FAQ Changement de micros (+ potard et condos) : Conseils, Choix, Aide et depannage sur le cablage
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Doc Plus
INTRODUCTON
Vous désirez changer un ou plusieurs micros de votre guitare ? De potards ? De condos ? Mettre un capot ?
Ca tombe bien car le but de ce topic est de vous aider dans le choix du ou des micros, de vous aider dans leur montage si vous le faites vous meme (ca nous prend plusieurs photos) mais aussi de discuter de l'utilité de changer le ou les micros !
On discutera également des valeurs et types de potards, et de condensateurs. 
Posez vous d'abord les questions suivantes:
1/ la lutherie est elle "assez bonne" pour que j'investisse de l'argent ?
2/ ne devrais je pas plutot garder cet argent et economiser encore pour changer mon ampli ?
3/ achat neuf ou d'occasion ?
4/ changer les micros soit meme ou le faire faire par un magasin/luthier ?
5/ ou acheter les micros ?
6/ si vous avez des idées de questions, avec leurs reponses, je les ajouterais.
Les Réponses: (qui n'engagent que moi et ne sont pas des verités absolues)
1/ prenons l'exemple d'une BC rich warlock bronze ( 
), qui doit valoir environ 250 euros. Mettre un kit ZW dessus = 200 euros j'imagine, n'est pas un choix très judicieux. Changer seulement le micro chevalet et le choper d'occase à 50 euros, est une meilleure idée. Autre soluce se prendre un micro GFS.
2/ Là ca depend de votre situation. Mais il est parfois plus interessant de garder les 200 euros mis de coté pour le changement de micros, vendre son ampli actuel, et racheter un ampli qui correspond mieux à nos attentes.
3/ L'achat d'occasion pose un seul probleme = s'assurer que la longueur du fil est suffisante. "On peut toujours le rallonger en lui soudant un autre bout de fil, puis en isolant la soudure à la gaine thermo-rétractable. Bien réalisé, c'est aussi solide et efficace qu'un fil "normal"." (Variaxocaster).
4/ Changer ses micros, c'est facile, et ca ne prend qu'un fer à souder et de l'étain. Si vous achetez les micros dans votre magasin, il est fort probable qu'il vous les pose gratuitement. Si vous vous pointez avec des micros achetés ailleurs, la facture est d'environ xx euros (j'attends vos reponses là, mais j'imagine que c'est 20-30 euros).
5/ Les sites allemands (Thomann, music store, musik service ...) proposent par ex un SH4 vers 80 euros, et en plus proposent des kits à des prix hallucinants !
Tuto de Lony
Lony a redigé un tuto sur "comment choisir son micro" ici
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MARQUES DE MICROS ET CODE COULEURS
Chaque marque de micros utilise un code couleur différent pour les fils de ces micros. Donc si vous changez des micros, il faut preter attention à ce détail qui n'en est pas un !
Voici une image prise sur le site de seymour duncan
Ce qui donne + / - / split
- Seymour duncan: noir / vert / blanc & rouge
- Dimarzio: rouge / vert / noir & blanc
- EMG passifs: rouge / vert / noir & blanc
Liste de quelques marques:
- Bare Knuckle
- Benedetti
- Bill Lawrence
- Dimarzio
- EMG
- Fender
- GFS
- Gibson
- Joe Barden
- Kent Armstrong
- Kinman
- Lace music
- Lauzon
- PRS
- Rio Grande
- Seymour Duncan
- TV Jones
- Van Zandt
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SCHEMAS DE CABLAGE
- Au niveau des possibilités de cablage, seymour duncan est sans doute le site qui propose le plus de schémas de cablage, avec une accessibilité parfaite.
- 3 micros humbuckers (merci La Truite)
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CHOIX DE MICROS
Les micros c'est la jungle comme j'aime dire !
- Micros passifs ou actifs ? C'est quoi une electronique active ? passive ? Réponse sur ce topic du Guano.
- Aimant Alnico ou céramique ? Généralement, on s'accorde à dire que les alnico sont plus chauds, tandis que les céramiques sont plus précis.
- Un des points auquel preté attention est de choisir ses micros pour qu'il soit equilibré au niveau du volume sonore.
- Si vous avez un vibrato, vous devez prendre la bonne reference. Par ex les humbuckers de seymour duncan = TB pour trembucker = surement la contraction de tremolo-humbucker. Chez dimarzio, ils emploient le terme f-spaced.
