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Projet home studio / répète : jouer de la batterie dans une pièce à fenêtres

  • 31 réponses
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Sujet de la discussion Projet home studio / répète : jouer de la batterie dans une pièce à fenêtres
Et un projet d'aménagement de pièce de musique de plus pour le forum :)

Fraîchement arrivé dans la maison, j'ai commencé à installer petit à petit mon matos musical pour faire les premiers tests !

Le contexte : une maison non mitoyenne, mais proche des voies du RER et d'une route souvent calme mais parfois assez passante. La pièce en question est au sous sol semi enterré, dans un des coins de la maison. Un poil plus de 12m² (4x3.4m) avec 2.15m de hauteur sous plafond. Aucune finition, sol en béton brut, plafond en hourdis / poutrelles, murs en parpaings. Une porte assez light (et vitrée), et surtout deux fenêtres simple vitrage qui ont déjà bien vécues et qui sont pour l'instant le principal point d'entrée/sortie du son avec le monde extérieur :)

Mes envies : Pouvoir avant tout pratiquer mes instruments (dont la batterie, mais en version "bas volume"), pouvoir taper le boeuf avec les potes de passage voir y faire assez régulièrement les répètes, et pouvoir m'enregistrer "correctement" pour mon propre plaisir... Ensuite qui peut le plus peut le plus ! L'objectif pour moi n'étant pas de jouer "une vraie batterie" dans une si petite pièce pour au final jouer avec des bouchons et des problèmes de voisinage. Je tiens absolument à garder les fenêtres pour la lumière du jour, et potentiellement aussi pour pouvoir aérer un bon coup de temps en temps (point qui pourrait être sacrifié)

En ce moment, j'ai deux préoccupations principales :
1/ monter une batterie "bas volume" qui sonne
2/ améliorer l'isolation de l'extérieur (en faisant en premier lieu changer les fenêtres je pense)

Viendra ensuite l'aménagement de la pièce (isolation et finitions, car pour l'instant, c'est brut :bravo:) auquel je commence déjà aussi à réfléchir de loin :)

Quelques photos :
mobilier-accessoires-amenagement-studio-2518985.jpg

On remplace les pots de peinture par une batterie :
mobilier-accessoires-amenagement-studio-2518989.jpg
mobilier-accessoires-amenagement-studio-2518990.jpg

J'ai testé hier de boucher une des deux fenêtre par l'extérieur par de la laine de bois de 10cm d'épaisseur, le résultat est assez bluffant, on voit vraiment la différence en passant dehors d'une fenêtre à l'autre, ce n'est par contre pas ultra pratique pour mettre et enlever régulièrement ce genre de bouchon, c'était juste une solution "de test".

Si vous avez des conseils / idées ou même contacts d'artisans en ile de france qui ont l'habitude de bosser pour des fenêtres avec comme objectif une bonne isolation phonique (thermiquement, je m'en cogne), ça m'intéresse ! Quelques idées en vrac, si vous pouvez m'aider à faire le tri :

- d'abord, changer uniquement la fenêtre existante (peut être sans changer le dormant, mais en faisant en rénovation par dessus) avec du bon double vitrage phonique (8/16/10 par exemple ?)
- Ajouter une deuxième fenêtre côté extérieur ? le principal problème étant d'avoir un espace "sain" entre les deux fenêtres, niveau condensation, humidité, moisissures... Et si on veut pouvoir ouvrir les deux fenêtres ça complique un peu la donne (en oscillobattant peut être ? Ou en coulissant, mais on perds en performance d'isolation sonore je crois ?)...
- Fabriquer un autre type de bouchon de fenêtre, avec par exemple cadre bois + plexiglas, qui pourrait être ajoutée "à l'occasion" quand les amis passent et qu'on joue un peu fort / un peu longtemps ?)

J'imagine qu'idéalement la fenêtre ne devrait pas avoir de trous pour la circulation d'air, sinon ça gâche tout ? A terme il faudra que j'installe une VMC avec piège à son je pense de toute façon ?

