passer ma fisher spaceexpander en 220
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ocoughi
656
Posteur·euse AFfolé·e
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Bonjours,
je viens d'acquerir une fisher K10 en 110V...elle marche tres bien (et meme super bien!), pas de problemes, mais souhaitant la mettre en rack et eviter la multiplication des transfos (convertisseur 240 vers 110 en plus du main transformer), j'aimerais trouver une version 240V et l'installer sur la face arriere exterieure du rack, loin, tres loin du tank! en plus je vais changer les condos polarisés et le rectifier....et en meme temps j'en profite pour apprendre...
voici le schema:
fisher_k_10_spacexpander_spring_reverb_schematics by ocoughi, on Flickr
au vu de l'alim, c'est a peu pres similaire a ce qui ce fait du coté des reverbs fender 6g15, originales et clonées et on est a prioris a peu pres sur les memes tensions...quoi que un peu plus chez fender...
j'ai donc fait des recherches sur les spares en 240 du transfo des fender qui devraient convenir a ma fisher.
la ou je bloque c'est au niveau de l'amperage des secondaires de ces transfos, il y en a des diferents selon les constructeurs...
je fais un listing, dites moi lequel conviendrait le mieux (et pourquoi si possible!)..(désolé je cite des marques...)
TAD: pri 230V sec 250vac/50mA 6.3vac/1.1A
tube depot: pri 240V sec 250vac/25mA 6.3vac/1A
Hammond: pri 240V sec 237vac/50mA 6.6vac/1.05A
weber: pri 240v sec 260vac/100mA 6.3vac/3A
triode: pri 240v sec 306vac/27mA 6.3vac/1.05A
mojo: pri 240 sec 250vac et 6vac (pas d'amperage dans les docs)
voila ça varie pas mal mais c'est censé etre pour les memes bécanes... vous pensez que ça peut aller sachant que je veux autours de 290vdc apres redressement?
et enfin pour infos, voici les mesures que j'ai faites sur ma fisher unloadée (sans tubes donc):
sortie du convertisseur 220 to 120vac: 140vac (un vieux truc donc c'est bien 220 to 120)
sortie du secondaire de la fisher: 305vac et 11vac
apres le rectifier: 330vdc
je n'est pas fait de mesures "loadé"... en tout cas la reverb marche tres bien mais ça chauffe beaucoup au niveau du transfo et du rectifier (un vieux truc au selenium), au bout de 3 heures on laisse pas les mains plus de 3sec sur le boitier! les lampes brillent normalement, elles sont d'origines estampillées "the fisher" made in great britain...
merci!
je viens d'acquerir une fisher K10 en 110V...elle marche tres bien (et meme super bien!), pas de problemes, mais souhaitant la mettre en rack et eviter la multiplication des transfos (convertisseur 240 vers 110 en plus du main transformer), j'aimerais trouver une version 240V et l'installer sur la face arriere exterieure du rack, loin, tres loin du tank! en plus je vais changer les condos polarisés et le rectifier....et en meme temps j'en profite pour apprendre...
voici le schema:
fisher_k_10_spacexpander_spring_reverb_schematics by ocoughi, on Flickrau vu de l'alim, c'est a peu pres similaire a ce qui ce fait du coté des reverbs fender 6g15, originales et clonées et on est a prioris a peu pres sur les memes tensions...quoi que un peu plus chez fender...
j'ai donc fait des recherches sur les spares en 240 du transfo des fender qui devraient convenir a ma fisher.
la ou je bloque c'est au niveau de l'amperage des secondaires de ces transfos, il y en a des diferents selon les constructeurs...
je fais un listing, dites moi lequel conviendrait le mieux (et pourquoi si possible!)..(désolé je cite des marques...)
TAD: pri 230V sec 250vac/50mA 6.3vac/1.1A
tube depot: pri 240V sec 250vac/25mA 6.3vac/1A
Hammond: pri 240V sec 237vac/50mA 6.6vac/1.05A
weber: pri 240v sec 260vac/100mA 6.3vac/3A
triode: pri 240v sec 306vac/27mA 6.3vac/1.05A
mojo: pri 240 sec 250vac et 6vac (pas d'amperage dans les docs)
voila ça varie pas mal mais c'est censé etre pour les memes bécanes... vous pensez que ça peut aller sachant que je veux autours de 290vdc apres redressement?
et enfin pour infos, voici les mesures que j'ai faites sur ma fisher unloadée (sans tubes donc):
sortie du convertisseur 220 to 120vac: 140vac (un vieux truc donc c'est bien 220 to 120)
sortie du secondaire de la fisher: 305vac et 11vac
apres le rectifier: 330vdc
je n'est pas fait de mesures "loadé"... en tout cas la reverb marche tres bien mais ça chauffe beaucoup au niveau du transfo et du rectifier (un vieux truc au selenium), au bout de 3 heures on laisse pas les mains plus de 3sec sur le boitier! les lampes brillent normalement, elles sont d'origines estampillées "the fisher" made in great britain...
merci!
a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass
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michel.29
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ocoughi
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autant pour moi je croyais que par HT tu voulais dire heater...
