Exemple de mise en boîte
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Bill
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Bill
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Le cadre
J'ai pris des chutes de lames de terrasse en bois, du tali. C'est une essence tropicale dont la fibre est fine et très serrée. Le bois n'a pas besoin d'être teint ou traité, pour cet usage intérieur. La découpe est très nette puisque la fibre n'éclate pas, ce qui permet de faire des angles justes. J'ai fait mes découpes à la scie circulaire (inclinable), en vérifiant plusieurs fois à l'équerre avant de couper. L'usage d'une scie à onglets (bien réglée) serait plus rapide et plus précis, si on peut en disposer.
J'ai joint chaque élément avec du ruban adhésif de peintre, badigeonné les surfaces à coller, fermé le tout et serré à la sangle à cliquets. J'ai laissé sécher 24h.
J'ai pris des chutes de lames de terrasse en bois, du tali. C'est une essence tropicale dont la fibre est fine et très serrée. Le bois n'a pas besoin d'être teint ou traité, pour cet usage intérieur. La découpe est très nette puisque la fibre n'éclate pas, ce qui permet de faire des angles justes. J'ai fait mes découpes à la scie circulaire (inclinable), en vérifiant plusieurs fois à l'équerre avant de couper. L'usage d'une scie à onglets (bien réglée) serait plus rapide et plus précis, si on peut en disposer.
J'ai joint chaque élément avec du ruban adhésif de peintre, badigeonné les surfaces à coller, fermé le tout et serré à la sangle à cliquets. J'ai laissé sécher 24h.
Bill
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Le support de plaque
J'ai ensuite découpé un profilé alu en équerre de 10x10 pour réaliser le support de la plaque du haut. J'ai collé ces quatre profilés sur l'intérieur du cadre à la colle néoprène en serrant au serre-joint. Sans oublier les martyres pour ne pas marquer le bois. Temps de collage, 24 heures.
J'ai ensuite découpé un profilé alu en équerre de 10x10 pour réaliser le support de la plaque du haut. J'ai collé ces quatre profilés sur l'intérieur du cadre à la colle néoprène en serrant au serre-joint. Sans oublier les martyres pour ne pas marquer le bois. Temps de collage, 24 heures.
Bill
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Découpe des tôles
Je récupère la tôle sur les boîtiers d'ordinateur ou de magnétoscope VHS trouvés en déchetterie. J'ai essayé plusieurs méthodes pour découper la tôle :
- A la scie sauteuse : des à-coups tordent la tôle par moment. La découpe n'est pas précise. Ce n'est pas une technique que je maîtrise. On peut corriger à la meuleuse.
- Aux ciseaux à tôle : La tôle gondole sous la pression des lames. La découpe n'est pas précise non plus.
- A la scie à métaux. Je trace d'abord mon rectangle au crayon très fin ou à la pointe sur la tôle et je coupe selon le trait. C'est long mais c'est très précis. Je passe un coup de lime plate à la fin pour parfaire la ligne et ébavurer la coupe. C'est la technique que j'ai adoptée.
Je découpe six plaques pour les six faces du boîtier. Les plaques du dessus et du dessous sont apparentes. Les quatre autres plaques de côté sont placées à l'intérieur du cadre, pour blindage aux parasites.
Je récupère la tôle sur les boîtiers d'ordinateur ou de magnétoscope VHS trouvés en déchetterie. J'ai essayé plusieurs méthodes pour découper la tôle :
- A la scie sauteuse : des à-coups tordent la tôle par moment. La découpe n'est pas précise. Ce n'est pas une technique que je maîtrise. On peut corriger à la meuleuse.
- Aux ciseaux à tôle : La tôle gondole sous la pression des lames. La découpe n'est pas précise non plus.
- A la scie à métaux. Je trace d'abord mon rectangle au crayon très fin ou à la pointe sur la tôle et je coupe selon le trait. C'est long mais c'est très précis. Je passe un coup de lime plate à la fin pour parfaire la ligne et ébavurer la coupe. C'est la technique que j'ai adoptée.
Je découpe six plaques pour les six faces du boîtier. Les plaques du dessus et du dessous sont apparentes. Les quatre autres plaques de côté sont placées à l'intérieur du cadre, pour blindage aux parasites.
Bill
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Perçage de la plaque
Je fixe un papier épais sur la plaque au scotch et je trace au crayon les lignes qui me permettent de repérer les emplacements de perçage. Je donne un coup de pointeau aux points de perçage. Je place une planche-matyre sous la plaque et je fixe la plaque au serre-joint, via un martyre là encore (il ne faut pas déformer la plaque). Je perce à la perceuse à main, d'abord avec un petit forêt, puis au diamètre final. Les trous ainsi percés ne sont pas précisément là où je l'avais souhaité mais cela reste acceptable. Une perceuse sur colonne serait sûrement plus précise. Les trous sont légèrement triangulaires aussi mais cela ne se voit pas sous les rondelles après montage. Les trous de gros diamètre sont percés au forêt conique.
J'ai déjà essayé la technique qui consiste à couvrir la plaque de ruban-adhésif de peintre. Mais le ruban s'enroule autour du forêt. Je dois mal m'y prendre. J'ai écarté cette astuce pour le moment.
Je fixe un papier épais sur la plaque au scotch et je trace au crayon les lignes qui me permettent de repérer les emplacements de perçage. Je donne un coup de pointeau aux points de perçage. Je place une planche-matyre sous la plaque et je fixe la plaque au serre-joint, via un martyre là encore (il ne faut pas déformer la plaque). Je perce à la perceuse à main, d'abord avec un petit forêt, puis au diamètre final. Les trous ainsi percés ne sont pas précisément là où je l'avais souhaité mais cela reste acceptable. Une perceuse sur colonne serait sûrement plus précise. Les trous sont légèrement triangulaires aussi mais cela ne se voit pas sous les rondelles après montage. Les trous de gros diamètre sont percés au forêt conique.
