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passer ma fisher spaceexpander en 220

  • 14 réponses
  • 4 participants
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  • 4 followers
Sujet de la discussion passer ma fisher spaceexpander en 220
Bonjours,
je viens d'acquerir une fisher K10 en 110V...elle marche tres bien (et meme super bien!), pas de problemes, mais souhaitant la mettre en rack et eviter la multiplication des transfos (convertisseur 240 vers 110 en plus du main transformer), j'aimerais trouver une version 240V et l'installer sur la face arriere exterieure du rack, loin, tres loin du tank! en plus je vais changer les condos polarisés et le rectifier....et en meme temps j'en profite pour apprendre...
voici le schema:
23700423506_4ba9b44478_z.jpgfisher_k_10_spacexpander_spring_reverb_schematics by ocoughi, on Flickr

au vu de l'alim, c'est a peu pres similaire a ce qui ce fait du coté des reverbs fender 6g15, originales et clonées et on est a prioris a peu pres sur les memes tensions...quoi que un peu plus chez fender...
j'ai donc fait des recherches sur les spares en 240 du transfo des fender qui devraient convenir a ma fisher.
la ou je bloque c'est au niveau de l'amperage des secondaires de ces transfos, il y en a des diferents selon les constructeurs...
je fais un listing, dites moi lequel conviendrait le mieux (et pourquoi si possible!)..(désolé je cite des marques...)
TAD: pri 230V sec 250vac/50mA 6.3vac/1.1A
tube depot: pri 240V sec 250vac/25mA 6.3vac/1A
Hammond: pri 240V sec 237vac/50mA 6.6vac/1.05A
weber: pri 240v sec 260vac/100mA 6.3vac/3A
triode: pri 240v sec 306vac/27mA 6.3vac/1.05A
mojo: pri 240 sec 250vac et 6vac (pas d'amperage dans les docs)

voila ça varie pas mal mais c'est censé etre pour les memes bécanes... vous pensez que ça peut aller sachant que je veux autours de 290vdc apres redressement?

et enfin pour infos, voici les mesures que j'ai faites sur ma fisher unloadée (sans tubes donc):
sortie du convertisseur 220 to 120vac: 140vac (un vieux truc donc c'est bien 220 to 120)
sortie du secondaire de la fisher: 305vac et 11vac
apres le rectifier: 330vdc
je n'est pas fait de mesures "loadé"... en tout cas la reverb marche tres bien mais ça chauffe beaucoup au niveau du transfo et du rectifier (un vieux truc au selenium), au bout de 3 heures on laisse pas les mains plus de 3sec sur le boitier! les lampes brillent normalement, elles sont d'origines estampillées "the fisher" made in great britain...
merci!

a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass

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11
ptit update...
la machine est terminée, j'ai mis des photos là: https://fr.audiofanzine.com/reverb/fisher/spacexpander-k10/medias/
c'est le rack 3U avec la façade alu.
au niveau du transfo de puissance j'ai opté pour le Hammond WEX290 et c'est parfait, pas besoin de corriger avec une resistance, j'ai 288vdc au lieu de 290....
le resultat sonore est plus que concluant, je suis comblé et ça a marché du premier coup...
pour les mods, par rapport mon schema, j'ai fait pareil sauf pour le drive, j'ai mis un pot de 1M a la grille de la 7247 a la place de la resistance 1M et ça marche impeccable!
le gros trou en façade c'est pour claquer les ressorts avec les doigts...
beaucoup plus de gain d'entrée, beaucoup moins de souffle, plus aucun bruit de fond parasite...je suis comblé..
par contre niveau temps passé dessus, je ne compte pas...j'ai viré absolument TOUS les composants pour repartir de zero et crée une masse en étoile...etc...etc... je me suis éclaté! je crois que je suis addict aux tubes....
Peace.