Hâte de partager l'avancement de tout ça avec vous en tout cas :)

[ Dernière édition du message le 07/02/2019 à 14:39:20 ]

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Gobetis, corps d'enduit, et lissage, c'est pour un enduit ciment sur une façade avec un rendu super-lisse.
En enduit plâtre, pas besoin de gobetis. Et si tu veux juste avoir un mur lisse et propre, mais pas forcément hyper-plat, tu fais juste une passe de quelques millimètres d'épaisseur. En revanche, si tu veux un fini nickel, tu n'y arriveras pas en étant débutant.

Pour le placo collé au MAP, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Une plaque de placo n'est pas très rigide, et ce n'est pas si évident de bien appuyer sur tous les plots de MAP de façon à avoir une finition bien droite et pas une plaque un peu incurvée ou bombée.

Le plus facile, c'est de beurrer les parpaings directement à l'enduit, mais il faut accepter d'avoir des irrégularités. Mais l'enduit masquera les trous et fixera la poussière, ce qui n'est pas rien.
22
A quoi bon se préoccuper du rendu esthétique du mur si un traitement acoustique doit être appliqué par dessus?

Acoustic Designer @ Neutral & Natural Acoustics

Consultation Acoustique -> me contacter par message privé.

23
Vous me faites douter :-) à tester sur une petite surface dans une autre partie du garage, peut être que je me fais une montagne de l'enduit !
24
Citation de Jean-Pierre :
A quoi bon se préoccuper du rendu esthétique du mur si un traitement acoustique doit être appliqué par dessus?


Je ne pense pas faire un traitement acoustique sur l'intégralité de la surface des murs, a vrai dire je n'ai pour l'instant aucune idée de ce qui sera utile en traitement acoustique (je vais me faire engueuler une première fois :bave:), mais dans le doute j'aimerai bien que les parties à nu ne laissent pas une impression de pièce "pas finie". Bon de base j'ai bien l'idée de mettre quelques mousses "basiques", et je sais que je vais me faire engueuler une deuxième fois en disant ça :-D mais les fois ou j'ai testé (dans d'autres pièces), j'ai trouvé ça pas mal pour calmer un peu les aigus agressifs des cymbales

Aussi, j'aimerai mieux avoir des surfaces à peu près planes et lisses pour avoir une base propre de fixation des rails du plafond autoportant : si je garde le parpaing tel quel, il y a vraiment des endroits qui sont pas au top du plat, ça me ferait des creux / bosses derrière les rails.

Citation de Alex.d. :
Pour le placo collé au MAP, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Une plaque de placo n'est pas très rigide, et ce n'est pas si évident de bien appuyer sur tous les plots de MAP de façon à avoir une finition bien droite et pas une plaque un peu incurvée ou bombée.


C'est pas faux, je surestime peut être la facilité du collage placo droit. Peut être que ça plie moins avec des plaques un peu plus lourdes genre fermacell, il faut que j'aille tater tout ça.
25
Citation de philip-tc :


Citation de Alex.d. :
Pour le placo collé au MAP, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Une plaque de placo n'est pas très rigide, et ce n'est pas si évident de bien appuyer sur tous les plots de MAP de façon à avoir une finition bien droite et pas une plaque un peu incurvée ou bombée.


C'est pas faux, je surestime peut être la facilité du collage placo droit. Peut être que ça plie moins avec des plaques un peu plus lourdes genre fermacell, il faut que j'aille tater tout ça.


J'ai fais ça il y a peu et je confirme qu'il faut prendre pas mal de précaution pour tout aligner, ça bombe très facilement, il faut vraiment utiliser des règles alu pour vérifier tout ça.

Un alternative pourrait être une plaque combinant placo et isolation ( complexe de doublage), c'est un plus rigide suivant l’épaisseur de l'isolant mais tu reperd de l'épaisseur.
En général je préfère les montants pour la facilité passer des réseaux mais comme tu veux les mettre en saillie, ça peut le faire.

