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Behringer Tube Composer T1952
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Behringer Tube Composer T1952

Compresseur de studio de la marque Behringer

9 avis
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Changer les lampes.

  • 29 réponses
  • 12 participants
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  • 11 followers
Sujet de la discussion Changer les lampes.
Qq'1 a t'il eu la curiosité de changer les lampes?quel est le résultat et avec quelles lampes?
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21
up!
la liste du matos please!

4 Squared Circles/ Le groupe !

22
Personne vraiment?
Allez s'il vous plait:((

4 Squared Circles/ Le groupe !

23
Si des gens l'ont modifié, ça vaut le coup ?

Y a un réel gain ?

JIB

24
Bah moi, j'ai change les lampes pour des JJ tesla, eh ben déjà c'est nettement mieux.
Mais on doit pouvoir faire encore un peu mieux...non?

4 Squared Circles/ Le groupe !

25
Des JJ Tesla, ce sont des JJ avec l'écriture Tesla, donc aucun intérêt de payer plus que des JJ.
Rroland www.studiolair.be
26
Moi je l’ai modifié ( voir mon avis sur ce site) et passé beaucoup de temps dessus car j’avais besoin d’un compresseur suffisamment bon et polyvalent pour pouvoir être utilisé sur des pistes individuelles comme sur des groupes; j’avais en référence l’Elysia xpressor

Avant tout il faut se procurer le schéma , avoir des objectifs précis et pertinents : mettre une alim redressée avec des lampes est vraiment le contrexemple de ma stratégie : plutôt que rechercher des choses « marketing » et peu efficaces ; j’ai cherché les choses simples, peu chères au vue de la qualité générale de l’appareil , et surtout efficaces. On peu tout de même mettre des Brimar apairées à 100 euros la lampe, comme on peu mettre des roues de formule1 sur une clio 2 !!

Avec cette stratégie, je suis parvenu à réussir ce projet

En préambule, j’attire votre attention que tout est petit et fragil sur les cartes. Dessouder est parfois extrêmement délicat ; notamment les opamps collés sur le circuit imprimé avant d’être soudés . Si vous êtes novices en la matière, passez votre chemin. Vous aurez forcément 2 ou 3 réparations à faire. Il faut connaître un petit peu l’électronique et trouver le schéma sur internet

Je vous donne les modifications par ordre d’importance:

A mon sens c’est le vca qu’il faut modifier en premier. Le that 2159 est assez brutal, distord rapidement , bouffe assez sérieusement le spectre. On perd très vite les basses et mediums, la définition en général . Ça peut le faire pour un compresseur violent, doté d’un mix dry wet en bout de chaîne; mais pas du tout sur ce t1952 selon moi, conçu pour un usage plus général. Ne serait ce que remplacer les 2159 sur chaque canal par un 2181 change totalement la donne. Je suis allé plus loin que ça mais rien que ce simple remplacement est selon moi la modification la plus importante à réaliser

Les valeurs des condensateurs de constantes temporelles (attack release) ont été divisées au moins par deux, voir bien plus. J’ai vraiment kiffé le punch, l’agressivité des constantes courtes mais j’ai tout de même mis des switch de condensateurs en parallèle pour permettre d’augmenter les capacités et donc les temps; pour d’avantage de douceur si nécessaire. Ainsi on retrouve un certain mordant , bien plus de contrôle sur la dynamique

Remplacer les résistances ajustables de niveau de sortie par des potentiomètres (tout simple ) pour un contrôle du niveau de sortie indépendant du threshold du limiteur et de la disto lampe / transistor. Tellement simple mais tellement utile

Remplacer les opamp sur le trajet du signal ( uniquement pour réduire le coût), cad sur la carte du fond, pour d’avantage de clarté et moins de bruit. Ainsi, tout devient plus nuancé , plus audible quand on tourne les boutons. Tant qu’à faire, remplacer les électrolytiques sur le trajet du signal ( découplage des opamps) par des condos « audiophiles ». L’idéal serait des films, mais au vu des faibles impédances en sortie d’opamp , il nous faut des grosses capacités pour couvrir tout le spectre. Donc c’est compliqué et coûteux.

Condensateurs électrolytiques d’alim vieillissant a remplacer par condos de qualité à capacité similaire ou légèrement supérieure . A bypasser avec des céramiques ou film sur les autres carte, à proximité des circuits intégrés . Le souffle est absent, ce qui permet de booster le make up gain autant que nécessaire sans bruit


Étage de lampe: Condensateurs de cathode passés de 2,2uf à 47uF !!! Plus besoins d’arriver en bout de course du « tube warmth » pour entendre clairement l’effet. Remplacer et bypasser les condensateurs de lissage du B+ tant qu’on y est . Remplacer les lampes par des excellents rapports qualité prix (jj TAD etc) pour 20 euros grand max par canal.

J’ai fait d’autres améliorations, mais celles que j’ai décrites sont vraiment à mon sens les plus pertinentes

En espérant avoir servi à quelque chose ou à quelqu’un. Je me devais d’apporter ma contribution car c’est ici, sur Audiofanzine que des membres si généreux m’ont donné goût et m’ont appris tant de choses!
27
Génial !
Merci pour ta contribution ! :bravo:
Bon bah j'en ai Deux qui attendent dans un rack dans mon garage depuis bientôt 10 ans...
Y a plus qu'à s'y mettre !
Tu en as eu pour combien?
Tu as des photos?

