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Construction de mon futur nouveau studio

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Sujet de la discussion Construction de mon futur nouveau studio

Salut à tous, je sais que le sujet a été maintes fois abordé et jai déja pas mal fouiné sur les forums mais, je vais bientot devenir proprio de ma maison et du coup je compte construire dans le fond de mon jardin mon studio.

Actuellement jai une piece de 6m² environ dans la cave et j'envisage quelque chose de maxi 20m² pour éviter le permis de construire! Et je scinderais cette espace en 2 pour me faire une régie (petite) et une cabine de prise de son (pas grande non plus). En gros je vais avoir à ma disposition un rectangle de 5.3m sur 3.5m (environ 19m²)


Du coup je suis dans la phase projet ou je me renseigne un maximum sur la construction idéale à effectuer, l'isolation etc...

J'aimerais vraiment faire quelque chose de très bien isolé pour pouvoir enregistrer et jouer à fort volume, donc normal :), quitte a sacrifer un peu d'espace.


Bon je me suis pas mal renseigné déja, mais n'hésitez pas si vous avez des conseils, des travers dans lesquels il ne faut absolument pas aller, etc...
J'aimerais faire un maximum seul par soucis d'économie mais je pense que certaines choses seront inévitablement faite par des pros (charpente, toiture par exemple).

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je n'ai pas grand chose à apporter malheureusement mais je suivrai ça avec intérêt!
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pour ton plafond (toit terrasse?) d'après ce que j'avais pu échanger avec quelqu'un dans la partie, il y a surtout des contraintes de longueur de poutrelles pour supporter la masse. Je suppose que tes murs pourront supporter du moment que tu as suffisamment de poutrelles et qu'elles ne dépassent pas une certaine longueur. Un maçon pro ne devrait de toute manière pas faire n'importe quoi de toute manière.
Pour ma part, j'envisage du béton banché - donc plein - de 20 ou 25 d'épaisseur, 10 c'est peut-être un peu léger en terme d'atténuation, mais je ne sais plus si tu as du voisinage à part ta propre maison.

[ Dernière édition du message le 10/05/2016 à 23:13:19 ]

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Citation :
Pour le résilient je sais pas encore. J'ai comparé les prix entre du Madex4A et du Green glue et ça monte vite!! Peut être mettre du liège, beaucoup moins cher mais je trouve peu d'infos sur son efficacité.

Je suis toujours sceptique avec l'utilisation de résilient entre les couches de ba13. Es ce que cela a vraiment un intérêt ? Quel est le principe ? Je ne sais pas...
En tout cas il semble que le Green glue soit plutôt une "arnaque acoustique" si on peut dire, surtout que le tarif est quand même conséquent si on respecte les proportions recommandées. Bref, j'ai l'impression que deux couches de ba13 d'epaisseur différente sans résilient est suffisant (cet avis n'engage que moi n'ayant pas d'expérience direct d'isolation acoustique)

[edit] : j'ai lu quelques commentaires et interventions relatives au Green Glue et pense que mon impression écrite ci-dessus est à revoir. Si la méthode est appliquée d'une bonne manière, l'efficacité du produit à l'air confirmée. Si deux couches de ba13 (ou autre épaisseur) sont fixé uniquement par vis, les plaques peuvent travailler en friction. Avec l'utilisation de la Green glue, le produit à pour effet d'amortir ces vibrations (il est conçu pour ne pas sécher). Voici un lien avec quelques interventions à ce sujet : http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=33&t=19

Citation :
Est ce que j'y gagnerais à mettre une couche d'isolant sur mon mur de parpaing, type Madex ou liège, en réduisant mon vide d'air, mais en conservant laine de roche + BA13?
Toujours d'après ce que j'ai pu lire, il semblerait que recouvrir d'isolant un mur de parpaing ne soit pas efficace acoustiquement parlant. S'il s'agit d'une isolation thermique ou relative à l'humidite, c'est peut être différent. En tout cas si l'isolation de la première boîte (intérieure) est correcte , c'est à dire que l'étanchéité est bien effectuée, il ne serait pas nécessaire d'appliquer quoi que ce soit sur le mur de parpaing. Par contre l'espace du vide d'air est très important et il n'est pas recommandé de le réduire, sous perdre de perdre en efficacité dans l'isolation des basses fréquences. On lit souvent que plus cet espace d'air est grand, plus on travail sur l'amortissement des basses fréquences. Donc il me semble que la solution mentionnée serait moins efficace.

Peu de conseils à te donner n'étant pas un spécialiste, mais ayant parcouru beaucoup de sites et forums traitant de ce sujet. Bon courage en tout cas pour les travaux.

