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Watt AES;rms

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Sujet de la discussion Watt AES;rms
Salut.
j'ai un petit probléme, je compte m'acheté un HP rcf LF18n401,mais je ne sais pas sa puissance continu c'est 600;1200 ou 2400 watt :???: mérçi pour votre aide a tous. :bravo:
2
Le N4O1 est capable de supporter un ampli de 1ooo watts RMS sous 8 Ohms, mais pas jusqu'à une fréquence aussi basse que 2o Hz ,
car mécaniquement le débattement serait largement excessif.

Pour maintenir cette tenue en puissance il faut utiliser un filtre high-pass pente 18 dB par octave, centré sur 33-35 Hz environ
( ce filtrage doit être calibré ( fréquence) en fonction le type de charge acoustique évidemment )
3
Donc le probléme serai mécanique et pas éléctrique se ne risque pas de cramé si je le fait tourné de 40 a 120hz avec 1200watt
4
Et quel amplis peut bien allez avec ce sub,sachant que je vais en utilisé qu'un :?:
5
Tout dépend de la Bande passante attribuée au caisson et du type de caisson (BR, Planar, toboggan, bass bin, Charge symétrique, baffle plan...) :clin: .
6
C'est pour faire la copie du rcf 1018,utilisé de 40 a 120 hz
7
Perso je sais pas combien je leur balance au mien , mais j'ai 2 esw1018 en N401 et j'utilise un HPA A2800...en mono bridge 4ohm...

j'ai meme utilisé 1seul en mono bridge 8ohm et j'ai jamais poussé l'ampli a fond...3/4 max...si la rotation du bouton delivre la puissance proportionnelement ca devrait faire 1350W...

8
C'est un gain en dB, donc c'ets pas proportionel.

Mais oui, faut voir la tenu mécanique et electrique. Mais pour ce genre de sub, un amplis de 800 à 1200w par sub est à mona vis recomandé, mais bien gfiltré et sans clip :)
9
Quel bonne marque y'a t'il pour moin de 450€ pour un amplis qui tourne entre 900watt et 1200watt en bridge/8ohms
10
Hpa electronics...meilleur rapport qualité prix que j'ai trouvé...

11
Il a l'air pas trop mal le hpa 1400 :P: est pour filtré le son de qoi j'ai besoin d'un coupe bas et un cross :?: je veut pas que le son déscende en dessous de 40hz et qu'il laisse la place a mes tops a 120hz
12
Pour filtré tu as soit le behringer CX2310 qui est un filtre analogique qui pour les petites applications marche pas mal apparement.

https://www.thomann.fr/behringer_cx2310_super-x_pro.htm

Tu as le T-racks qui lui est un filtre numerique. Je le posséde et franchement pour le prix il n'y a rien a dire ca va super

https://www.thomann.fr/the_tracks_ds_2_4.htm

Ou encore en numérique le Behringer dcx2496

https://www.thomann.fr/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm
13
Et juste avec le cx 2310 je peu réglé le coupe bas et le passage sub/sat? c'est surement possible de mettre un equalizer avec le filtre :?:
14
Je connais pas le T-rack mais ca a l'air comme le DCX...j'opterai pour un des 2...

evite le CX2300 je crois qu'il y a une embrouille avec le filtrage au caisson de bass...voir avec Ghhh il avait trouvé une technique si mes souvenirs sont bon...

A+

15
+1 pour le T-racks :clin:
Moi fou ?!?! Nan réaliste.
16
En quete de connaissance avant grand lancement d un projet DIY,j essaie de bien comprendre c est fameux watts aes et rms

Citation :
- La Puissance IEC (IEC power) norme 268-5 édition 1989-07:
On applique à l'enceinte un signal simulant le contenu en fréquences de la musique actuelle
pendant 100 heures.

- La Puissance AES (AES power) norme AES2-1984:
C'est la norme employée par tous les professionnels:
On applique à l'enceinte un bruit rose filtré pendant 2 heures.

- La puissance RMS:
Elle ne correspond à aucune réalité!
Elle ne prend en compte ni la fréquence, ni la durée, qui sont pourtant essentiels.

- La Puissance programme ( Programme Power):
Elle ne correspond à aucune norme!
C'est la puissance AES augmentée de 3dB, c'est à dire doublée!
C'est en gros la puissance de l'ampli que peut supporter l'enceinte en "régime musical"...


- La Puissance Crète ( Peak Power ):
Non normalisée.
C'est le double (+3dB) de la puissance programme! C'est aussi la puissance instantanée






si un hp est donné pour 200w avec la norme rms , on balance donc une onde sinus avec une frequence non définie donc de 20HZ a 20000HZ,alors pour moi c est une norme oléolé peu fiable qui ne veut rien dire

ce meme hp testé avec la norme aes tiendrais 300w , norme plus fiable C'est la norme employée par tous les professionnels:
On applique à l'enceinte un bruit rose filtré normalizé(se rapprochent le plus de la musique) pendant 2 heures avec des pick de 6DB , (tiré de la doc ag audio memotech)
j en conclue donc, qu il ne vaut pas regardé les watt rms et evité les fabriquants qu y utilise cette norme
car peu fiable vu que la musique n est pas une onde sinus déja

non?!!!
17
...comme tu l'as déjà remarqué la puissance RMS d'une enceinte (ou d'un HP) reste très floue; mais voici comment elle généralement obtenu par le fabricant ou le testeur (je dis généralement car il n'y a pas de norme explicite.... par contre une mesure AES suit un protocle selon une norme très stricte et explicite !!