pour les epaves, j'en ai plein, d'ailleurs a part le transfo c'est tout de la recup...un ptit vieux qui fesait de la TSF m'avait filé tout un stock de pieces
a propos des condos de l'alim j'ai trouvé un 40uf/40uf/30uf/30uf 450v..c'est une vieillerie en "can" mais pas de trace de soudures...presque la meme taille que ce qui equipe la fisher a l'origine.. a la place du 40/40/10/10 ça le fait? je ne pourrais avoir qu'un meilleur redressement?
pour les epaves, j'en ai plein, d'ailleurs a part le transfo c'est tout de la recup...un ptit vieux qui fesait de la TSF m'avait filé tout un stock de pieces
a propos des condos de l'alim j'ai trouvé un 40uf/40uf/30uf/30uf 450v..c'est une vieillerie en "can" mais pas de trace de soudures...presque la meme taille que ce qui equipe la fisher a l'origine.. a la place du 40/40/10/10 ça le fait? je ne pourrais avoir qu'un meilleur redressement?a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass
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UPDATE...
j'ai fait un schema des modifs que je veux faire, j'aimerais votre avis...je me suis basé sur des schemas de preamp existants et mon intuition. d'abord le schema ensuite je m'explique:
MODIFIED FISHER by ocoughi, on Flickr
le principe de base c'est de transformer la deuxieme moitié de V3 en entrée; a l'origine c'est donc une sortie...puis d'ajouter un "input level" general, un drive de reverb,et un "dry level" (a l'origine on peut juste coupé ou non le dry, je souhaite avoir un meilleur control de celui ci).
sur mon schema, les parties verte sont les nouvelles modifications, tout le reste reste inchangé pour collé le plus possible au son original.(sauf la 470k apres le "reverb drive" qui est là d'origine...c'est d'ailleurs a cet endroit là que ce situe l'actuelle entrée de la fisher.)
actuellemnt ma sortie "aux" de ma console n'a pas assez de patate pour rentrer correctement dans la fisher, je suis obligé de mettre un preamp avec +20db pour que ça sonne a mon gout. en passant la V3 en entrée, j'espere pouvoir recuperer quelques db de plus.
en entrée j'ai donc un pot de 250k puis la 1M a la masse...pas de coupling cap. est il preferable de regrouper tout ça dans un seul potard de 1M?
ensuite le drive et le dry level: avec cette solution, vais-je avoir des baisses ou montées de volume? si par exemple je baisse mon dry, le niveau qui va dans la reverb va augmenter? et inversement? je ne suis pas sure que cette mise en parallelle des 2 potard ne foute pas le bor... une autre solution aurrait été de mettre le potard de drive au milieu de la 7247, apres la 0.0027, au noeud avec la 1M... quelle solution est preferable?
ensuite le dernier rond vert c'est le principe d'ajout d'un selector de "coupling" pour varié le highpass avant le tank. là, j'ai aussi un doute, serait'il plus malin de le faire varier a cette endroit ou plutot de jouer avec le 0.0027 entre les deux étages de la 7247...
voilà...j'espere avoir été le plus clair possible...j'ai peut etre commis des erreurs de "debutant" mais bon c'est pour apprendre que je suis ici.
Merci!
j'ai fait un schema des modifs que je veux faire, j'aimerais votre avis...je me suis basé sur des schemas de preamp existants et mon intuition. d'abord le schema ensuite je m'explique:
MODIFIED FISHER by ocoughi, on Flickrle principe de base c'est de transformer la deuxieme moitié de V3 en entrée; a l'origine c'est donc une sortie...puis d'ajouter un "input level" general, un drive de reverb,et un "dry level" (a l'origine on peut juste coupé ou non le dry, je souhaite avoir un meilleur control de celui ci).
sur mon schema, les parties verte sont les nouvelles modifications, tout le reste reste inchangé pour collé le plus possible au son original.(sauf la 470k apres le "reverb drive" qui est là d'origine...c'est d'ailleurs a cet endroit là que ce situe l'actuelle entrée de la fisher.)
actuellemnt ma sortie "aux" de ma console n'a pas assez de patate pour rentrer correctement dans la fisher, je suis obligé de mettre un preamp avec +20db pour que ça sonne a mon gout. en passant la V3 en entrée, j'espere pouvoir recuperer quelques db de plus.
en entrée j'ai donc un pot de 250k puis la 1M a la masse...pas de coupling cap. est il preferable de regrouper tout ça dans un seul potard de 1M?
ensuite le drive et le dry level: avec cette solution, vais-je avoir des baisses ou montées de volume? si par exemple je baisse mon dry, le niveau qui va dans la reverb va augmenter? et inversement? je ne suis pas sure que cette mise en parallelle des 2 potard ne foute pas le bor... une autre solution aurrait été de mettre le potard de drive au milieu de la 7247, apres la 0.0027, au noeud avec la 1M... quelle solution est preferable?
ensuite le dernier rond vert c'est le principe d'ajout d'un selector de "coupling" pour varié le highpass avant le tank. là, j'ai aussi un doute, serait'il plus malin de le faire varier a cette endroit ou plutot de jouer avec le 0.0027 entre les deux étages de la 7247...
voilà...j'espere avoir été le plus clair possible...j'ai peut etre commis des erreurs de "debutant" mais bon c'est pour apprendre que je suis ici.
Merci!
a quoi ça sert un bypass sur un effet sinon a rien!
https://soundcloud.com/anti-bypass
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