cm de vide : résonnance à 34Hz.
  • 7cm de Siporex sur 12 cm de vide : résonnance à 33 Hz.


En gros c'est équivalent. Ca veux dire qu'à cette fréquence c'est comme si la brique pleine était seule. Plus on monte en fréquence plus l'efficacité du doublage se fait sentir.

Ces calculs partent du principe que la brique pleine est d'une rigidité infinie, ce qui n'est pas le cas, mais la masse volumique de la brique pleine (1800 à 2000 Kg/m3) est suffisante pour que ces calculs soient assez exacts.

Pour mieux saisir la chose il faut regarder dans les bouquins d'acoustique à "masse/ressort/masse" ou "parois doubles" comme dans "Acoustique des Salles" de Thierry Mallet, pages 165 et suivantes.

Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique

Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

18

Citation : En supposant que je reste sur mon idée de béton cellulaire posé sur une bande résiliante, j'imaginais batir une structure en chevrons encastrée au sommet qui me servirait de support pour le faux plafond; qu'en penses-tu?

Structurellement ca marche (sans dépasser 3-4 m de portée avec des chevrons, sinon il faut utiliser du demi bastaing). Ensuite, il y a la question isolation thermique et acoustique. Thermiquement je suppose qu'il faut un espace assez important (50 cm ?) entre le toit et le doublage de plafond pour ne pas mourir de chaud en été ? Acoustiquement il faudrait normalement avoir les même masses mises en oeuvre au plafond...

Tu as l'air assez calé en maconnerie :8O:

Citation : Je me demandais aussi ce qui se passe au niveau de la fenêtre de toit entre le toit et le plafond... problème qui doit d'ailleurs se poser également entre les fenêtres. Avec quoi assurer une belle finition sans faire de pont?

Je crois que ton idée d'utiliser un raccord de tuile velux est pas mal, il y a peut-être moins cher, mais je ne suis pas couvreur alors je ne sais pas. Pour les fenêtres il faut assurer l'étanchéité et l'assurer dans la durée, ca veux dire joint silicone qui reste souple. Je suppose que c'est la meilleure solution. Aux Etats Unis ils vendent du joint "acoustique" qui est garanti dans la durée au niveau souplesse, je n'ai pas vu de produit équivalent ici.

Normalement il faut amortir le vide d'air pour empêcher qu'il résonne avec de la laine de roche d'isolation standard. D'après ce que je comprend, ca risque de ne pas te plaire au niveau régulation hygrométrique... Peut-être que vu le volume d'air que tu prévois, la laine de roche n'est pas indispensable. Il y a peut-être des produits écolo de substitution genre laine de chanvre ? Aussi, c'est peut-être le pare vapeur de la laine de roche qui est le plus gênant d'un point de vue régulation hygrométrique ? On entre dans un domaine que je ne maîtrise pas trop :| mais qui m'intéresse bien alors si tu trouves plus de renseignements par ailleurs ca m'intéresse ;)

Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique

Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/

19
Salut Clément,

Pour le plafond j'imaginais commencer par une isolation "traditionnelle".
Je regarde de très près un produit qu'un copain a utilisé pour refaire le toit de sa grange. Le principe est une épaisseur de 20cm de liège prise en sandwich entre 2 lames de plancher épais. Le tout est bouveté et se solidarise au fur et a mesure de la pause, comme un parquet. Mise en oeuvre très facile, comme un plancher, sauf qu'on a directement la finition intérieure et extérieure. Le liège aurait apparemment une propriété acoustique intéressante... mais c'était un avis de maçon, pas d'acousticien.
Cela dit, si je fais un faux plafond, l'intérêt esthétique (charpente et volige apparentes)disparait...

Si j'essaie d'imaginer la toiture en coupe, ça donnerait par exemple:

Tuiles terre cuite
Tasseaux
Volige épaisse (peut-être du pin 27mm?)
Actis (couvrant également les chevrons)
Vide d'air
Chevrons (ou sablières, qui ont un section plus importante)
entre les chevrons: une double épaisseur de BA13 sur rails métalliques

Je garde ainsi les poutres apparentes.
L'actis réglerait le problème thermique, et le vide d'air le problème acoustique. Tu proposes un vide d'air de 50cm, c'est une bonne isolation pour les basses? Construire le toit à 3m50 reste très raisonnable

Pour le vide entre les fenêtres, je parlais de celui qui a entre la fenêtre intérieure et la fenêtre extérieure, qui correspond au "ressort" sur le reste de la pièce.

Pour mes compétences en maçonnerie, elles restent empiriques; mais c'est vrai qu'avoir passé une année sabatique à restaurer ma maison aux côtés de professionnels m'a donné quelques réflexes ;)
20
Il fait vite très chaud sous un toit en été. Je ne me lancerait pas dans cette construction sans être sûr... l'Actis renvoie théoriquement les rayons infrarouges vers l'extérieur mais ca vaut sûrement le coup de demander à un thermicien. Dans le doute je ferais une construction traditionelle avec grenier ventilé. Je suppose que tu n'envisages pas la clim alors ce sujet est à prendre vraiment au sérieux.

Pour ce qui est de l'isolation acoustique ca dépend surtout des masses mises en oeuvre, alors il faut prendre les masses volumiques des produits que tu veux mettre en oeuvre et voir si le total est en rapport avec ce que tu envisages de mettre aux murs.

20 cm d'épaisseur de liège + deux couches de parquet... ca risque de coûter assez cher ? N'oublie pas qu'il faut garder du budget pour le traitement acoustique et que là aussi les prix montent assez vite.

Blog acoustique : www.alphasabine.info - acoustique pratique

Page facebook : www.facebook.com/sqcacoustique/