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ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

Sujet de la discussion Posté le 13/12/2015 à 19:55:53

Bonjours,
je viens d'acquerir une fisher K10 en 110V...elle marche tres bien (et meme super bien!), pas de problemes, mais souhaitant la mettre en rack et eviter la multiplication des transfos (convertisseur 240 vers 110 en plus du main transformer), j'aimerais trouver une version 240V et l'installer sur la face arriere exterieure du rack, loin, tres loin du tank! en plus je vais changer les condos polarisés et le rectifier....et en meme temps j'en profite pour apprendre...
voici le schema:

fisher_k_10_spacexpander_spring_reverb_schematics by ocoughi, on Flickr

au vu de l'alim, c'est a peu pres similaire a ce qui ce fait du coté des reverbs fender 6g15, originales et clonées et on est a prioris a peu pres sur les memes tensions...quoi que un peu plus chez fender...
j'ai donc fait des recherches sur les spares en 240 du transfo des fender qui devraient convenir a ma fisher.
la ou je bloque c'est au niveau de l'amperage des secondaires de ces transfos, il y en a des diferents selon les constructeurs...
je fais un listing, dites moi lequel conviendrait le mieux (et pourquoi si possible!)..(désolé je cite des marques...)
TAD: pri 230V sec 250vac/50mA 6.3vac/1.1A
tube depot: pri 240V sec 250vac/25mA 6.3vac/1A
Hammond: pri 240V sec 237vac/50mA 6.6vac/1.05A
weber: pri 240v sec 260vac/100mA 6.3vac/3A
triode: pri 240v sec 306vac/27mA 6.3vac/1.05A
mojo: pri 240 sec 250vac et 6vac (pas d'amperage dans les docs)

voila ça varie pas mal mais c'est censé etre pour les memes bécanes... vous pensez que ça peut aller sachant que je veux autours de 290vdc apres redressement?

et enfin pour infos, voici les mesures que j'ai faites sur ma fisher unloadée (sans tubes donc):
sortie du convertisseur 220 to 120vac: 140vac (un vieux truc donc c'est bien 220 to 120)
sortie du secondaire de la fisher: 305vac et 11vac
apres le rectifier: 330vdc
je n'est pas fait de mesures "loadé"... en tout cas la reverb marche tres bien mais ça chauffe beaucoup au niveau du transfo et du rectifier (un vieux truc au selenium), au bout de 3 heures on laisse pas les mains plus de 3sec sur le boitier! les lampes brillent normalement, elles sont d'origines estampillées "the fisher" made in great britain...
merci!

a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass

michel.29

3339

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 16 ans

2 Posté le 13/12/2015 à 20:26:32

un redresseur sélénium ?
je conseille de changer pour un pont silicium moderne
çà chauffe dur , à priori normal si tu alimentes à environ 140V au lieu des 120 prévu

nouveau transfo
il te faut 290V DC en sortie de redresseur
en théorie avec un redresseur silicium la tension secondaire du transfo sera multiplié par 1,41
pour le neuf
primaire 240V
il faudrait théoriquement 205V au secondaire
en pratique la tension secondaire se tasse avec la charge
difficile à quantifier

en pratique pas plus de 250v AC pour le secondaire
quand tu auras le transfo neuf
mesure la tension au premier condo avec les tubes présents
si OK restes en là
si trop élevé remplace la résistance de 2K7 entre le premier condo et le 2e par 3K3 voire plus de telle sorte que tu aies 250V DC au condo 2 avec les tubes présents

chauffage , avec 3 ECC83 tu consommes 900mA en chauffage
HT d'après les tensions du schema entre les condos 1 et 2, 40v dans une résistance de 2K7 ( à confirmer)
çà consommerait environ 15mA
les 3 premiers de la liste doivent convenir

