Test de la table de mixage NTS-4 de Korg - Tout Nu:Tekt, tout bronzé !

Déci­dé­ment, chez Korg, on semble aimer les petites boîtes qui cachent bien leur jeu. Après le NTS-1, mini-synthé aussi rikiki que géné­reux, et le NTS-2, oscil­lo­scope qui avait réussi à rendre la mesure de signaux presque ludique, la gamme Nu revient avec un nouveau kit. Et cette fois, pas ques­tion de faire chan­ter ou regar­der chan­ter les copains : la NTS-4 veut les faire rentrer dans la même boîte ou, plus préci­sé­ment, dans le même mixeur.

Depuis ses débuts dans les années 1960, Korg a eu le temps de produire quelques grandes machines « cultes » qui ont marqué plusieurs géné­ra­tions de musi­ciens mais, avec la sous-marque Nu:Tekt, la marque japo­naise joue une autre parti­tion : celle du petit format et du brico­lage, abor­dable finan­ciè­re­ment et tech­ni­que­ment. Audio­fan­zine avait déjà sorti le tour­ne­vis pour le NTS-1 et le NTS-2 ; il était donc assez logique de remettre ça.

Sauf que la NTS-4 ne produit pas de son : elle les rassemble. Six canaux, deux sections d’ef­fets, de l’au­dio USB et suffi­sam­ment d’en­trées pour trans­for­mer une poignée de Volca ou de NTS en petit système cohé­rent et auto­nome. Sur le papier, c’est donc le chaî­non manquant de la famille Nu:Tekt. Mais entre un joli appa­reil à poser sur le bureau et un véri­table couteau suisse pour musi­ciens, il y a parfois quelques pas. Voyons si cette NTS-4 sait les fran­chir avec souplesse.

Présen­ta­tion de la Korg NTS-4

La connec­tique

La Korg Nu:Tekt NTS-4 est donc une mini-console de mixage, très compacte et four­nie « en kit ». Alors, bien sûr, n’exa­gé­rons pas sur le niveau de diffi­culté du montage : on est plus chez  IKEA  que dans un atelier d’élec­tro­nique, et le fer à souder sera inutile. Nous y revien­drons dans la partie suivan­te…

Elle dispose de quatre entrées stéréo et de deux entrées mono. Toute la connec­tique sur la face supé­rieure est réali­sée au format mini-jack 3,5 mm, idéal pour travailler avec des modules Euro­rack. C’est d’au­tant mieux pensé que les entrées peuvent être confi­gu­rées (par un inver­seur situé dans la machine) pour accep­ter des signaux ligne ou de niveau Euro­rack. Tout y est donc…

Par ailleurs, la console offre une sortie ligne pour le bus master sur jacks 6,35 mm, une sortie casque (en 3,5 mm), ainsi qu’une boucle envoi/retour stéréo pour connec­ter des effets externes. Son port USB-C assure l’ali­men­ta­tion et permet égale­ment la trans­mis­sion audio numé­rique 24 bits/48 kHz et MIDI. Une sortie MIDI (au format 3,5 mm) vient égale­ment complé­ter le tableau. Bref, c’est très complet.

Et les effets, alors ?

Ils sont acces­sibles sur deux fronts : d’un côté, chaque canal dispose d’un réglage « SEND FX » qui permet d’as­si­gner cette voie à divers trai­te­ments, tels que l’écho, l’écho en ping-pong, la réver­bé­ra­tion ou le chorus ; d’un autre côté, la section TOTAL FX applique des effets au mix géné­ral (filtres passe-haut/passe-bas, isola­teur, flan­ger, phaser, deci­ma­tor, drive, distor­sion, compres­seur et limi­teur). Un affi­cheur à segments permet de visua­li­ser les para­mètres et de navi­guer entre les fonc­tions.

Qu’est-ce que cela donne ? Je vous laisse juger avec les enre­gis­tre­ments ci-dessous, mais, dans l’en­semble, j’ai trouvé cela agréa­ble­ment convain­cant. J’ai enre­gis­tré ci-dessous quelques exemples simples, tirés de la banque d’ef­fets TOTAL FX, avec comme source sonore un séquen­ceur poly­ryth­mique créé sous Pure­Data, et en enre­gis­trant l’au­dio sur la sortie USB-C.

