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Larenion « Pas l'ampli que j'attendais »
Publié le 28/07/18 à 14:37
Rapport qualité/prix :
Correct
Cible :
Les utilisateurs avertis
Je mets deux notes :
* d’origine 3/5 ,
* après modifs : 5/5.
Je mets 3/5, pas parce que c’est mauvais en soi, mais parce que le son ne correspondait pas à l’image ou au phantasme que je me faisais de cet ampli. J’ai lu trop de review bourrés de superlatifs qui induisent en erreur.
Je l’ai acheté d’occas quasi neuf, et j’ai changé quasiment les 2/3 des pièces dedans pour arriver ce que je voulais. Vu le prix de revient in-fine, j’aurais dû acheter un clone câblé point to point. Pour autant, je ne regrette pas mon aventure, j’ai appris énormément de choses en modifiant cet ampli et ajd j’ai un ampli que j’aime.
Mon avis sur la CONFIG D’ORIGINE :
1er regret : je ne trouvais pas le claquant et le brillant du son que j’attendais d’un tout lampe Fender (avec une Strat ou une Télé). Définitivement, si vous cherchez du ‘’sparkling sound’’, passez votre chemin sur ce Reissue 65. J’ai su plus tard que cela est dû au HP d’origine : le Jensen C12K. Il est incapable de produire ce genre de son. Pour autant, il a beaucoup de qualités : un headroom énorme pour une config 1X12 + avec son haut rendement de 99dB/1W/1m et ses 100 Watts admissibles, le son reste clean à FORT niveau sonore.
J’ai donc essayé un Jensen C10Q que j’avais sous la main : un brillant superbe, le son Fender par excellence… mais pas de grave enveloppant et puissance sonore divisée par deux. J’ai ensuite commandé un Jensen C12Q pour voir : plus d’assise dans le grave, mais avec son faible rendement, l’ampli crunch ‘’trop vite’’ = à faible niveau sonore. Dans les deux cas : adieu le beau clean à fort niveau.
2eme regret : son pas assez dynamique à l’attaque des cordes. Un peu mou à mon goût. Le DR est en partie réputé pour ça. J’ai résolu complétement «mon problème » en augmentant la valeur de résistance de Negative Feed Back. Il vaut mieux être sur les 1500 Ohms du Custom 68, et même au-dessus. Le prix à payer : plus de bruit de fond ; niveau doublé. Mais l'ampli étant silencieux avec ses 820 Ohms d'origine, ça reste très acceptable et le jeu en vaut la chandelle pour le gain de ‘’nervosité’’ de l’ampli.
Dernier regret : trop de grave, beaucoup trop de grave. Avec une Tokai Love Rock (copie Les Paul avec des micros trop sombres), c’était un tas de boue. Même après avoir réglé ses humbucker / cordes ( !) , ou placé l’arrière de l’ampli à au moins un mètre d’un mur.
Solution : virer le C12K pour un autre HP…
Pour solutionner le problème autrement et GARDER le Jensen C12K : modifier le premier étage du préamp du canal NORMAL pour copier une config Marshall. Avantage en prime : les pédales d’overdrive passent beaucoup mieux. Le prix à payer : le canal NORMAL n’est plus un canal Deluxe Reverb …. mais il me reste le canal VIBRATO (Bright) pour ça !
En résumé sur la config d’origine de ce Reissue 65 :
pas le brillant que j’attendais d’un ampli Fender, son pas assez dynamique et trop de grave pour des humbucker. Ses qualités : gros headroom qui donne un son plein et enveloppant ; reverb superbe mais tatillonne à régler ; ampli relativement silencieux pour un ´sans master volume’ (les lampes de puissance sont à 100% de volume tout le temps)
Encore une fois, un changement de HP changera ce constat.
Je pense que quand Fender a réédité ce '65, ils ont succombé à la mode de l'époque : la clientèle veut un ''petit ampli'' qui envoie du lourd, avec un gros son. C'est la seule explication que je trouve au choix de ce C12K qui n'a historiquement aucun sens et qui oblige à tant de compromis.
AMPLI MODIFIE (voir le site de Rob Robinette sur le WEB – mods AB763):
Ampli branché, ATTENTION aux doigts ou à la fausse manœuvre avec un objet métallique (type tête de tournevis) : haute tension inside , jusqu’à 400 V ...
Ou vous pourriez aussi involontairement créer un court circuit avec un objet métallique.
