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Construction d'un studio (Home made)

  • 22 réponses
  • 5 participants
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Sujet de la discussion Construction d'un studio (Home made)
Bonjour à tous,

ça fait un bon nombre d'année que je survol ce forum sans y avoir posté un seul message,
mais aujourd'hui je souhaite monter un studio d'enregistrement/repet
Nous sommes une équipe de 3 personnes et voici notre projet (nous sommes en demande et ouvert à toute réflexion, idées...) :


1 - Le lieu :
Atelier de 64 m²
3,30 m sous plafond pour le rectangle horizontal supérieur (48 m ²)
3 m sous plafond pour le rectangle inférieur (en dessous du poteau) (16m²)
Surface des murs : 120 m²
Périmètre : 34,17
L’ouverture est un rideau métallique sur rails de 2,80m de largeur

Situation :
Cet atelier donne sur une cours, rien au dessus, rien en dessous et des garages sur les cotés

Matériaux d’origine :
- murs : parpaings
- sol et plafond dalle béton

Installation électrique existante : inexistante
Arrivée d’eau : inexistante


http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/10/mini_110710062618557103.jpg


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21
Je n'ai pas de studio mais j'ai aidé un ami à faire une boite dans la boite dans une pièce de son appart pour pouvoir jouer fort et avec batterie avec des résultats très satisfaisants. Pour le sol, on a mis une couche de 5 cm de gravier spécial qui ressemble à de la litière pour chat mais il vaut mieux utiliser ta méthode. Par dessus, on a mis des plaques spéciales de chez Fermacell qui consistent en une épaisseur de fibres de bois de 1 cm qui absorbent et donnent un tout petit peu de souplesse pour le contact avec le gravier + 2 épaisseurs de 1 cm de plâtre décalées de 5 cm sur 2 côtés pour se recouvrir et s'emboîter. Les 3 épaisseurs sont solidaires. Par dessus, de l'isolant à parquet et un parquet flottant. Avec le gravier dessous, c'est suffisamment solide. Si tu prends le même genre de plaques, tu peux soit faire confiance à l'élasticité de la couche de fibres de bois, soit rajouter 2 épaisseurs d'isolant à parquet (plaques vertes de 4 mm d'épaisseur) que tu colles sur les plaques Fermacell (2 épaisseurs en quinconce pour obtenir l'équivalent d'une plaque unique et solidaire pour les micro-déplacements latéraux). Il faut absolument coller pour profiter du principe des matériaux composites : un matériau solide en sandwich dans des matériaux souples pour obtenir un matériau composite à la fois solide et souple. Sinon, tu peux choisir des panneaux d'agglo (bois) de 21 mm qui auront déjà la souplesse et la solidité sans la fragilité d'une plaque de plâtre. Ce sera probablement moins cher.

Pour les jacks/XLR, ok ça devrait suffire. Penses aussi à des câbles ethernet pour partager des fichiers, surtout pour les musiciens qui jouent avec des appareils numériques ou PC. Pour l'USB, la norme limite à 5 m à cause, d'une part, de la résistivité du fil qui fait chuter la tension qui ne doit pas descendre en-dessous de 4 V (au lieu de 5) du côté périphériques. D'autre part, tout fil est une antenne et plus elle est longue (et plus les angles sont serrés aussi), plus elle capte et émet des interférences, surtout dans les fréquences élevées (480 MHz pour de l'USB 2.0). Il faut aussi compter la longueur de câble entre la prise murale et le périphérique USB. Il faut aussi utiliser un câble adapté dont l'organisation des fils à l'intérieur de la gaine a été conçue spécifiquement pour cet usage. Ceci dit, tu peux faire des essais avec une plus grande longueur. Par exemple, les câbles ethernet prévus pour du gigabit (1 GHz) sur de grandes longueur (câbles catégorie 6 ou 7, je ne sais plus) peuvent peut-être transporter de l'USB de manière fiable sur de grandes longueurs. D'autant qu'à part certains périphériques de stockages qui utilisent le mode "High Speed" de l'USB à 480 MBits/s, la plupart des périphériques USB 2.0 utilisent le mode "Full Speed" à 12 MBits/s seulement (12 MHz, moins de probabilité d'interférences). A ce moment là, je te conseillerais d'utiliser les 4 paires (8 fils) du câble ethernet pour l'USB qui n'a besoin que de 4 fils habituellement. 1 paire 5 V / GND, 1 paire D+ / GND, 1 paire D- / GND, 1 paire GND / GND. Il faut avoir la masse (GND) au plus près d'un fil qui transmet des infos (ou des chutes de tension synchronisées avec la cadence du processeur sur le 5 V, ce qui revient au même) pour limiter au maximum les interférences / parasites et donc bien repérer les paires torsadées dans le câble. Pour relier les câbles aux prises, et cela vaut pour toutes les connectiques, il faut absolument proscrire les longueurs de fil dénudés qui dépassent de la soudure. Elles constituent des antennes et sont la principale cause d'interférences. Pour l'USB, il y a aussi la possibilité de mettre un hub USB alimenté (alimentation indispensable dans ce cas) tous 5 m mais ça revient cher.

Bon c'est vrai que 5000 € pour le tout, ça va faire juste
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Citation :
Tu parlais de mettre des vitres dans ton studio ; tu vas prendre quoi ?



Salut, en faite je vais prendre les vitres actuelles d'un studio qui se ferme. Je pense que c'est du verre blindé. Mais l'ingé-son ma bien expliqué que l'inclinaison avait son importance, si je me souviens bien c'est pour les prises de sons ou pour l'insonorisation cabine. Je lui demanderai la prochaine fois. A plus.

En latin "euqisum al eviv"

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L'inclinaison, c'est ok (+/- 10%)
c'est pour cassé les réflexions de la vitre et les envoyer (en général) vers le sol ce qui permet de les supprimer (ou réduire) de la perception de l'ingé son. Bien sur il faut évité les surfaces genre bureau (console) collée juste derrière sinon tu les oriente (les réflexions) vers toi.

C'est surtout le verre utilisable qui me pose problème...
J'avais pensé à récupérer des fenêtres avec cadres bois que l'on condamnerait. des verres du type double vitrage (habitation) pour des surfaces n'excédant pas 120x60
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a des chances que ça marche. en sachant que l'on par sur une stc de 60 pour le reste de l'ouvrage ?