si la HT se trouve juste çà fonctionnera quand même

profites en pour l'équiper de condos neufs et vérifier les résistances

ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

3 Posté le 13/12/2015 à 21:07:38

oui c'est un selenium il me semble... de toute façon je vais le virer, j'ai pas mal de 1N4007 NOS dans mon bardas... sinon je trouverais effectivement un pont moderne avec une bonne marge...
je compte aussi changer les condos et faire les verifs que tu suggeres...
au niveau du transfo, 1.41 apres le pont, merci c'est le genre de chiffre que je cherchais ,j'avais pas reussi a trouvé cet info...j'avais juste constaté que ça augmentait.
au niveau des B+ des lampes, si j'ai bien compris meme si j'ai une tension superieure a 290, genre 300/310, ça doit logiquement fonctionné? j'ai lu qu'on avait plus de gain du coup; mais je veux pas ramener de distortion...et je veux quand meme garder le son original...je ne sais pas dans quel mesure ça va changer le "son" de la bécane.Sachant qu'en sortie sur une entrée ligne de ma console j'ai suffisemment de peche, j'ai pas forcement besoin de plus a ce niveau là. mais si c'est juste un ajustement de resistance a faire alors c'est cool!
pour le HT, ok donc avec 1A c'est bon...
du coup le hammond semblerait le mieux adapté non? 237vac, je devrait m'approcher pas loin des 290vdc...par contre 6.6vac au HT ça reste ok?
merci pour tes infos en tout cas!

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michel.29

3339

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 16 ans

4 Posté le 13/12/2015 à 22:01:20

si la Ht est un peu forte ou juste , il est possible de corriger en remplaçant la résistance de 2K7
si trop fort , mets une valeur plus élevée
si juste , tu peux réduire un peu mais sana trop descendre tu prends le risque de rendre plus audible une ronflette de 100Hz dans la HT

des 1N4007 seront parfaites en lieu et place du pont sélénium
possible de les planquer dans la boîte du pont ?

si chauffage un peu trop fort
tu pourrais mettre une résistance de 0,47R ou 0,22R en série avec le secondaire 6,3V
ces résistances sont trouvables dans des épaves d'ampli transistor

ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

5 Posté le 13/12/2015 à 23:04:30

autant pour moi je croyais que par HT tu voulais dire heater...
pour les epaves, j'en ai plein, d'ailleurs a part le transfo c'est tout de la recup...un ptit vieux qui fesait de la TSF m'avait filé tout un stock de pieces

a propos des condos de l'alim j'ai trouvé un 40uf/40uf/30uf/30uf 450v..c'est une vieillerie en "can" mais pas de trace de soudures...presque la meme taille que ce qui equipe la fisher a l'origine.. a la place du 40/40/10/10 ça le fait? je ne pourrais avoir qu'un meilleur redressement?

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michel.29

3339

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 16 ans

6 Posté le 14/12/2015 à 20:06:15

assures toi que cette canette est parfaitement saine
éventuellement alimenter les 4 sections en 350v à travers une résistance de 4K7 laisser 1ou 2 H ainsi puis mesurer le courant de fuite ( la tension résiduelles sur la 4K7)

cette canette doit bien avoir 40ans
prévue pour un ampli ?
pour une télé à lampes ?

si tu cherches la fiabilité , j'opterai pour du neuf
soit un multi-section neuf ,
https://www.tubesandmore.com/products/capacitors?page=2&sort=name
je me souviens d'en avoir trouvé autre part

soit des condos modernes plus courants ( condos pour alim à découpage )
éventuellement cette série en Nichicon
formaté pour les télés LCD ?
https://www.mouser.fr/Passive-Components/Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Leaded/_/N-75hqw?P=1z0x6fv&Keyword=pencil-shape+capacitor&FS=True

il devrait être possible d'en caser 3 voire les 4 dans la boîte du vieux

ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

7 Posté le 14/12/2015 à 20:15:00

dans le doute sur cette vieille can j'ai preféré opter pour des F&T chez tubesandmore... je viens de faire ma commande aujourd'hui... ils avaient tout, le transfo,les condos et quelques bricolles supplementaires...
j'essayerais de faire des updates de l'avancement du projet ici....ça peut en aider certains...
en tout cas merci encore pour tes conseils Michel! c'est bien cool!