Citation : si un hp est donné pour 200w avec la norme rms , on balance donc une onde sinus avec une fréquence non définie donc de 20HZ a 20000HZ,alors pour moi c est une norme oléolé peu fiable qui ne veut rien dire


rms n'est pas une norme
généralement on utilise une sinusoïdale de 1 KHz pendant un certain laps de temps (c'est déjà flou de savoir combien de temps....)
on envoie une tension alternative, juste autant que la bobine tienne le coup (avant la rupture)

cette tension est relevé et divisé par 1,41 (racine 2) pour obtenir la fameuse valeur RMS (root mean square)- qui sera virtuellement l'équivalent d'une tension continue de même puissance dans une résistance donnée !
puis on calcule arbitrairement la (réelle?) puissance en utilisant la valeur résistive du HP (exemple 8 Ohms) par la formule: P (puissance) = U-carré divisé par R (en sachant que R n'est pas une résistivité fixe, exemple 8 Ohms mais une impédance dont la résistivité change avec la fréquence !! et cette valeur R ne correspond souvent même pas à l'impédance minimale qu'on peut relever sur les diagrammes d'impédance, d'un HP)

le résultat est donc un truc bâtard qui donne des valeurs approximatives (car la puissance RMS n'existe pas comme telle => seule la tension RMS est une réalité))
on en conclut aussi que cet HP supportera le double de cette puissance en amplification (en déduction du fait qu'une sinusoïdale représente un crest-factor de 3 dB)
d'ailleurs par ce doublement (+3dB) on revient à la puissance de rupture (racine 2 pris au carré ça fait 2 !!)

enfin bref, tout ça pour dire : la seule valeur fiable est la puissance AES d'un HP et l'amplification recommandé sera alors le double de cette puissance AES (=> mesure avec bruit rose au facteur-crête de 6 dB amène à une puissance peak (rupture) de +6dB donc 4 fois la puissance AES)
18
D accord j ai du te relire trois fois pour bien comprendre enfin je crois
(j ai pas dit que c mal expliqués ,au contraire ,mes c est le temps que l image apparaisse dans ma tête de novice lol)
on va voir si j ai compris

rcf 18N401donné 1200 WATT AES DONC X 2 égale 2400 donc une amplification de 2400 par hp
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Citation : rcf 18N401donné 1200 WATT AES DONC X 2 égale 2400 donc une amplification de 2400 par hp


oui c'est ça... :lol: désolé pour la réponse embrouillante (j'ai voulu être clair et surtout précis...) :oo: :8O:

pour l'amplification, on peut dire qu'une puissance entre 1500 et 2400 Watt soit recommandé mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu par exemple la qualité de l'ampli (watts réels et watts publicitaires; et l'utilisation oui ou non d'un processeur et/ou compresseur etc etc)

chez moi, perso, tous les amplis sont supérieur d'au moins de 50% à la puissance AES (retours) et certains sont au double (diffusion)
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Et bé mon cochon du dois avoir un joli parc :oo:
car en vue de 2 18N401 jallé prendre un hpa 5000 plus filtre samson 3way et compresseur par la suite un dbx
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Il n’y a pas si longtemps (15/20 ans tout de même, minnnnnce, déjà ! :nawak: ) Certains grands fabricants d’enceintes dont la réputation n’est plus a faire donnaient la puissance en Watts AES avec en légende (= +3db / watts RMS).
La puissance RMS d’un HP est avant tout obtenue par des mesures de signaux bêtement électrique qui ne reproduisent pas la réalité d’un signale musicale modulé en fréquence et en amplitude. Et comme il a été précisé le protocole de mesure permettant de déduire le watt AES colle largement plus a ce qu’une enceinte (ou HP) est capable de supporter dans une application comme celle qui nous intéresse.

Par contre, la ou je suis moins d’accord c’est sur le choix de la puissance RMS de l’ampli par rapport aux watts AES d’une enceinte. Il ne faut pas généraliser ainsi et mettre entre les mains d’une personne « non avertis » un ampli dont la puissance RMS lui permet de délivrer un courant 4 x supérieurs a ce qu’un haut-parleur est capable de supporter. Autant un ampli pas puissant qui tourne en fond, à en sortir du continu, tue un HP en moins de deux que l’autre extrême n’est pas beaucoup mieux.
Pour un connaisseur c’est tout a fait vrai que de prendre un ampli largement au dessus de la puissance de l’enceinte, permet de travailler dans les meilleurs conditions a savoir là ou l’ampli aura les meilleurs possibilités de restituer des instruments « live » et respectant et en n’écrêtant pas leurs plages de dynamique, Un temps de monté réduit au maximum, un ampli qui ne chauffe pas, et forcément, ou le son sera des plus pur même après de longues heures. Mais tous ne sont pas des pros et dépasser dangereusement les capacités d’une enceinte peut être vite atteins.