J'ai déjà essayé la technique qui consiste à couvrir la plaque de ruban-adhésif de peintre. Mais le ruban s'enroule autour du forêt. Je dois mal m'y prendre. J'ai écarté cette astuce pour le moment.
Bill
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Peinture
Je nettoie les surfaces à peindre avec de l'alcool ménager et un essuie-tout. Je place des gommettes aux emplacements que je ne souhaite pas peindre, pour les connexions des fils de masse ou les connecteurs jacks femelles.
Je passe un primaire anti-corrosion (appelé aussi "apprêt") en bombe après découpe et perçage, sur toutes les tôles car c'est humide chez moi. Je vise particulièrement les bords et les trous. Je passe une fine couche de primaire puis je laisse sécher longtemps pour que les solvants s'évacuent. Puis je recommence plusieurs fois jusqu'à couverture complète. Cela peut prendre plusieurs heures, voir jours.
Je fais de même avec la peinture. Je ne peins que les parties visibles. Je retire les gommettes après la dernière couche. Je laisse sécher très longtemps avant de monter les connecteurs et autres potentiomètres sur la plaque, pour ne pas marquer la surface qui serait alors trop tendre.
Je nettoie les surfaces à peindre avec de l'alcool ménager et un essuie-tout. Je place des gommettes aux emplacements que je ne souhaite pas peindre, pour les connexions des fils de masse ou les connecteurs jacks femelles.
Je passe un primaire anti-corrosion (appelé aussi "apprêt") en bombe après découpe et perçage, sur toutes les tôles car c'est humide chez moi. Je vise particulièrement les bords et les trous. Je passe une fine couche de primaire puis je laisse sécher longtemps pour que les solvants s'évacuent. Puis je recommence plusieurs fois jusqu'à couverture complète. Cela peut prendre plusieurs heures, voir jours.
Je fais de même avec la peinture. Je ne peins que les parties visibles. Je retire les gommettes après la dernière couche. Je laisse sécher très longtemps avant de monter les connecteurs et autres potentiomètres sur la plaque, pour ne pas marquer la surface qui serait alors trop tendre.
[ Dernière édition du message le 01/04/2018 à 08:12:10 ]
Bill
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Mise en boîte
Je fixe mon circuit soit sur colonnes en vinyle adhésives, soit sur colonnes à visse, soit sur les potentiomètres soudés. Je mets des rondelles éventail pour maintenir fermement le serrage. J'utilise aussi des rivets pour les fixations permanentes.
J'use (j'abuse) de gaine thermorétractable pour isoler au mieux les terminaisons de connexion. On se prémunie de courts-circuits lors de mesures sur circuit. Je chauffe la gaine au briquet à col flexible.
J'use de câbles blindés dont le blindage est relié ensuite au point de raccordement châssis+masse électrique. Surtout pour les câbles qui transportent l'audio.
La plaque de dessus est retenue par aimantation, par une bande adhésive (côté profilé) et magnétique (côté plaque). Cela évite de percer. Mais c'est moins solide.
La plaque du dessous est vissée, avec des pieds en caoutchouc en intercale.
Les plaques à l'intérieur sont soudées entre elles aux angles. Elle tiennent bien ainsi. Je n'ai pas eu besoin de les coller. Les six plaques sont reliées électriquement entre elles et au point de masse.
Je fixe mon circuit soit sur colonnes en vinyle adhésives, soit sur colonnes à visse, soit sur les potentiomètres soudés. Je mets des rondelles éventail pour maintenir fermement le serrage. J'utilise aussi des rivets pour les fixations permanentes.
J'use (j'abuse) de gaine thermorétractable pour isoler au mieux les terminaisons de connexion. On se prémunie de courts-circuits lors de mesures sur circuit. Je chauffe la gaine au briquet à col flexible.
J'use de câbles blindés dont le blindage est relié ensuite au point de raccordement châssis+masse électrique. Surtout pour les câbles qui transportent l'audio.
La plaque de dessus est retenue par aimantation, par une bande adhésive (côté profilé) et magnétique (côté plaque). Cela évite de percer. Mais c'est moins solide.
La plaque du dessous est vissée, avec des pieds en caoutchouc en intercale.
Les plaques à l'intérieur sont soudées entre elles aux angles. Elle tiennent bien ainsi. Je n'ai pas eu besoin de les coller. Les six plaques sont reliées électriquement entre elles et au point de masse.
Bill
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Un mot de sécurité
Portez des lunettes, gants, masque, casque, etc adaptés à la découpe, perçage, peinture, etc. Cela n'arrive pas qu'aux autres.
Portez des lunettes, gants, masque, casque, etc adaptés à la découpe, perçage, peinture, etc. Cela n'arrive pas qu'aux autres.
Bill
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Bill
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Au fait...
Il s'agit d'un booster de type Matsumin Valvecaster modifié à ma façon et d'un compresseur en kit. L'alim est externe (18V). Les régulateurs sur radiateur me permettent d'avoir 12.6V pour les filaments de la lampe et 9V pour le compresseur.
Il s'agit d'un booster de type Matsumin Valvecaster modifié à ma façon et d'un compresseur en kit. L'alim est externe (18V). Les régulateurs sur radiateur me permettent d'avoir 12.6V pour les filaments de la lampe et 9V pour le compresseur.
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