[ Dernière édition du message le 11/05/2016 à 10:26:08 ]

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Quelle solution as tu mis en œuvre pour la partie "ressort" sur lequel la boîte sera montée ? Des patins anti-vibratiles, des plots résiliant sylomer, autre ?
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@Ronerone : Je vois mon macon ce soir justement pour s'assurer que le toit plat sera en accord avec les murs agglo que je prévois je te redirais çà. Pas de voisins à proximité direct mais je prefere avoir une meilleur isolation.  Je vais m'en remettre au maçon!

 

@nii : Concernant le resilient entre les 2 couches de BA13, c'est pour l'effet masse/ressort/masse. J'irais voir ton lien avec intéret.

Pour la partie sol, je pars dans l'idée de faire dalle béton + isolant fibre bois + OSB collé par joint + sol stratifié type parquet. Les rails de fixation des cloisons seront posés sur de l'eccorubber. Javais vu cette config sur un thread et la personne semblait satisfait de cette solution. Peut être à affiner. 

Les plots sylomer, il faudrait que je calcule la charge, chose que je n'ai pas faite, et javais l'impression que ca montait vite en tarif.

En fait le sol est la partie sur laquelle jai le moins réflechi. Je ne sais pas si la solution que jai choisi serait la meilleure.

Etant donné que je suis direct sur le sol du jardin, je me dit que la dalle béton aura du mal à vibrer? Ptet que je me contenterais de la dalle recouvert de sol stratifié.

C'est encore à creuser ceci dit.

 

Merci à vous pour les conseils et encouragement.

 

 

 

[ Dernière édition du message le 11/05/2016 à 13:33:32 ]

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je pense que l'isolation au niveau du sol n'impactant que pour la transmission solidienne, vu que tu as une dépendance, tu ne gêneras personne. Tes murs étant désolidarisé du sol c'est déjà une bonne chose.
A mon avis du peux même te passer de poser le sol sur des plots, construit une plateforme sur plot pour supporter une batterie, voire une deuxième pour ampli basse, ça sera sans doute suffisant... ameunavis. M'enfin je ne fais que supposer (c'est un peu ce que je prévois si je m'y colle un jour).
Bon évidemment, si un tunnelier venait à passer pour faire une station de métro, tu serais surement dérangé ;)

[ Dernière édition du message le 12/05/2016 à 01:39:42 ]

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Pour le sol, je ne sais pas... Le principe de boite dans la boite est quand même de faire que la boite intérieur ne soit pas en contact direct (solidien) avec la boite extérieur. Je n'ai pas d'expérience pour une isolation respectant plus ou moins ce principe. Peut être que cela dépend aussi de tes attentes en matières d'isolation phonique. Exemple s'il s'agit simplement d'une régie de mixage (85dB) ou d'un local de répétition et enregistrement qui sera beaucoup plus bruyant (batterie, amplis, etc).

Citation :
Pour la partie sol, je pars dans l'idée de faire dalle béton + isolant fibre bois + OSB collé par joint + sol stratifié type parquet. Les rails de fixation des cloisons seront posés sur de l'eccorubber.
Peux tu m'éclairer :
Il y a déjà une dalle de béton sur laquelle tu vas monter tes nouveaux murs de parpaings ? Puis tu habilles le sol intérieur avec isolant fibre de bois + OSB + sol stratifié ? C'est bien cela ?
Concernant les rails de fixation des cloisons, il seront montés sur la dalle béton ?

[ Dernière édition du message le 12/05/2016 à 09:04:09 ]

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Oui c'est ca. Les murs parpaings seront en contact avec la dalle, puis ensuite, les rails de fixation seront posés sur l'eccorubber qui serait posé sur le parquet qui est lui meme posé sur L'OSB. Donc à priori pas de contact direct avec la dalle, ni les murs. Jai bon?

J'avoue, je suis encore perplexe sur ce point.

Le local aura vocation principale a faire du mixage. Mais j'envisage ensuite de construire une petite cabine supplémentaire pour y faire prise grattes et chant. Je pense oublier les prises drums, sachant que sur la totalité de mes projets soit c'est de la drum programmé soit je joue sur ma drum electronique via EZDRUMMER donc on reste en interne, pas de prises sons batterie. Ceci dit, je fais beaucoup de reamping donc il me faut une isolation phonique correcte quand meme. j'aurais aimé trouver des infos sur la réduction en dB qu'apporterais le doublage que je prévois. 

Je ne comprends pas tout, et jai bien conscience que cette réduction sera différente selon les fréquences incriminés.

Merci les gars.

 

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OK merci pour les précisions. Je ne peux affirmer ou infirmer l'efficacité de tes choix. Je voulais simplement comprendre ton projet. Pour l'ecorubber, c'est apparemment un matériaux fait pour les charges lourdes, contrairement à l'akustik band qui convient mieux pour les cloisons légères. J'ai l'impression que l'ecorubber est plutôt prévu pour une association avec parpaings. Tu as chiffré le poids total de ta boite interne ??