[ Dernière édition du message le 27/02/2021 à 19:24:00 ]

28
Deux ?? Sincèrement d’origine je comprends qu’ils soient restés dans ton garage

Pour les photos, j’en ai mis quelques unes dans ma longue review que j’ai faite sur ce site. Mon avis liste les points à améliorer qui ont été la base de mon travail sur cet appareil

Pour le coût, la modification complète avoisine les 100 euros, mais le gros de ce prix concerne les lampes et transfos qui a mon sens, ne sont pas prioritaires

A faire en premier: remplacer les vca that 2159 sur la carte d’entrées sorties à l’arrière par des 2181 (5 a 10 euros x 2 canaux pour les that, ou moins de 2,50 euros x 2 pour les équivalents de chez cool audio). Si tu en as deux , autant les prendre par 10. Avec un tout petit peu d’expérience et une proto board, plutôt que de faire un simple remplacement, autant en mettre 4 en parallèle. Je pense que ça améliore les choses encore un peu plus

Les condensateurs d’attack / release, j’ai pris des films car je n’avais que ça sous la main, et je ne sais pas si c les valeurs ou la nature de la diélectrique, mais ça fonctionne super bien. Remplacer les 3,3uf par des 1uf et les 2,2uf par des 0,47uF ( de mémoire ) donne un tout autre intérêt au contrôle des temps. Ça ne coute quasi rien, le plus relou étant de démonter toute la face avant. Là aussi je suis allé plus loin mais l’essentiel est là

Pour le reste: les 7 opamps (4580 remplacés par des Lme49860 à 3,50 l’unité )sur la carte d’entrée sortie et les condensateurs de couplage ( nichicon série muse, pas chers et performants). Les condensateurs: à faire mais c surtout les opamps qui font la différence en terme de définition et de souffle (assez important pour être tranquille) . Le remplacement des opamp, C’est assez coûteux mais surtout délicat ... très risqué pour les moins expérimentés

J’attire ton attention sur le fait que si tu prends ce temps, autant revoir les condensateurs électrolytiques de lissage d’alim qui ont dû rester latents pendant quelque temps, avec des variations de température... pas terrible

Voilà :)
Mais en gros si tu ne veux pas te prendre la tête , commence par simplement remplacer les 2159 par des 2181 et donnes nous tes impressions!! Pas plus d’une heure et 10 euros
29
Ok,
Merci beaucoup, j'achète tout ça dès que possible.
En fait j'en avais acheté deux pour les customiser, disons que je trouve particulièrement intéressant d'être accueilli sur une prestation et d'utiliser du matériel Behringer customisé et d'observer la tête de l'ingé son qui te reçoit:
Soit il est intrigué donc il te pose des questions, soit il est blasé et très faux cul, en se foutant de ta gueule par derrière, et ne se doutera jamais qu'il y a du matos updaté voir tout autre à l'intérieur d'une boite siglé Behringer... :mrg:
Disons que c'est mon petit plaisir perso, je viens de finir d'ailleurs deux DI Behringer à l'intérieur desquels j'ai placé 2 DI Bo Hansen (schéma des années 70 avec un gros transfo Lundhal).
En gros c'est un peu ça: https://youtu.be/apqaCTYqkN4
Au moins des DI Behringer je ne risque pas de me les faire tirer en prestation!:clin:
30
Trop fort la vidéo , c’est exactement ça
Les préjugés , tout ce que je fuis

Entièrement d’accord avec toi. Ça donne une idée de l’ouverture d’esprit des gens qui nous côtoient ( et ça ne vaut pas que pour la musique)

Tu as l’air de t’y connaître et tu as acheté spécialement les machines dans la même optique que moi. Du coup, je te recommande chaudement de

- télécharger les schéma du that202x, sur lequel je me suis basé pour la mise en parallèle des vca. Ou rester sur un seul 2181 pour faire simple
- prendre pas mal de caps de capacités comprises entre 0,1et 2,2uf, et jouer avec les valeurs en les mettant en parallèle pour voir ce qui te convient le plus . Sinon tu t’en tiens aux valeurs que j’ai mises
Moi
- remplacer les opamp: le meilleur moyen que j’ai trouvé : c’est de les scier les 8 pattes au dremel de précision, puis dessouder les pattes à la tresse, puis faire pivoter le corps des puces pour les declipser . Ça marche à 100% ( j’en ai dessoudé à peu près 40 sur l’exciter et l’éq de la même série)
- remplacer le trim ajustable d’output par un potentiomètre 20k ou 50k . Tu utiliseras bien plus le limiteur ( pas si mal selon le cas)

Tu peux y aller c du 15 volts

Voilà
J’ai fait beaucoup plus et pensé a bcp plus. Mais je me suis arrêté la , non pour une question de budget, mais de temps!! En gros j’ai énoncé tout ce qui m’a semblé le plus pertinent en terme d’investissement / résultat