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michel.29

3339

Squatteur·euse d’AF

Membre depuis 16 ans

8 Posté le 14/12/2015 à 21:26:53

F&T
je n'arrivais plus à trouver les condos à 4 sections

ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

9 Posté le 14/12/2015 à 23:29:05

j'ai opté pour des séparés finalement...plus appropriés en cas de future modification. du coup toute ma partie "alimentation" sera groupée dans un coin du rack (je veillerais a blinder les fils en cas de grande longueurs).et en cas d'ajout de resistances par rapport au 290 recherché du B+, ce sera beaucoup plus accessible...
j'ai pas mal gambergé aussi sur tout ce qui est "coupling caps", je vais remplacé les originaux de 0.1 en sortie par des solens de meme valeur (bon ça c'etait pas forcement necessaire, c'est plutot un achat compulsif pour testé).Pour les autres couplings qui sont a disque, je vais experimenter avec du polypropylene, films etc (ça j'en ai plein ici..de toutes sortes et de toutes valeurs avec du gros voltage), surtout sur le 220pf d'entrée et le 0.0027 de la 7247. je ferais des systemes de switch a chaque fois...facile a atteindre et remplacer. En tant que dubber, ce que je recherche ce n'est pas un son de reverb naturel, je veux faire bouger les ressorts pour obtenir un bon "boing boing". la fisher a ça naturellement mais ça peut etre encore un peu plus abusé. bien sur c'est mon oreille qui jugeras, on verra bien... le systeme de switch permettra de comparer rapidement le reglage d'origine et le mod.
(en tout cas ça fait une semaine que je bouffe des infos sur ce genre de montage a lampe et c'est captivant! j'ai meme pas allumer ma console et mon studio!! sauf pour tester la fisher bien sur...)

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[ Dernière édition du message le 14/12/2015 à 23:34:17 ]

ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

10 Posté le 26/12/2015 à 18:21:27

UPDATE...
j'ai fait un schema des modifs que je veux faire, j'aimerais votre avis...je me suis basé sur des schemas de preamp existants et mon intuition. d'abord le schema ensuite je m'explique:

MODIFIED FISHER by ocoughi, on Flickr
le principe de base c'est de transformer la deuxieme moitié de V3 en entrée; a l'origine c'est donc une sortie...puis d'ajouter un "input level" general, un drive de reverb,et un "dry level" (a l'origine on peut juste coupé ou non le dry, je souhaite avoir un meilleur control de celui ci).
sur mon schema, les parties verte sont les nouvelles modifications, tout le reste reste inchangé pour collé le plus possible au son original.(sauf la 470k apres le "reverb drive" qui est là d'origine...c'est d'ailleurs a cet endroit là que ce situe l'actuelle entrée de la fisher.)
actuellemnt ma sortie "aux" de ma console n'a pas assez de patate pour rentrer correctement dans la fisher, je suis obligé de mettre un preamp avec +20db pour que ça sonne a mon gout. en passant la V3 en entrée, j'espere pouvoir recuperer quelques db de plus.
en entrée j'ai donc un pot de 250k puis la 1M a la masse...pas de coupling cap. est il preferable de regrouper tout ça dans un seul potard de 1M?
ensuite le drive et le dry level: avec cette solution, vais-je avoir des baisses ou montées de volume? si par exemple je baisse mon dry, le niveau qui va dans la reverb va augmenter? et inversement? je ne suis pas sure que cette mise en parallelle des 2 potard ne foute pas le bor... une autre solution aurrait été de mettre le potard de drive au milieu de la 7247, apres la 0.0027, au noeud avec la 1M... quelle solution est preferable?
ensuite le dernier rond vert c'est le principe d'ajout d'un selector de "coupling" pour varié le highpass avant le tank. là, j'ai aussi un doute, serait'il plus malin de le faire varier a cette endroit ou plutot de jouer avec le 0.0027 entre les deux étages de la 7247...
voilà...j'espere avoir été le plus clair possible...j'ai peut etre commis des erreurs de "debutant" mais bon c'est pour apprendre que je suis ici.
Merci!

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ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

11 Posté le 07/01/2016 à 18:49:45

ptit update...
la machine est terminée, j'ai mis des photos là: https://fr.audiofanzine.com/reverb/fisher/spacexpander-k10/medias/
c'est le rack 3U avec la façade alu.
au niveau du transfo de puissance j'ai opté pour le Hammond WEX290 et c'est parfait, pas besoin de corriger avec une resistance, j'ai 288vdc au lieu de 290....
le resultat sonore est plus que concluant, je suis comblé et ça a marché du premier coup...
pour les mods, par rapport mon schema, j'ai fait pareil sauf pour le drive, j'ai mis un pot de 1M a la grille de la 7247 a la place de la resistance 1M et ça marche impeccable!
le gros trou en façade c'est pour claquer les ressorts avec les doigts...
beaucoup plus de gain d'entrée, beaucoup moins de souffle, plus aucun bruit de fond parasite...je suis comblé..
par contre niveau temps passé dessus, je ne compte pas...j'ai viré absolument TOUS les composants pour repartir de zero et crée une masse en étoile...etc...etc... je me suis éclaté! je crois que je suis addict aux tubes....
Peace.

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Rémy M. (chimimic)

14258

Modérateur·trice thématique

Membre depuis 22 ans

12 Posté le 07/01/2016 à 21:34:46

Merci pour le retour et bravo !