Dans l’ordre : sans effet, filtre passe-bas, filtre passe-haut, isola­teur (drive aigu, drive grave indé­pen­dants sous forme d’éga­li­seur « shelf »), flan­ger, chorus, déci­ma­teur (bit-crusher), drive, distor­sion, compres­seur.

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Lien

Code

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Montage du kit en neuf étapes

Le kit est accom­pa­gné d’un manuel d’ins­truc­tions de montage multi­lingue qui va donner des sueurs froides aux phobiques du brico­lage, mais que j’ai trouvé plutôt bien conçu dans son ensemble.

Le montage se divise en neuf étapes faciles qui s’en­chaînent natu­rel­le­ment, sans aucun risque de se perdre. Tous les outils néces­saires sont four­nis avec le kit même si, comme on le verra, il est parfois préfé­rable de se servir de ce que l’on a à la maison, en tout cas si l’on possède des outils de meilleure qualité. On commence !

1. On découvre l’adhé­sif double-face qui servira à main­te­nir l’écran et les boutons rétroé­clai­rés, et on colle la pièce à l’in­té­rieur de la face supé­rieure.
   
   
2. On vient atta­cher une seconde pièce en plas­tique à celle-ci. Ici, on découvre comment déta­cher les pièces en plas­tique : autant il est possible de tirer et de rompre les attaches, autant j’ai préféré y aller à la pince coupante, ce qui s’est révélé plus rapide et plus propre que la méthode 100 % manuelle.
   
   
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3. On met en place l’in­ter­rup­teur de mise en marche et les jacks des sorties de moni­to­ring. Atten­tion, pour ces derniers, la place est très réduite (voir photo ci-dessous), mais, en jouant un tout petit peu avec la pièce, on arrive à la faire passer.
   
   
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   Un outil fourni avec le kit sert ensuite de clé hexa­go­nale :

   Dans l’en­semble, ça marche bien, mais les trois petits « picots » qui restent, une fois la pièce déta­chée de son support, ont tendance à faire mal au doigt lorsque l’on applique un peu de pres­sion pour bien serrer les écrous. Je n’ai pas pensé à trou­ver une solu­tion sur le moment, mais il en existe une (on le verra plus tard…).
4. On monte les capots des boutons-pous­soirs. Aucune diffi­culté. Ils sont de deux couleurs, et il faut respec­ter l’ordre : une couleur par ligne hori­zon­tale. J’ai choisi le rouge en haut (pour les boutons Mute) et le jaune fluo en dessous (pour les boutons Cue).
   
   
   Là, on découvre le vrai premier « faux pas » de l’ap­pa­reil. En mani­pu­lant le circuit imprimé, on lui trouve une texture pois­seuse sur la face infé­rieure. En le retour­nant, on découvre un aspect étrange : 
   
   
   Je pense qu’il s’agit d’un revê­te­ment conforme (un vernis de protec­tion) mal appli­qué, quoique les empâ­te­ments autour des pattes des poten­tio­mètres m’a fait me deman­der s’il ne s’agis­sait pas égale­ment de restes de flux de brasure. Dans tous les cas, c’est assez peu avenant. Pour tester, j’ai déposé un peu d’al­cool isopro­py­lique au pinceau sur le bord du CI, sans essuyer, de façon à faire fondre le vernis et à le lais­ser se repla­cer natu­rel­le­ment. Résul­tat ci-dessous : 
   
   
   
   
5. On installe le CI dans le boîtier supé­rieur en faisant bien atten­tion à déga­ger les deux petits câbles.
   
   
6. On posi­tionne puis on serre les écrous des poten­tio­mètres et des mini-jacks. On gagnera du temps à avoir bien séparé les diffé­rentes pièces avant et à les instal­ler « en série » : toutes les rondelles en premier, puis tous les écrous. On peut leur donner juste un tour pour les enga­ger et finir de les serrer avec les deux autres « clefs hexa­go­nales » en plas­tique four­nies par Korg.
   
   
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    Pour cette étape, je recom­mande de soute­nir le CI par en dessous, pour éviter les torsions (si l’on appuie trop dessus) et pour se faci­li­ter la vie (sinon, le CI a tendance à retom­ber tant que les premiers écrous ne sont pas serrés à fond).

