Projet home studio / répète : jouer de la batterie dans une pièce à fenêtres
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Bonjour, j'ai lu encore récemment pas mal de vos interventions sur le forum notamment sur le sujet bass traps, et je me souviens effectivement aussi vous avoir déjà entendu répondre en ce sens (= qu'un doublage léger peut empirer les choses).
J'aimerai quand même au moins une solution cosmétique, et le doublage placo/rails me paraissait bien pour ça. J'ai testé de peindre les parpaings dans la buanderie adjacente, il reste un côté "garage" même si on gagne en luminosité. Il y aurait l'option de coller le placo à la MAP mais je crains un peu après avoir lu que certains ont eu des problèmes d'humidité qui remontent dans le placo via les pots de colle. Ou bien alors simplement un enduit sur le mur parpaing ? (encore une fois dans l'idée d'avoir des surfaces lisses et visuellement propres... si quelqu'un a une super idée
)
Par rapport au plafond actuel "nu" en hourdis et à l'isolation vis à vis de la pièce de vie au dessus, à vrai dire, le problème actuel est plutôt homogène et pas seulement dans les basses : avec la sono à fond, on entends certes kick et basses, mais aussi assez distinctement le chant, les guitares, le charley, etc... D'où mon espoir que ce petit faux plafond autoportant soit un minimum utile au moins dans certaines configuration (quand j'essaye de chanter, en guitare solo, etc...)
Pour la batterie effectivement je n'attends pas de miracle de ce genre d'épaisseurs, mais je pense que je resterai de toute façon dans une config peau maillée / cymbales bas volume pour limiter les nuisances sonores "à la source"
...et qui sera bientôt remplacé par la RT 2020. Mais bien sûr!
Exemple:
En rouge un mur de brique de 12cm d'épaisseur.
En bleu, ce même mur auquel on a ajouté 48mm de laine de verre + une plaque de plâtre standard.
Au dessus de 125hz l'isolation est meilleure, c'est sûr.
En dessous...et surtout vers 90hz (dans ce cas-là...)...
Vous confondez isolation et traitement acoustique.
Je parlais bien d'isolation.
Bass-trap = traitement acoustique...et généralement et en assumant qu'ils soient bien designés (calculés et conçus), il n'y a jamais assez de bass-trap dans une pièce
Trouvez une autre solution. A moins que vous soyez prêt à avoir moins d'isolation dans les basses et plus dans le haut du spectre (voir post au-dessus).
) auquel je commence déjà aussi à réfléchir de loin 
philip-tc
320
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Citation de Jean-Pierre :
Ne faites rien pour l'isolation, ça vous fera économiser du temps, de l'argent, de la place et...en isolation; l'isolation des basses fréquences (là où se situe certainement les problèmes) de votre simple mur est meilleure que ce mur avec 5cm env de laine + plaques de plâtres.
Bonjour, j'ai lu encore récemment pas mal de vos interventions sur le forum notamment sur le sujet bass traps, et je me souviens effectivement aussi vous avoir déjà entendu répondre en ce sens (= qu'un doublage léger peut empirer les choses).
J'aimerai quand même au moins une solution cosmétique, et le doublage placo/rails me paraissait bien pour ça. J'ai testé de peindre les parpaings dans la buanderie adjacente, il reste un côté "garage" même si on gagne en luminosité. Il y aurait l'option de coller le placo à la MAP mais je crains un peu après avoir lu que certains ont eu des problèmes d'humidité qui remontent dans le placo via les pots de colle. Ou bien alors simplement un enduit sur le mur parpaing ? (encore une fois dans l'idée d'avoir des surfaces lisses et visuellement propres... si quelqu'un a une super idée
)Citation de Jean-Pierre :
l'isolation des basses fréquences (là où se situe certainement les problèmes)
Par rapport au plafond actuel "nu" en hourdis et à l'isolation vis à vis de la pièce de vie au dessus, à vrai dire, le problème actuel est plutôt homogène et pas seulement dans les basses : avec la sono à fond, on entends certes kick et basses, mais aussi assez distinctement le chant, les guitares, le charley, etc... D'où mon espoir que ce petit faux plafond autoportant soit un minimum utile au moins dans certaines configuration (quand j'essaye de chanter, en guitare solo, etc...)