Formateur en techniques sonores ; électronicien ; auteur @ sonelec-musique.com

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 21 ans

13 Posté le 07/01/2016 à 21:53:33

En entrée sans condo de couplage en entrée c'est jouer avec le feu.
Tu rentres direct sur ta grille donc la plus minime tension continue influe sur le point de fonctionnement.
Donc tu mets un condo de couplage, pas besoin d'un condo énorme : je pense que 0,47 uF devrait suffire.
Deux : tu n'as pas compris à quoi servait la résistance d'un méga et tu l'as zappée. Mauvaise idée. C'est la mise au potentiel de la masse de la grille. Ça définit le point de fonctionnement du tube avec la résistance de cathode.
Maintenant ton potard donne une référence variable.
Remets donc le schéma comme tu l'as trouvé avec le potard - condo - résistance : chacun a sa fonction.
N'improvise pas !

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

berl

10919

Membre d’honneur

Membre depuis 21 ans

14 Posté le 07/01/2016 à 21:59:14

J'ajoute qu'au temps des tubes les ingénieurs concevaient des circuits avec le plus d'efficacité possible et une économie de composants maximale. Chaque composant était nécessaire et sa valeur optimisée, pour que ça fonctionne sans problèmes dans toutes les conditions.
Les circuits à tubes sont assez tolérants : ça fonctionne à peu près un petit moment en cas de bidouille ou de defaut... mais combien de temps ?

Bernard

http://sonotrad.org --- http://diato.org --- "Collectionneur" de tables numériques Innovason et de micros DIY --- Fer à souder toujours chaud...

[ Dernière édition du message le 07/01/2016 à 22:00:24 ]

ocoughi

656

Posteur·euse AFfolé·e

Membre depuis 19 ans

15 Posté le 07/01/2016 à 23:36:47

Citation de berl :

En entrée sans condo de couplage en entrée c'est jouer avec le feu.
Tu rentres direct sur ta grille donc la plus minime tension continue influe sur le point de fonctionnement.
Donc tu mets un condo de couplage, pas besoin d'un condo énorme : je pense que 0,47 uF devrait suffire.
Deux : tu n'as pas compris à quoi servait la résistance d'un méga et tu l'as zappée. Mauvaise idée. C'est la mise au potentiel de la masse de la grille. Ça définit le point de fonctionnement du tube avec la résistance de cathode.
Maintenant ton potard donne une référence variable.
Remets donc le schéma comme tu l'as trouvé avec le potard - condo - résistance : chacun a sa fonction.
N'improvise pas !

bonsoir berl,
je n'ai pas mis de condo de liaison en entrée pour plusieurs raisons; j'utilise la reverb en sortie Aux de ma table de mixage (assez bonne qualitée, une TAC Bullet), j'ai supposé que le courant qu'elle envoyait était suffisamment saint; et j'ai remarqué sur pas mal de schemas de preamps et amplis qu'ils n'en mettaient pas forcement. d'ailleurs y'en a pas sur les reverbs fender/weber du coup bon...pas mis...apres c'est pas compliqué d'en ajouté un c'est vrai...
au niveau du pot de 1M a la place de la resistance; quand mon potard est a fond c'est exactement comme si j'en avait pas et que j'avais ma 1M a la masse? là comme pour le condo de liaison, j'ai vu pas mal de schemas ou ils mettaient le gain a cet endroit, exactement comme je l'ai fait...
en l'absence de suffisement de connaisances et de bouteille, je suis obligé de fonctionner comme ça, je regarde des schemas, j'ai quelques cours a coté et je fais des va-et-viens...je suis pas ingenieur, et je ne le serais jamais, les formules j'ai du mal...c'est clair qu'avant de faire un truc en beton niveaux calculs, il faudra etre patient et apprendre et testé et encore apprendre...
ce que je constate c'est que mon circuit marche nikel, souffle quasi inexistant...on est pas sur de la hifi c'est sur mais en tout cas c'est allé dans le bon sens...
pour revenir a ce potard et cette 1M, là je suis: B+ de la 7247 (6) -) condo 0.0027 -) patte 1 du pot. la patte centrale va direct a la grille (2) et l'autre patte va a la masse.
tu preconises de mettre un pot en resistance variable entre le B+ (6) et le condo 0.0027? puis laisser la 1M comme a l'origine?

UPDATE: j'ai mis un 0.47 en couplage d'entrée...j'ai trouvé un gros Jensen NOS "mixed dielectric"dans mon bardas donc faut pas se priver...

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[ Dernière édition du message le 09/01/2016 à 19:14:40 ]

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