Bon je ne veux pas te retourner la tête avec un nombre incalculable de solutions (je suis également dans ce cas et c'est à devenir fou) mais tu peux regarder sur cette page ou la personne utilise l'ecorrubber pour ses murs de parpaings (technique utilisée par JPL pour la réalisation d'un cinéma en centre ville). C'est certainement une solution très efficace au regard de ses exigences :
http://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/salle-hc-de-jim-en-extension-lancement-t30035014-30.html

En fait je crois que si j'étais dans ton cas (construction des fondations et murs) j'appliquerai cette méthode qui semble efficace. Avec "hérisson" puisque tu pars sur un terrain nu (terre).

Et pour ce qui est du reamping tu pourras toujours construire un petit caisson pour enfermer un amplis si besoin...

[ Dernière édition du message le 12/05/2016 à 17:41:58 ]

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Effectivement, je suis allé voir les différences entre l'ecorubber et l'akustikband! Le dernier semble plus approprié à mon besoin. Merci pour l'éclaircissement! Pour le poids du tout, je ne sais pas encore excatement. Je revois mon macon la semaine prochaine. Lundi je commence les fondations pour la dalle, je lui en parlerais dans la foulée

Qu'entends tu par "hérisson"??

 

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Ah, ok pour le hérisson!

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Citation de jooldi :
Peut être mettre du liège, beaucoup moins cher mais je trouve peu d'infos sur son efficacité.


Je me permet de vous répondre concernant l'efficacité du liège.
Beaucoup de studios sont équipés de panneaux de liège (ex : https://www.alsabrico.fr/isoler/materiaux-d-isolation-ecologique/liege/panneau-liegeliege/1-panneau-liege.html) sur les murs qui est un excellent isolant phonique et thermique. La densité et le poids des plaques permet de réduire très très sensiblement les bruits aériens dans une pièce.
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Merci pour le lien, ja vais aller regarder ça.

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Dites, question? A votre avis pour le mur parpaing, qu'est ce qui serait le plus efficace?

Parpaing plein de 10cm d'épaisseur ou Parpaing de 20cm mais non plein (jai lu que certains les remplissaient avec du sable mais ca doit etre un travail de titan ??

La je suis dans le terrassement du terrain pour préparer la chappe mais jai la possibilité d'acheter les parpaing avec une TVA réduite par mon macon, donc j'en profiterais bien.

 

 

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a priori parpaing rempli de sable c'est top, mais comme tu le dis, ça doit être un travail de titan!
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J'opterais plutôt pour le parpaing de 10 rempli de sable également...
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@nii : En fait soit je mets parpaing de 10cm plein, soit parpaing de 20 mais alvéolés (je sais pas si on dit comme ça...)

Par contre, clairement le remplissage au sable, c'est mort...! Meme si effectivement ca doit etre très bien. J'ai pas le courage!

 

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OK désolé... Je partirai sur du 10 plein, mais n'est pas le recul et l'expérience pour te conseiller. Tu peux éventuellement demander l'avis de sheppa qui à également ouvert un topic pour partager sa construction. Il a du parpaing de 10 et ses résultats concernant l'isolation phonique sont corrects :
https://fr.audiofanzine.com/mobilier-accessoires-amenagement/forums/t.620798,le-bocal-de-mes-reves.html

[ Dernière édition du message le 26/05/2016 à 20:33:50 ]

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Merci pour l'info, j'avais vu sont thread mais pas noté qu'il avait utilisé du parpaing de 10!

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Bonjour à tous,

Je répond à Jooldi à propos du choix des parpaings. L'isolation acoustique d'un matériaux dépend de sa masse et son élasticité.
Un parpaing plein de 10 ou un parpaing creux de 20 cm ont un indice d'affaiblissement proche car une masse surfacique équivalente.

Le parpaing plein de 20 cm offre 4-5dB d'affaiblissement supplémentaire par rapport à un parpaing plein de 10 cm.

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Et ici, il faut penser à tout compte tenu de la surface déjà réduite...
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Merci @ Axelfabe pour la précision.

@ Glen Fiddich Effectivement, je voudrais essayer de gratter un maximum d'espace au vu de la surface déja réduite que j'aurais une fois les murs fait, d'ou mon interrogation sur le parpaing de 10.

Apres ce qui va jouer c'est ce qui va reposer sur les murs! Il faut que le mur en parpaing de 10 puisse supporter toiture / charpente ou bien toit béton. Je ne suis pas encore décidé sur ce point. En ce moment on prépare les fondations.

Je vous dirais tout ça.

 

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Salut,
Il doit être facile de trouver des infos sur les charges que peut accepter le parpaing.
Ici, ils disent qu'un parpaing de 10 est trop juste pour un mur porteur (ce qui n'est pourtant pas mon cas, mais le toit n'est qu'en éverites), mais qu'un parpaing de 15 peut supporter plusieurs étages...
Ça peut être un bon compromis entre le 10 et le 20 !