- Seymour duncan propose une page qui compare tous ces micros. Dimarzio propose un pdf. Allez sur leur site, cliquez sur pickups, puis humbucker et enfin sur tech data - quick guide en bas à gauche.
- Seymour duncan propose un glossaire pour expliquer les différents termes relatifs aux micros, tels que serie/parallele.
- Il y a des couples de micros qui reviennent continuellement comme par ex SH1/SH4 pour seymour duncan. Je pourrais editer au fur et à mesure, et indiquer selon le type de bois et le style de musique joué, les couples de micros que vous utilisez. (cf rubrique ci-dessous)
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CHANGER SES MICROS SOIT MEME
- IMPORTANT : faire un schema du cablage original avant de dessouder le moindre fil !
- Pour vous aider, il existe différentes videos sur internet dont celle de seymour duncan. Ce n'est pas difficile et ca ne nécessite qu'un fer à souder et de l'étain.
- Toutefois si vous avez besoin d'aide, merci de poster quelques photos pour que l'on vous aide.
- Si vous utilisez des micros simples, profitez en pour blinder vos cavités electroniques à l'aide de ce tutoriel.
- Si vous souhaitez installer des micros actifs, tels que les EMG vous ne pouvez pas vous contenter de changer les micros, vous devez aussi remplacer les potards. EMG fournit tout ce qu'il faut avec ses micros.
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LES TYPES ET VALEURS DES POTARDS
J'aime bien ce que dit Dimarzio à ce sujet dans sa FAQ:
Citation : Should I use 250K or 500K controls?
Regardless of what type of pickups are in your guitar, higher potentiometer resistance values produce a little more power and treble response. Whether this is a good or a bad thing is a matter of individual taste. In the early days, Gibson used 500K controls and Fender used 250K, thereby starting the single-coil = 250K, humbucker = 500K theory. Even though neither company has stuck strictly with this formula since then, the theory lives on. You wont damage your pickups or your amp by mixing and matching different value controls, and one of our current favorites is a 250K volume control and a 1 Megohm tone control, EP1202.
Quel type de potard ? logarithmique ou linéaire ? Push pull, push push ?
Certains prennent un lin comme volume, mais l'oreille ne perçoit pas la variation linéaire. Donc pour ma part, du log en volume et en tone, et on en parle plus. La diminution est plus progressive.
Les push pull et push push permettent de faire différents trucs, puisqu'il s'agit en fait d'un simple switch. Donc vous pouvez splitter les humbuckers, switcher entre série et parallèle, etc.
Si vous avez un selecteur 5 positions, vous pouvez le remplacer par un selecteur permettant de réaliser toutes les combinaisons imaginables, tel que le megaswitch de schaller.
[edit]: j'ai eu un megaswitch schaller, et ce truc bouffe les aigus, je déconseille.
Quelle valeur ?
Grossomodo Gibson met du 500K/300K (humbuckers), Fender du 250K (single coils). Mais rien ne vous empêche de mettre d'autres valeurs. Pour faire simple, plus la valeur sera élevée, plus d'aigus passeront. Ceci explique le choix de Gibson et Fender. Si vous trouvez que votre gibson laisse passer trop d'aigus, vous pouvez remplacer le 500K par un 300K par ex. Au contraire si vous en voulez plus, vous pouvez essayer un potard de 1M (1M = 1000K).
Vous pouvez aussi conserver votre potard et jouer sur la valeur du condensateur.
Quelle marque ?
CTS est un peu la référence, et la seule que je connaisse ... donc si vous avez d'autres marques à conseiller, ne vous gênez pas !
[edit]: D'autres marques: Alpha, Dimarzio, Bourns
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LES TYPES ET VALEURS DE CONDENSATEURS
Les valeurs de condensateurs
Théoriquement la valeur n'importe pas si on laisse toujours le tone à fond, car c'est comme si on avait pas de potard de tone du tout. Avec le tone à fond, j'ai déjà remarqué que ma guitare sonnait plus bright avec un 0.068 qu'avec un 0.010 ... et oui malheureusement le potard de tone même à fond a une incidence sur le son. Grossomodo ca bouffe des aigus et met un léger voile sur le son.
Plus la valeur du condo est élevée, plus d'aigus seront enlevés. Si vous trouvez que votre tone agit entre 10 et 8, mais ne fait plus rien ensuite car beaucoup trop grave, et bien diminuez la valeur du condo afin que votre potard soit utilisable sur toute sa plage.
Les valeurs que je donne sont exprimées en uF. Il faut savoir que les américains notent mF pour microFarad (alors que m = milli).