a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass

12
Merci pour le retour et bravo !

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

13
En entrée sans condo de couplage en entrée c'est jouer avec le feu.
Tu rentres direct sur ta grille donc la plus minime tension continue influe sur le point de fonctionnement.
Donc tu mets un condo de couplage, pas besoin d'un condo énorme : je pense que 0,47 uF devrait suffire.
Deux : tu n'as pas compris à quoi servait la résistance d'un méga et tu l'as zappée. Mauvaise idée. C'est la mise au potentiel de la masse de la grille. Ça définit le point de fonctionnement du tube avec la résistance de cathode.
Maintenant ton potard donne une référence variable.
Remets donc le schéma comme tu l'as trouvé avec le potard - condo - résistance : chacun a sa fonction.
N'improvise pas !

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

14
J'ajoute qu'au temps des tubes les ingénieurs concevaient des circuits avec le plus d'efficacité possible et une économie de composants maximale. Chaque composant était nécessaire et sa valeur optimisée, pour que ça fonctionne sans problèmes dans toutes les conditions.
Les circuits à tubes sont assez tolérants : ça fonctionne à peu près un petit moment en cas de bidouille ou de defaut... mais combien de temps ?

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

[ Dernière édition du message le 07/01/2016 à 22:00:24 ]

15
Citation de berl :
En entrée sans condo de couplage en entrée c'est jouer avec le feu.
Tu rentres direct sur ta grille donc la plus minime tension continue influe sur le point de fonctionnement.
Donc tu mets un condo de couplage, pas besoin d'un condo énorme : je pense que 0,47 uF devrait suffire.
Deux : tu n'as pas compris à quoi servait la résistance d'un méga et tu l'as zappée. Mauvaise idée. C'est la mise au potentiel de la masse de la grille. Ça définit le point de fonctionnement du tube avec la résistance de cathode.
Maintenant ton potard donne une référence variable.
Remets donc le schéma comme tu l'as trouvé avec le potard - condo - résistance : chacun a sa fonction.
N'improvise pas !

bonsoir berl,
je n'ai pas mis de condo de liaison en entrée pour plusieurs raisons; j'utilise la reverb en sortie Aux de ma table de mixage (assez bonne qualitée, une TAC Bullet), j'ai supposé que le courant qu'elle envoyait était suffisamment saint; et j'ai remarqué sur pas mal de schemas de preamps et amplis qu'ils n'en mettaient pas forcement. d'ailleurs y'en a pas sur les reverbs fender/weber du coup bon...pas mis...apres c'est pas compliqué d'en ajouté un c'est vrai...
au niveau du pot de 1M a la place de la resistance; quand mon potard est a fond c'est exactement comme si j'en avait pas et que j'avais ma 1M a la masse? là comme pour le condo de liaison, j'ai vu pas mal de schemas ou ils mettaient le gain a cet endroit, exactement comme je l'ai fait...
en l'absence de suffisement de connaisances et de bouteille, je suis obligé de fonctionner comme ça, je regarde des schemas, j'ai quelques cours a coté et je fais des va-et-viens...je suis pas ingenieur, et je ne le serais jamais, les formules j'ai du mal...c'est clair qu'avant de faire un truc en beton niveaux calculs, il faudra etre patient et apprendre et testé et encore apprendre...
ce que je constate c'est que mon circuit marche nikel, souffle quasi inexistant...on est pas sur de la hifi c'est sur mais en tout cas c'est allé dans le bon sens...
pour revenir a ce potard et cette 1M, là je suis: B+ de la 7247 (6) -) condo 0.0027 -) patte 1 du pot. la patte centrale va direct a la grille (2) et l'autre patte va a la masse.
tu preconises de mettre un pot en resistance variable entre le B+ (6) et le condo 0.0027? puis laisser la 1M comme a l'origine?

UPDATE: j'ai mis un 0.47 en couplage d'entrée...j'ai trouvé un gros Jensen NOS "mixed dielectric"dans mon bardas donc faut pas se priver...

a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass

[ Dernière édition du message le 09/01/2016 à 19:14:40 ]