Pour la batterie effectivement je n'attends pas de miracle de ce genre d'épaisseurs, mais je pense que je resterai de toute façon dans une config peau maillée / cymbales bas volume pour limiter les nuisances sonores "à la source"
Hors sujet :
je vais penser à changer le titre du topic, mon utilisation de la pièce étant plus variée que simplement jouer de la batterie, même si c'est une de mes plus grosses problématiques, vu qu'une batterie "normale" envoie fort et que c'est souvent en groupe ce qui pousse le volume global vers le haut... je suis moins inquiet pour le reste
[ Dernière édition du message le 19/11/2019 à 17:49:38 ]
alex.d.
5540
Je poste, donc je suis
Membre depuis 9 ans
Jean-Pierre B.
1365
AFicionado·a
Membre depuis 6 ans
Citation de alex.d. :
Citation de Jean-Pierre :Ne faites rien pour l'isolation, ça vous fera économiser du temps, de l'argent, de la place et...en isolation;
Quand on dit "isolation", ça peut aussi vouloir dire isolation thermique... Et là, je ne pense pas que ce soit pertinent de conseiller zéro isolation thermique à l'heure de la RT2012.
...et qui sera bientôt remplacé par la RT 2020. Mais bien sûr!
Exemple:
En rouge un mur de brique de 12cm d'épaisseur.
En bleu, ce même mur auquel on a ajouté 48mm de laine de verre + une plaque de plâtre standard.
Au dessus de 125hz l'isolation est meilleure, c'est sûr.
En dessous...et surtout vers 90hz (dans ce cas-là...)...
Acoustic Designer @ Neutral & Natural Acoustics
Consultation Acoustique -> me contacter par message privé.
Jean-Pierre B.
1365
AFicionado·a
Membre depuis 6 ans
Citation de philip-tc :
Citation de Jean-Pierre :Ne faites rien pour l'isolation, ça vous fera économiser du temps, de l'argent, de la place et...en isolation; l'isolation des basses fréquences (là où se situe certainement les problèmes) de votre simple mur est meilleure que ce mur avec 5cm env de laine + plaques de plâtres.
Bonjour, j'ai lu encore récemment pas mal de vos interventions sur le forum notamment sur le sujet bass traps, et je me souviens effectivement aussi vous avoir déjà entendu répondre en ce sens (= qu'un doublage léger peut empirer les choses).
Vous confondez isolation et traitement acoustique.
Je parlais bien d'isolation.
Bass-trap = traitement acoustique...et généralement et en assumant qu'ils soient bien designés (calculés et conçus), il n'y a jamais assez de bass-trap dans une pièce
Citation de philip-tc :
J'aimerai quand même au moins une solution cosmétique, et le doublage placo/rails me paraissait bien pour ça.
Trouvez une autre solution. A moins que vous soyez prêt à avoir moins d'isolation dans les basses et plus dans le haut du spectre (voir post au-dessus).
Acoustic Designer @ Neutral & Natural Acoustics
Consultation Acoustique -> me contacter par message privé.
[ Dernière édition du message le 20/11/2019 à 08:01:09 ]
philip-tc
320
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Merci pour ces retours !
Niveau thermique, après un an dans la maison, je n'ai pas constaté de gros besoin d'isolation pour cette pièce du sous sol, on est toujours a des températures acceptables même en hiver (et une fois qu'on commence à s'y activer, ça chauffe vite ... trop vite même en été ). Mais oui ça reste toujours bon à prendre.
Le graphique est assez parlant effectivement, par curiosité, est-ce le résultat d'une mesure réelle ou bien une modélisation (logiciel payant, ou simu accessible à tous sur un site, etc ... ? et si oui il est possible de changer les paramètres pour "tester" d'autres configs / matériaux ?)