Je vais encore prendre l'exemple Gibson/Fender. Gibson (humbuckers) mettent du 0.022, Fender (single coils) du 0.047.
Là encore, à vous de faire quelques essais pour trouver la valeur qui vous convient. Si votre guitare contient 2 tone, rien ne vous empêche de ne pas utiliser la même valeur dans les 2 cas. Le 0.047 de Gibson est beaucoup trop elevée. Essayez 0.01 voire moins, et vous aurez enfin un potard de tone utilisable.
Les types de condensateurs
Sur la majorité des guitares, les condensateurs sont des "ceramic disc", souvent de couleur orange. Parfois il me semble que ce sont des "polyester film". Ce sont des condensateurs pas chers du tout.
Si vous utilisez votre potard de tone, et que vous êtes en quête du son ultime, vous devriez songer à faire quelques essais, parmi la liste suivante: sprague orange drop 716P, hovland, vitaminQ, bumble bee, jensen, etc.
Certains vont sonner plus modernes, d'autres plus vintage.
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Un capot sur le micro ? Pourquoi ? Comment ?
On lit souvent qu'un capot rajoute des médiums. Perso je n'ai jamais comparé un micro non capoté, puis capoté, donc réalité ou légende urbaine ? A vous de voir !
Certains se content de poser le capot sur leur micro, et faire 2 points de soudure comme le montre la photo ci-dessous provenant du site de stewmac. Cependant vous pourriez (ou non) avoir du hum. Pour éviter cela, d'après ce que j'ai compris, il ne faut pas de vide entre le capot et le micro. Pour cela vous devez waxpotter l'ensemble. Il s'agit d'ajouter de la cire pour combler le vide dont je vous parlais.
Si vous souhaitez ajouter un capot, ne serait ce que pour le look, je vous invite à lire cet excellent tuto disponible sur un autre forum.
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VOS COUPLES DE MICROS (ou trio)
Ici je propose de lister les couples de micros que vous utilisez, en fonction du bois de votre guitare, et du style que vous pratiquez. Je metterais les noms d'utilisateurs avec un lien vers la ou les pages où vous en parlez.
Corps/Table/Manche/Touche - guitare - Micros chevalet/manche - Membre (page) - autres micros essayés
abbreviation: SD = seymour duncan, DM = dimarzio, LP = Les Paul
Acajou/Erable/Acajou/Palissandre
Brian Moore i2.13 - SD SH4/APH1N - Liverpool (10)
Burny LP - SD PhatCat - Greig (3)
Burny LP custom - GFS Mean 90/ GFS vintage 59' - Doc Plus (11, 18) - EMG 85, GFS vintage 59' bridge
Gibson LP DC std - SD SH1/SH4 - Doc Plus (11) - Gibson 490&498
Gibson Nighthawk std - Lauzon vrai P90 / gibson M minihumbucker - Doc Plus (11) - SD SM-3&TB-4, DM ToneZone et gibson M bridge.
Tokai LP - EMG 85/89 - Kikill (4) - EMG 81
Acajou/x/Acajou/Palissandre
Gibson LP DC faded - Gibson P90 - Liverpool (10)
Aulne/x/Erable/Erable
Fender Telecaster Plus - Lace Sensor Red dually/Blue - Doc Plus (11)
Fender Telecaster sdt mexique - SD SSL1/DM Air Classic - benzene (12)
Aulne/x/Erable/Palissandre
Kramer Pacer Deluxe - DM Air Classic Neck en chevalet - benzene (12)
Fender? TelecasterQuarter pound/aph1 - Skanardo (39)
Divers
Danelectro 56 pro sp - micros lipstick d'origine - benzene (12)
EKO - SD SH4 - benzene (12)
Tokai Guitars Talbo A-145HSH - PRS dragon II/SD SSL1/PRS dragon II - benzene (12) - Tokai MKII
Erable/x/Erable/Palissandre
Ibanez AFS75-T - Harmonic Design Vintage Plus - Liverpool (10)
Frêne/x/Erable/Palissandre
Fender Telecaster 63' CS - Fender CS - benzene (12)
Frêne des marais/x/Erable/Palissandre
ESP Horizon - SD SH2/SH4 - benzene (12)
Nato/Erable/Nato/Palissandre
Washburn WI66 pro - SD SH1/SH11 - Doc Plus (11)
Noyer/x/Erable/Erable
Fender Telecaster thinline - DM Chopper T/ SD Little '59 - Liverpool (10)
Avertissement: ce message peut contenir des arachides.