Globalement, en prenant un ampli dont le watt RMS est égal au watt AES de l’enceinte permet d’avoir un facteur de « presque » 2. En prenant un ampli dont le watt RMS est un peut supérieur au watt AES de l’enceinte ce qui permet un facteur de plus de 2, est largement suffisant pour un usage générale (amateur, débutant en sonorisation, semi-Pro, groupe qui se sonorise lui-même pour du caf-conce etc…) Plus n’est pas justifié et j’ai plus eu a faire en SAV a des personnes qui ont flinguées du matériel avec trop de puissance, qu’avec des amplis « ajustés » utilisés intelligemment sans allumer les clips. En faisant ainsi, les amplis ne tournent pas au maximum de leurs capacités, en évitant le clip donc la disto, les enceintes ne tournent pas, elles non plus au maximum et tout le monde est contant.

Après… si c’est pour sonoriser Johnny au Stade de France alors là c’est autre chose mais le porte feuille en sera autrement aussi. :mdr:

Anciennement gérant de B Corde Audio, Créateur des enceines Chiltone et aujourd'hui chez Sonovente.com. 

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Je suis (évidemment !) d'accord avec ce raisonnement.... mais comme toujours à condition qu'on se sert correctement du matériel et que l'ampli soit de qualité.... (et il est clair qu'il faudrait distinguer entre utilisateurs confirmés et débutants; sorry de ne pas l'avoir précisé...)

j'ai trouvé pas mal d'ampli d'entrée de gamme qui sortent la puissance annoncé en test avec une sinusoïdale; mais qui chutent très rapidement dès qu'on met un signal complexe dedans (et je rappelle que la puissance des amplis pas chers est toujours annoncé en RMS- bâtard et non pas en norme reconnu tel l'FTC ou EIA etc)

c'est particulièrement vrai pour pousser du Sub où il vaut mieux prévoir large en amplification tant qu'on n'est pas dans les QSC PL ou autre Crown MA ou LAB etc etc
beaucoup d'amplis de l'entrée de gamme s'écroulent tout simplement dès qu'on atteint les 70% (approximatifs) de leurs puissance nominale (et puis un éventuel échauffement en enlève encore plus...)

et puis beaucoup de gens n'entendent pas (ou ne veulent pas entendre !) quand leur matériel est au taquet !!! (le plus souvent la casse vient de cette négligence-là... sorte de je m'en foutisme à mon avis, hein)

et puis, pour rester un peu dans les calculs:
en sonorisation live on a un facteur crête d'environ 12db; en animation environ 8dB (ça peut chuter à 6 dB si on processe et compresse très fortement)

concrètement cela veut que si on fait lecher le clip très légèrement sur les peaks les plus fort sur un ampli de 1000 Watts (disons) on travaille en moyenne à une centaine de Watts en sonorisation concert (en gros on dit : à un huitième de la puissance nominale) et environ 250W en animation (en gros on dit : à un quart de la puissance nominale)- concluez vous-mêmes pour le rapport puissance ampli/enceinte
il est par ailleurs certain qu'un professionnel ne travaille jamais au clip; et que par contre certains djeuns et moins djeuns semblent se vanter de leur prouesses d'aller au taquet pendant toute une soirée....
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En résumé et pour faire simple (car déja répondus à se genre de questions sur d'autres site n'est ce pas Ziggy :clin: ):

Enceintes 500w AES = Ampli 800 à 1000 W
Enceintes 1000w AES = Ampli 1500 à 2000 W

Ampli 500W = enceintes de 250 > 350 W
Ampli 1000W = enceintes de 500 > 800 W

pour des caissons de basses en générals (selon la qualité des HPs et de la marque) prevoir le double...

Attention:
bien vérifier les puissances annoncées (RMS, AES, Program, PMPO, CTLM*...)
bien vérifier l'impédence de l'enceinte ou du HPs (l'enceinte en général: j'ai vu des enceintes estampillé 8Ohm mais dont la charge était de 4???)

je pense que Samuel et Ziggy seront d'accord avec moi (sans entrée dans les détails technique et electroacoustique...)

* Watt Comme Tout Le Monde: pour ne ma se mouillre, il y à une vingtaine d'années, un commercial ne connaissant pas le type de mesure employer pour la puissance de ses enceintes et amplis, employé cette expression qui ne veux évidément rien dire, mais qui permettais d'attraper quelques gogos au temps beni des premiéres discomobiles et magasins.
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Une conclusion très juste et collant parfaitement à la réalité des choses... :lol: (à mon avis, je dis, car je n'ai pas la sciène infuse non plus... :aime: :bravo: )
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Donc sa va faire juste un hpa 5000 pour deux 18N401 rcf

ampli 2x1100, HP 1200WAES, ou je ne fais tourné l ampli qu'a 70% et n'exploite pas le hp

ou je prend le hpa 4000 en bridge sur 4 ohms et branchement des caissons en parallèle ,mes j ai toujours eu l impression que des caisson branché en parallèle tourné moins bien? non