En attendant, je vais me laisser quelques jours pour cogiter et imaginer d'autres possibilités de finition (puis j'ai encore pas mal de boulot pour finir de vider la pièce
)
Niveau thermique, après un an dans la maison, je n'ai pas constaté de gros besoin d'isolation pour cette pièce du sous sol, on est toujours a des températures acceptables même en hiver (et une fois qu'on commence à s'y activer, ça chauffe vite ... trop vite même en été
). Mais oui ça reste toujours bon à prendre.Le graphique est assez parlant effectivement, par curiosité, est-ce le résultat d'une mesure réelle ou bien une modélisation (logiciel payant, ou simu accessible à tous sur un site, etc ... ? et si oui il est possible de changer les paramètres pour "tester" d'autres configs / matériaux ?)
En attendant, je vais me laisser quelques jours pour cogiter et imaginer d'autres possibilités de finition (puis j'ai encore pas mal de boulot pour finir de vider la pièce
)philip-tc
320
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
Bon
- le besoin d'isolation est principalement par rapport à l'étage de vie, au dessus du sous sol (car le garage et buanderie au même niveau que la pièce musique, je m'en fous un peu)
- la perte de place la plus sensible est celle des murs car la pièce brute n'est pas bien grande (400 x 338 = 13,5m²)
Du coup, je peux commencer par faire un faux plafond autoportant et laisser les murs à nu, et voir ce que ça donne comme résultat. Le truc chiant dans cette solution c'est qu'à la base je pensais faire les cloisons d'abord, et ensuite le plafond autoportant appuyé sur ces cloisons. Alors que si je démarre par le plafond, je vais devoir m'appuyer sur les murs existants en béton.
J'ai un peu peur aussi de la jointure entre les plaques placo du faux plafond et les murs en parpaing : à faire à la mousse expensive ? au silicone ?
Les murs a nu (avec peinture blanche pour facade) restent en tout cas une option, c'est vachement moins propre/net mais ça peut passer, et l'avantage, c'est de pouvoir percer et avoir une accroche bien costaud dessus. Un exemple du rendu visuel de la buanderie fraichement peinte avec cette méthode :
Va falloir que je cogite encore un peu
- le besoin d'isolation est principalement par rapport à l'étage de vie, au dessus du sous sol (car le garage et buanderie au même niveau que la pièce musique, je m'en fous un peu)
- la perte de place la plus sensible est celle des murs car la pièce brute n'est pas bien grande (400 x 338 = 13,5m²)
Du coup, je peux commencer par faire un faux plafond autoportant et laisser les murs à nu, et voir ce que ça donne comme résultat. Le truc chiant dans cette solution c'est qu'à la base je pensais faire les cloisons d'abord, et ensuite le plafond autoportant appuyé sur ces cloisons. Alors que si je démarre par le plafond, je vais devoir m'appuyer sur les murs existants en béton.
J'ai un peu peur aussi de la jointure entre les plaques placo du faux plafond et les murs en parpaing : à faire à la mousse expensive ? au silicone ?
Les murs a nu (avec peinture blanche pour facade) restent en tout cas une option, c'est vachement moins propre/net mais ça peut passer, et l'avantage, c'est de pouvoir percer et avoir une accroche bien costaud dessus. Un exemple du rendu visuel de la buanderie fraichement peinte avec cette méthode :
Va falloir que je cogite encore un peu
d4af
503
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 10 ans
oune
275
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 21 ans
philip-tc
320
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 19 ans
J'ai encore un peu de temps pour la réflexion (pièce à vider intégralement, etc...). Les réseaux ne sont heureusement pas aussi nombreux que pour la buanderie, il y a :
- 2 tuyaux de cuivre (1cm de diamètre environ) pour le fioul qui courent en bas d'un des murs : je peux éventuellement leur faire un petit coffrage bois pour les masquer tout en conservant en accès possible (dévissage des panneaux de bois)
- 2 tuyaux d'eau chaude qui traversent le plafond de part en part au milieu de la pièce : idem, pour l'instant j'ai prévu de leur faire un coffrage en bois (avec du coup possibilité de dévisser le panneau bas). Ce coffrage servirait de "poutre" centrale d'appui pour diviser en deux la longueur d'un plafond autoportant (2m + 2m au lieu de 4m en gros)