[ Dernière édition du message le 27/06/2011 à 19:08:59 ]
Kendo50
MAis pour ce qui est des connaissance en électronique je ne pense pas que je trouverai quelqu'un ici pour m'en apprendre. Tout ce que j'affirme c'est béton.
Sans vouloir te vexer, une résistance n'a aucune influence sur le son cela se saurait, un potar est une résistance ni plus ni moins.
Danguit
MAis pour ce qui est des connaissance en électronique je ne pense pas que je trouverai quelqu'un ici pour m'en apprendre. Tout ce que j'affirme c'est béton.
Sans vouloir te vexer, une résistance n'a aucune influence sur le son cela se saurait, un potar est une résistance ni plus ni moins.
Quand à l'influence d'une résistance sur le son, tu devrais te renseigner sur l'amortissement des circuits du 2ème ordre.
Doc Plus
Même moi qui y connait peu en théorie, je sais que condo + résistance forment un filtre. 
Je sais aussi qu'en théorie avec le potard à fond, le condo ne devrait pas avoir d'influence. Je l'ai écrit en page 1. Que je sois tombé sur un potard défectueux, c'est fort possible, mais sur 2 ou plus, j'ai vraiment pas de bol, mais ca reste évidemment possible.
Cela dit, on progresse , cette fois mes propos ont été correctement lu, compris (et démenti 
). Hier c'était, "C'est l'inverse", aujourd'hui c'est "ca n'a aucune influence". Demain après vos tests pratiques, j'aurais soit "Le condo a bien une influence" soit "désolé Doc mais t'es tombé sur des potards déféctueux".
N'oubliez pas de rester zen, et de ne pas partir dans un combat de coq de la king de la théorie. Je laisse Variaxocaster faire l'arbitre !
Avertissement: ce message peut contenir des arachides.
Danguit
Demain après vos tests pratiques,
Tout d'abord si j'en crois les définitions trouvées sur le net, un son plus brillant comporte plus d'harmoniques. Donc voyons ce qu'il en est.
Ensuite pour ceux qui voient dans le circuit Tone un filtre RC, je signale que la fréquence de coupure pour un R-C avec 500k (potar au max), et 47n est de 6.8Hz cette fréquence correspondant à l'égalité du module des impédances. Cela implique que pour les fréquences et harmoniques d'une guitare (F min pour Mi6 = 82.4Hz) on est largement au-delà.
Pour analyser simplement l'influence de ce circuit sur le son il faut raisonner sur le schéma équivalent parallèle. Dans mon exemple, pour les fréquences qui nous intéressent, la résistance // est de 500k, constante avec la fréquence. En revanche la capacité // équivalente est beaucoup plus faible et varie avec la fréquence, #310pF à 82Hz, pour tomber à 1.4pF à 1kHz, etc.
Ces éléments agissent sur le son par leur mise en // sur le circuit complet.
La résistance amortit le circuit en complément de celle présentée par le micro (R transformée en //, pas la valeur série de qq k), le potar de volume et l'impédance d'entrée de l'ampli, soit au moins 300k. Par conséquent la mise en // de nos 500k aura un effet non négligeable sur tout le spectre de la guitare.
Quant à la capa, elle se trouve en // avec celles du micro (une centaine de pF) et du cordon (une centaine de pF par mètre), soit 500 à 600pF pour un cordon pas trop long. On peut constater que l'influence de la capa Tone devient vite négligeable quand la fréquence augmente.
Par conséquent quand le potar de Tone est au max, la capacité n'agit que pour les fréquences les plus basses, une capa plus élevée augmentant très faiblement le niveau, mais n'a plus aucune influence aux fréquences plus élevées comme les harmoniques. Et cela est confirmé par la simulation (PSpice pour moi) et autres feuilles Excel.
Ma conclusion est donc que potar à fond, une capa plus élevée ne peut pas donner un son plus brillant.
Et si quelqu'un démontre le contraire, nous confronterons les hypothèses car je ne suis pas infaillible et j'ai peut-être loupé quelque chose.
Edit : et j'avais oublié de signaler que j'ai fait une petite analyse paramétrique en simulation (non exhaustive c'est vrai) en faisant varier la plupart des éléments, sans que cela change la conclusion.