Pour commencer ; RÉDUCTION DU BRUIT DE FOND :
On ne compte plus les forums où des personnes cherchent des solutions à du bruit jugé comme anormalement élevé (humming noise ou hiss noise).
Ce n’est pas le design original du circuit qui est en cause, mais la réalisation avec les contraintes industrielles. Voilà comment finir le boulot de Fender en 3 étapes !
1- D’abord, il faut éloigner les petits câbles jaunes, bleus, vert (qui vont des lampes au PCB) du circuit de préchauffage basse tension des lampes : les fils blanc et noir entrelacés qui relient toutes les lampes entre elles en arc de cercle.
Ça réduira le humming noise ou du bruit d’hélicoptère / toc toc du Trémolo.
En fait Fender devrait assurer ce contrôle qualité sur tout ce qui sort de ses chaînes de fabrication.
2- Pour réduire plus fortement le humming noise, installer un hum pot Fender 100 ohms connecté aux 2 fils qui vont à la loupiote rouge en façade (broche centrale de ce hum pot reliée au boîtier puis au châssis de l’ampli). Faire tourner le potard avec un tournevis jusqu’à avoir le minimum de bruit à l’oreille.
Là je ne comprends pas que Fender ne l’ait pas installé d’origine.
3- Le meilleur pour la fin.
Enlever le hiss noise (le shhhhh...) qu’on entend dès qu’on monte le bouton Intensity du Trémolo. Au passage, ça réduira encore le humming noise.
Voir photo jointe :
il faut remplacer le circuit de mer.e d’origine de la version Européenne (à cause de la règlementation ROHS) , par un optocoupler de la version US de cet ampli. On peut en acheter un à 9 euros chez Tube-Town.
Le marquage ´point gris’ sur l’optocoupler est à souder côté ´Lamp’ indiqué sur le PCB principal.
Les deux fils rouges (avec trait bleu et trait jaune) qui viennent du transfo d’alimentation vers le circuit imprimé de Trémolo sont à souder ou clipper sur les 2 broches sur PCB principal. Les emplacements sont repérés par des inscriptions : Red-Blue et Red-yellow.
Le prix à payer : si le trémolo n’a pas été utilisé les dernières 24h, au premier enclenchement de votre Tremolo, il faudra attendre 30 à 60 secondes pour que l’effet soit actif. Ensuite à chaque activation / désactivation, ça fonctionnera instantanément.
Pourquoi ? : les optocouplers vendus en UE restent compatibles ROHS (!). Ils ont donc un gaz dans la LED qui est moins nocif pour l’environnement que ceux vendus aux US : mélange de néon, hélium, argon. Du coup, l’énergie nécessaire pour la première ionisation du gaz pour que la lampe de l’optocoupler s’allume est plus élevée -> avec le circuit de cet ampli, et suivant la dispersion de fabrication des optocoupler ROHS, environ 60 secondes à attendre.
Modifs jouant sur les deux canaux. Tous deconnectables pour retrouver le circuit d’origine :
* Ajout d’un master volume : potard de 500 K linéaire relié au pin 5 des lampes de puissance. Potard push-pull, donc deconnectable du circuit.
* Ajout d’un Tone control juste avant les lampes de puissance (à la VOX).
* Résistance de boucle de Negative Feed Back réglable de 820 Ohms à 10 000 Ohms puis déconnectable (une pure tuerie cette modif).
Avec ces modifs, vous pouvez pousser l’ampli au gros crunch tout en restant à faible volume sonore. Le Tone control permet de virer les Ice Picks si votre ampli y est sensible.
Sur le canal Normal :
* 1er étage du pré-amp (V1A) modifié à la mode Marshall (Lead Channel Mod)
* + dérouté vers la reverb et le trémolo comme pour le canal Bright (Robrob Normal Channel).
Résultat : débarrassé de l’excès de grave, les humbucker et les pédales d’overdrive passent beaucoup mieux + vous avez de la Reverb et Trémolo sur le canal 1 (comme sur un Custom 68).
Autre modif sur le canal Normal :
J’ai ajouté un potard de médium (CTS 250 KOhms linéaire push pull) - en plus de régler le niveau de médium, je peux déconnecter l’EQ : ça libère alors tous les médiums de la partie pré-amp, et le gain ‘’explose’’. Couplé à la désactivation du NFB, le canal est transformé « en overdrive » rageuse.
Par contre son ''un peu raide'' avec le C12K. Avec des C10Q ou un C12Q (+ un réglage de Tone) , c'est superbe !