   
   Person­nel­le­ment, j’ai utilisé le papier bulle qui servait à embal­ler le CI.
   
   
7. On insère les connec­teurs sur la face arrière du CI.
   
   
8. Puis on referme le boîtier. Le tour­ne­vis fourni fait l’af­faire, mais il est en vérité un peu petit pour les têtes des vis et il glisse. C’est assez peu pratique. J’ai donc fini par utili­ser l’un des miens.
   
   
9. Dernière étape : on installe les capots des boutons. Deux choses à noter : un, ils sont durs à enfon­cer sur les axes en D des poten­tio­mètres, et seront proba­ble­ment durs à reti­rer aussi ; deux, il leur reste des « picots », comme sur les clés hexa­go­nales, et cela pour­rait être désa­gréable à mani­pu­ler.
   
   
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   Une solu­tion simple : un seul aller-retour sur le plat d’une lime à métaux.
   
   

   
   
10. Et c’est bon, la console est prête à être testée !
    
    
    

Honnê­te­ment, ce montage est d’une grande simpli­cité et souffre seule­ment de quelques petites imper­fec­tions que l’uti­li­sa­teur devra contour­ner, avec des solu­tions simples et à la portée de tous, pour s’as­su­rer d’une bonne réali­sa­tion. La qualité des compo­sants n’est certes pas « au top », mais cela reste plutôt solide, et le montage en embase sur le châs­sis de toutes les pièces mobiles, entiè­re­ment assuré par des écrous (sauf pour les potards d’en­voi – Send) est sérieux. Au départ, j’étais déçu que la jupette des boutons ne descende pas jusqu’à couvrir les écrous des potards :

Mais je me suis dit, après coup, que cela permet­tra de les resser­rer si jamais ils se desserrent, sans avoir à enle­ver les boutons. Et ils se desser­re­ront proba­ble­ment. L’ab­sence totale de rondelles de blocage est un peu déce­vante sur ce genre de montage, car elles permet­traient d’as­su­rer une plus grande longé­vité à la fois aux compo­sants et à leur montage.

Bench­­mark de la NTS-4 : entrée ligne, sortie ligne et sortie casque

Afin de tester la table de mixage, nous avons fait un bench­­mark avec notre fidèle APx515 d’Au­­dio Preci­­sion, comme nous le faisons d’ha­bi­tude avec les inter­faces audio, à quelques détails près. Comme d’ha­­bi­­tude, nous publions les résul­­tats obte­­nus en THD, THD+N et  dévia­­tion des voies, puis la réponse en ampli­­tude de chaque canal mesuré. Pour toutes les confi­­gu­­ra­­tions, je règle le gain pour obte­­nir le meilleur résul­­tat possible.

1 – Entrée ligne : 

Dévia­­tion : ±0,13 dB (fréquence de réfé­­rence : 1 kHz)

THD+N : –65 dB / THD : –70 dB (@ 1 kHz)

En ampli­­tude, on mesure : 

2 – Sortie ligne : 

Dévia­­tion : ±1,1 dB (fréquence de réfé­­rence : 1 kHz)

Pour la THD(+N), j’ai mesuré avec trois niveaux de signal – –10 dBFS, –5 dBFS et 0 dBFS –, avec les poten­tio­mètres USB Audio et Main au maxi­mum. Je cite la THD(+N) mesu­rée pour les deux premiers niveaux, comme on le voit la satu­ra­tion est extrême à 0 dBFS.

THD+N : –70/-68 dB / THD : –70/-75 dB (@ 1 kHz)

En revanche, si l’on dimi­nue le niveau de USB Audio (en le réglant à peu prêt au même niveau qui appor­tait le gain 0 sur les potard des entrées) on obtient un résul­tat accep­table même à 0 dBFS. Ci-dessous la même mesure, avec un signal à 0 dBFS, avec le réglage de USB Audio juste avant la satu­ra­tion, et juste après.

En ampli­­tude : 

3 – Qu’en est-il de la sortie casque ?

Dévia­­tion : ±4,4 dB (fréquence de réfé­­rence : 1 kHz)

THD+N : –70 dB / THD : –75 dB (@ 1 kHz)

En ampli­­tude :

Pour finir, voilà la mesure de la linéa­rité et de la THD+N entre l’en­trée ligne et la sortie ligne, sans passer par les conver­tos.