L'option de doubler les murs avec placo sur rail fait d'office perdre 7 bons centimètres quoiqu'il arrive. A ces 7 centimètres qui me dépriment déjà se rajouterait l'épaisseur des goulottes pour l'électricité (je préfère faire en saillie), ou d'éventuels traitements acoustiques ... ça commence a faire beaucoup d'espace perdu pour un résultat pas forcément si utile en terme d'isolation (car c'est vraiment par rapport à l'étage de vie au dessus que je veux gagner, la transmission du son dans le reste du sous sol, je m'en cogne un peu éventuellement pour ne pas entendre la machine à laver tourner dans la buanderie adjacente, mais je chipotte, et si le coeur m'en dit je peux isoler le mur côté buanderie de façon plus sérieuse)
Du coup il reste en options principales :
1) L'enduit
2) Le placo collé (par MAP)
La perte d'épaisseur est sensiblement la même (environ 2cm). L'amélioration de l'isolation phonique est probablement inexistante dans un cas comme dans l'autre. Reste pour choisir :
- la facilité & rapidité de mise en oeuvre
- le coût
- éventuellement le "salissement" de la zone de travail et du travailleur :D
Découper et coller du placo à la MAP semble super simple et rapide, et assez propre. Pour l'enduit, j'ai peur que ça me rende dingue d'atteindre une bonne planéité et un bon lissage. D'autant qu'à priori pour enduire sur du parpaing il faudrait pas mal de couches différentes (gobetis, corps d'endui et lissage ... pas facile de voir ce qui est nécessaire, souvent les discussions d'endui sur parpaing concernent des façades ou murs extérieurs... rarement les murs intérieurs). Et faire appel à un pro pour l'enduit va sûrement saler la note.
A suivre, j'ai quelques jours pour peser le pour et le contre, merci pour vos avis en tout cas.
- 2 tuyaux de cuivre (1cm de diamètre environ) pour le fioul qui courent en bas d'un des murs : je peux éventuellement leur faire un petit coffrage bois pour les masquer tout en conservant en accès possible (dévissage des panneaux de bois)
- 2 tuyaux d'eau chaude qui traversent le plafond de part en part au milieu de la pièce : idem, pour l'instant j'ai prévu de leur faire un coffrage en bois (avec du coup possibilité de dévisser le panneau bas). Ce coffrage servirait de "poutre" centrale d'appui pour diviser en deux la longueur d'un plafond autoportant (2m + 2m au lieu de 4m en gros)
L'option de doubler les murs avec placo sur rail fait d'office perdre 7 bons centimètres quoiqu'il arrive. A ces 7 centimètres qui me dépriment déjà se rajouterait l'épaisseur des goulottes pour l'électricité (je préfère faire en saillie), ou d'éventuels traitements acoustiques ... ça commence a faire beaucoup d'espace perdu pour un résultat pas forcément si utile en terme d'isolation (car c'est vraiment par rapport à l'étage de vie au dessus que je veux gagner, la transmission du son dans le reste du sous sol, je m'en cogne un peu
éventuellement pour ne pas entendre la machine à laver tourner dans la buanderie adjacente, mais je chipotte, et si le coeur m'en dit je peux isoler le mur côté buanderie de façon plus sérieuse)Du coup il reste en options principales :
1) L'enduit
2) Le placo collé (par MAP)
La perte d'épaisseur est sensiblement la même (environ 2cm). L'amélioration de l'isolation phonique est probablement inexistante dans un cas comme dans l'autre. Reste pour choisir :
- la facilité & rapidité de mise en oeuvre
- le coût
- éventuellement le "salissement" de la zone de travail et du travailleur :D
Découper et coller du placo à la MAP semble super simple et rapide, et assez propre. Pour l'enduit, j'ai peur que ça me rende dingue d'atteindre une bonne planéité et un bon lissage. D'autant qu'à priori pour enduire sur du parpaing il faudrait pas mal de couches différentes (gobetis, corps d'endui et lissage ... pas facile de voir ce qui est nécessaire, souvent les discussions d'endui sur parpaing concernent des façades ou murs extérieurs... rarement les murs intérieurs). Et faire appel à un pro pour l'enduit va sûrement saler la note.
A suivre, j'ai quelques jours pour peser le pour et le contre, merci pour vos avis en tout cas.
Paul Ramone
455
Posteur·euse AFfamé·e
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