[ Dernière édition du message le 07/01/2013 à 09:45:19 ]
alextazy
"sans la musique la vie serait une erreur (Nietzsche)", pas mieux
Solyazz
Bref, de retour sur mes tests, j'ai réussit à chopper à mon nouveau taf, un vieux condo 47nf, quand je dis vieux, c'est du vieux genre gros comme un ongle de doigt avec l'ancien code couleur des condos.
J'ais choppé aussi des plus petits et plus récents (taille d'une tête d'allumette presque) + un autre gros mais de forme rectangulaire avec une enveloppe en plastique.
Comme j'ai lu quelque part que les vieux condo avait une tolérance plus grande procurant un son plus vintage (???!!!Mouai, c'est un autre sujet !) et que le rectangulaire je le trouvai douteux, et que les mini condo me semblaient bien petit face à ce que j'ai vu sur le net, j'ai donc monté en premier le condo avec le code couleur et comme ça fonctionne et me convient, je reste sur celui là.
Constat face au 22nf anciennement monté : Une "plage" de tonalité plus grande, soit plus de grave à zero (et donc un son plus fermé/étouffé au niveau des graves à ) et plus de aigue vers le 10 du potard. Je trouve donc qu'il y a une plus large gamme de sonorité.
Conclusion personnelle : Je garde ce montage (recommandé de plus par le constructeur de mes micros Semour Ducan) qui me convient très bien et qui se rapproche quasi identique du réglage de tonalité des anciens micros d'origine de la PRS et des mes micros Gibson monté sur mon Epiphone LP.
Danguit
qui peut donner une définition exacte de ce que produit le changement de valeur du condo et ce qu'il influence ?
En ce qui concerne l'essai avec ce 47nF et l'impression avec potar vers 10, il faut se méfier des effets psychologiques (si l'on part d'un son plus sourd, on aura tendance à penser qu'on arrive à un son plus clair).
Pour que le test soit significatif il faudrait faire une comparaison instantanée entre les deux capas, en son clair et en tenant compte de la variabilité due à la frappe. En effet j'ai déjà constaté en faisant des comparaisons entre capas ou câbles (enregistrement direct en répétant les notes, écoute et analyse spectrale) qu'il avait plus de différences entre plusieurs notes successives dans une même configuration que celle présumée entre capas.
Un autre point qui pourrait amplifier des différences par forcément audibles en son clair est la variation de niveau quand on fait l'essai avec un ampli qui peut saturer et donc peut réagir différemment.
Ce qui est important pour le musicien, c'est évidemment d'avoir un son qui plait, mais cela n'empêche pas d'essayer de comprendre pourquoi !
Variaxocaster
En ce qui concerne l'essai avec ce 47nF et l'impression avec potar vers 10, il faut se méfier des effets psychologiques (si l'on part d'un son plus sourd, on aura tendance à penser qu'on arrive à un son plus clair).
Pour que le test soit significatif il faudrait faire une comparaison instantanée entre les deux capas, en son clair et en tenant compte de la variabilité due à la frappe.
C'est tellement vrai ce que tu dis !
J'ai eu ma période test dans le genre, et j'ai fais exactement les mêmes constatations que toi...
Il faut faire ce qu'on a envie quand on en a envie
Balley Warson
très bon thread, i flag !
"Un accord, c'est bien,
deux accords, vous poussez un peu,
trois accords, c'est du Jazz" Lou Reed.
Balley Warson
Bon, ben je flague ce sujet et quelques jours après j'ai une inquiétude !
Bref, hier en répète, ma basse thunderbird m'a fait des caprices !
Le potard de volume du micro manche, de façon aléatoire, c'est mis à crachoté quand je le tournais, et 2 ou 3 fois, en position maximale je n'avais plus de son ! J'ai essayé diverses positions avec l'autre vol et le tone, pour voir si j'arrivais à reproduire le bug, mais rien de concluant.
Ce matin j'ai regardé le circuit et tout me semble ok, ( j'ai jamais trafiqué l’électronique de ma basse). Pas de câble mal soudé, les masses sont ok. J'ai pas réussi non plus à reproduire le problème ....
Par contre en testant les potards au multimètre sur le tone j'ai bien du 500K, mais les 2 volumes m'indiquent au max du 160 K, là je capte pas ( si j'ai bien compris les valeurs courantes sont 250 / 500 voir 1000k).
J'ai parcouru le net mais sans trouver la valeurs de ces potards pour ma basse (2009).
Je pense y mettre un peu de bombe contact, si c'est recommandé.
"Un accord, c'est bien,
deux accords, vous poussez un peu,
trois accords, c'est du Jazz" Lou Reed.
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