26
Oui je préfère ne pas trop perdre en épaisseur (sinon la solution rail + montants métalliques serait assez simple je pense, pour un peu plus de 7cm par mur). Je crois que la rigidité de l'espèce de polystyrène des plaques préisolées n'est pas optimale pour l'isolation acoustique du coup (pas trop d'effet ressort entre la plaque placo et le mur)

Je me suis enquillé les vidéos de Taka Yaka sur youtube sur la pose collée du placo (notamment l'astuce de repousser une plaque trop enfoncée en y vissant une visse à bois, qui en s'appuyant sur le mur béton, repousse la plaque), ça rassure et ça inquiète en même temps, mais bon il faut se lancer :-D Je vais peut être essayer un enduit sur une petite zone du garage par curiosité avant.
27
Les vidéos de Taka Yaka sont souvent très instructives et celles sur le collage est très bien.
28
Le chantier est lancé, je démarre par le plafond :bravo:

Première étape, coffrer les tuyaux pour former une sorte de poutre centrale qui divise la pièce par deux, et qui servira d'appui central pour le plafond autoportant. J'ai pris des planches en chène massif qui sont quand même plus rigides que le sapin

Les tuyaux en question :
iMf4uWm.png

Système d'équerre pour supporter le coffrage, mise avec cheville à bascule + boulon de 6mm et un peu de dalle caotchouc pour laisser un peu de mou à l'ensemble :
rtGtZLQ.png

Les 2 planches en place :
C7M3hs6.png

Je bourre le tout avec des chutes d'isolant que l'ancien proprio avait laissé, ça évitera de les mettre à la benne :
2aVsRZW.png

La première partie (avant le T) coffrée :
U3JlZkG.png

Normalement les tuyaux qui arrivent en T sont plus hauts et pourront eux passer "dans" le faux plafond car ils seront dans le même sens que les montants

C'est du travail en mode jean-michel à peu près, mais ça devrait faire le job, j'essayerai de bien jointer les interstices formant cette poutre de bois, soit avec de la pate à bois soit plus probablement avec du joint rubson.

Programme du weekend, terminer le coffrage et placer l'armature métallique du faux plafond (en rail/montants de 48mm, donc perte de hauteur à prévoir d'environ 8cm par rapport aux hourdis. Souhaitez-moi bonne chance :bravo:

[ Dernière édition du message le 13/12/2019 à 17:39:59 ]

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Les travaux avancent tranquillement, l'ossature autoportante (en 48mm donc, le plus petit possible) est fixée dans la première moitié de la pièce :

lgZL5b8.png

Les anciens propriétaires avaient laissé un rouleau de liège autocollant qu'on voulait mettre à la décheterie, je suis content qu'on aie eu la flemme de le faire, finalement ça m'a servi pour l'arrière des rails, mode récup ON :bravo: :

pcttiJM.png

J'ai fait avec un entraxe de 60cm (montants doublés), c'est standard pour la largeur des isolants ça évite de trop les recouper (et en étant à moins de 2m de portée, ça tient normalement la route).

Pour la laine de roche, j'ai testé deux panneaux différents :
9NROile.png
> de la rockwool "rockmur" basique à 5€ le m², à gauche sur la photo
> de la rockwool "alpharock" à 12€ le m², à droite sur la photo

Je pensais que la première ferait le job (car j'ai cru comprendre qu'il ne faut pas forcément de grosse densité, le rôle de la LDR étant d'avoir un effet ressort / amortissement entre le placo et le bati ?), mais c'est tellement mou que ça prends tout de suite un ventre de dingue avec la pesanteur. L'alpharock, plus dense, reste assez droite et se place beaucoup plus facilement dans les montants... Je pense que je vais partir sur cette 2e option du coup, plus chère mais moins pénible et plus pratique.
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Ca avance tranquillement, les deux parties du plafond terminées avec la laine de roche alpharock :

m4egfgG.png

J'ai attaqué le placo, pour des raisons de simplicité de transport / manutention j'ai opté pour les plaques de 60cm de large et pas celles de 120cm : ça fera plus de joints à faire mais ça m'a permis de bosser solo et de les transporter facilement dans ma voiture.

Le leroy merlin du coin ne loue pas de lève plaque ( ! ) du coup j'ai bricolé avec mes 2 étais, en leur fixant un petit bout de placo pour les rendre plus larges, et surtout en les calant bien au niveau du sol pour qu'ils ne vacillent pas trop : ça marche plutôt bien, j'ai pu monter mes plaques tout seul au plafond, et bien les ajuster avant le vissage :

AVGdTVr.png

ZN8MRGH.png

Avec un peu de chance et d'huile de coude la pièce sera terminée d'ici fin janvier :bravo: