UN AMPLI A LAMPE C'EST DANGEREUX. LIBRE A CHACUN DE MESURER LES RISQUES ET DE
PRENDRE SES RESPONSABILITES.
Comme on dit, si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Rien ne vous empêche de faire faire
ces modifications par un spécialiste.
A aucun moment je n'ai touché la moindre pièce métallique sans isolation, par simple précaution.
1. Laissant le STANDBY sur ON, passer le switch POWER sur OFF et continuer à jouer. Le son va sortir
des HP pendant encore quelques secondes. Attendre que tout soit éteint. Retirer la prise d'alimentation
murale.
2. Débrancher tous les câbles qui descendent du châssis (HP, reverb). Sur certaines versions, il faudra
dessouder les câbles des HP. Penser à bien noter où vont chaque câble pour le remontage.
3. Ôter le panneau arrière en levant les vis, puis dévisser les 6 vis qui sont sous le châssis.
4. Tirer le châssis pour le sortir. L'opération est un peu compliquée si on ne veut pas abimer les câbles,
alors ne pas y aller comme un bourrin. Attention où on met les doigts, les gros condensateurs sont sous
le châssis, parfaitement accessibles.
5. Tester les condensateurs au multimètre (en DC) pour être sûr. Les vider avec des pinces crocodiles et
une résistance de 1k / 10W.
6. Laisser une pince crocodile reliée à la masse pour éviter les recharges, comme ceci :
7. Enlever les lampes.
8. Enlever les boutons du panneaux de contrôle, puis les écrous. Débrancher tous les inter connecteurs
(blancs) de la carte de ce panneaux. Pour sortir la carte, il faudra dévisser les vis de la carte principale
(celle où se trouve les lampes V1, V2 etV3), sinon on ne peut rien sortir.
9. Le panneau supérieur est maintenant devant nous, on peut attaquer les soudures.
10. C13 est le bright-cap du canal TOP-BOOST, source de nombreuses discussions sur le net. D'origine,
c'est un condensateur céramique de 120pF. Lyle propose de le remplacer par un SilverMica de 68pF
(ce que j'ai fait dans un premier temps), mais il est tout à fait possible de l'enlever complètement (ce
que j'ai fait ensuite). Je préfère sans, l'ampli est moins brillant, mais on peut compenser avec le CUT
(selon le volume) ou le TREBLE.
11. Supprimer R49 et souder un « pont ». J'ai utilisé la patte de C13 que j'avais coupé.
12. Remplacer le Bright Cap C12 du canal NORMAL (220pF) par un condensateur SilverMica de 100pF.
13. Souder un condensateur SilverMica de 68pF sur les pattes 1 et 2 du potentiomètre VOLUME (Norm.).
Cela a pour effet d'augmenter le gain du canal normal. Cela reste quand même léger (le gain apparaît
surtout en fin de course) . On est bien dans l'esprit Brian May. Les sons clairs sont encore parfaitement
possibles. C'est donc une bonne modification. Mettre un petit bout de tape sur le circuit pour éviter les
court-circuits.
14. Maintenant il va falloir ôter la carte principale. Pour cela, ne pas dessouder W1, W2, W3 et W4 mais
suivre ces câbles et dessouder en TT x . Bien noter quel W va sur quel TT. Faire de même avec les
deux câbles (rouge et noir) restants. Il faudra couper proprement ces deux câbles car d'origine ils sont
« dénudés-soudés » sur une « turret ».
On peut à présent la retirer la carte principale et travailler dessus.
15. Ce n'est plus qu'un travail de soudure. Voici le liste des composants à changer :
R6 et R7 par des résistances Vishay Dale 220K/1W (n'ayant pas trouvé de Vishay Dale j'ai mis des Carbon
Comp. 1/2W de 220K – ce n'est pas la même qualité audio mais l'ampli n'a pas de souffle supplémentaire – je
trouve même qu'il a moins de souffle)
C16 du ToneStack par un condensateur SilverMica de 47pF.
A ce stade, tout ce que l'on a changé depuis le début a des valeurs différentes donc le son est modifié de fait.
Les modifications suivantes permettent d'augmenter la qualité audio, à la façon d'un vrai ampli boutique et de
modifier encore certaines valeurs, aux bornes des lampes de pré ampli.
Lyle préconise des condensateurs Sozo (le top). Comme j'ai tout commandé chez Musikding j'ai mis des
Mallory 150. Je ne peux pas dire si la perte de qualité est significative, mais tout fonctionne très bien.
C11 0.047uF
C14 et C15 0.022uF
C17 et C18 0.047uF (valeur « vintage »)
C19 et C20 0.1uF
C23 0.0047uF (à souder perpendiculairement à la carte car il n'y a pas la place)
résistances Carbon Comp 1/2W :
R3 et R5 33k
R25 et R27 1M
R26 1k2
R31 et R32 10k
Je n'ai pas tout changé car je n'ai pas trouvé tous les composants.
Au final, ça donne ça :
Pour terminer, j'ai aussi modifié :
TREMOLO : R37 100K Metal Film 0,6W
R38 27k Metal Film 0,6W
La vitesse du tremolo est ainsi augmentée, c'est vraiment sympa.
On peut aussi faire les modifications suivantes :
REVERB
Installer une Acutronics #9EB2C1B
R18 28K Metal Film 0.6W ou ajouter une 56K en parallèle pour avoir la même valeur.
Ajouter une résistance Metal Film 0.6W de 470k ou de 1M entre les pattes 1 et 3 du potar de reverb MIX.
Cela permet d'avoir un potentiomètre plus efficace et de ne pas se sentir dans une cathédrale, passé le tiers de la course.
FX LOOP
Remplacer C109 par un condensateur électrolytique +50V de 4,7uF. Cette modification permet de rendre la boucle parfaitement transparente mais elle ne concerne que les premiers CC, Vox ayant ensuite installé le bon composant (grâce aux recommandations de Lyle, selon lui). Si C109 est un petit bloc jaune, ce n'est pas bon, si c'est un condensateur de la forme d'un cannette, c'est ok.
Enfin, Lyle propose le changement des transformateurs (Choke et Output) par les Mercury mais je ne l'ai pas
fait (trop cher). Il parait que cette modification est celle qui apporte le plus gros bénéfice. Vu ce qu'on gagne
avec les modifications précédentes, ça doit vraiment être le pied !
Évidemment, pour terminer, il faut tout remonter.
ROCK'N ROLL !!!!!!!!!!!!!!!!
PS: ceci est la traduction d'un tuto Englais, merci a la personne qui a tenter les modifs sur son AC30 pour nous et qui a pris les photo. il existe une version PDF sur la quelle les photo sont plus claire.