Attention avec cette modification : si vous l’utilisez souvent avec le gain Max en préamplificateur (Cad EQ déconnecté), il faut que le bias de vos lampes de puissance soit réglé plutôt bas (cold). Sous peine de chauffer excessivement vos 6V6 en de finir en « red plate » = vous êtes en train de les détruire.
Canal Normal et Bright :
J’ai ajouté du brillant au son (qui fait défaut au Jensen C12K) en ajoutant un condo de 500 pF en parallèle des résistantes R12 pour le canal 1 et R25 pour le canal 2. Condo déconnectable via un interrupteur. Avec un HP sombre comme le C12K, on n’a pas le sparkling sound d’un C10Q, mais ça améliore grandement les choses.
Avec ces quelques modifs, je garde un canal Bright de Deluxe Reverb '65 (que je peux tuner un peu) et je transforme le canal normal en « grosse machine à crunch » au besoin.
Le master volume permet de faire cruncher l’ampli à faible volume sonore. Comme dit plus haut, la résistance sur la boucle de NFB étant réglable, j’ajoute de la dynamique et du claquant au son. Boucle de NFB déconnectée, le caractère se rapproche de celui d’un Blues Deluxe.
Autres optimisations au passage :
- Transfo de sortie et de reverb passés en Hammond avec option 4, 8 et 16 ohms pour le HP en sortie.
- Suivant l’espace disponible, tous les condo sont passés en Jupiter Yellow, Orange Drop ou Mallory. Effet très subtile sur le son ... c’est une galère à faire, ça ne vaut pas le coup de s’embêter avec ça.
- Les lampes :
* On sent le plus d'effet sur les lampes de préamp (V1, V2, V3). Je n'ai pas tout essayé. Mais j’en ai essayé pas mal dont Mullard long plate des années 50 à 200 euros la lampe ... Je conseille les 12AX7 Svetlana (la meilleure en V1 à mes oreilles : clarté, punch, musicalité, peu de bruit) ou JJ Gold Pin et TAD Highgrade (pour un beau crunch).
* J'ai passé les 6V6 Grove Tube en Electro Harmonix : moins de grave, moins de gain, plus de brillance. Aujourd’hui je suis avec des TAD : silencieuses, grave, son suave, c’est parfait !
Si vous aimez un côté un peu thumpy (« grosse patate ») à l’attaque des cordes, choisissez des JJ ; en plus elles sont moins cher.
* Important pour s'éviter une source de bruit de fond possible (du humming noise - le 50hz du réseau) : la lampe V6 de l'inverseur de phase, une 12AT7, doit être équilibrée (balanced triode).
CONCLUSION :
Ainsi modifié, guitare branchée directement dans l’ampli, j'ai un son et une patate d’enfer ! Jouant quasiment tout le temps avec un NFB moins prononcé ou coupé, j’ai un poil plus de bruit de fond ( du hiss noise) mais ça reste très correct.
Une remarque quand je regarde le design du Custom '68. Fender a apporté pas mal des modifs que je retiens in fine : une résistance de NFB doublée, canal Normal passe aussi par la reverb et trémolo, HP avec moins de grave, tone stack modifié. C'est peut-être un meilleur achat que ce Reissue '65 ; question de goût bien sûr !
Édit juillet 2019 :
J’ai passé le combo en 2x10 avec des Jensen C10Q. Énorme effet sur le son, il est comme bodybuildé. Gros niveau sonore, ça brille et ça claque, headroom et thump équivalent au C12K. Le grave est suave et plus tendu, je ne m’en lasse pas. En plus l’ampli est une vraie machine à crunch ! C’est THE modif... si vous avez un réglage de Tone.
Si vous voulez rester en 12’´ et gagner le son cristallin que le Jensen C12K n’a pas, je conseille le WGS G12C pour un superbe clean. Pour un beau crunch à fort volume : le Jensen Tornado Classic.
* d’origine 3/5 ,
* après modifs : 5/5.
Je mets 3/5, pas parce que c’est mauvais en soi, mais parce que le son ne correspondait pas à l’image ou au phantasme que je me faisais de cet ampli. J’ai lu trop de review bourrés de superlatifs qui induisent en erreur.
Je l’ai acheté d’occas quasi neuf, et j’ai changé quasiment les 2/3 des pièces dedans pour arriver ce que je voulais. Vu le prix de revient in-fine, j’aurais dû acheter un clone câblé point to point. Pour autant, je ne regrette pas mon aventure, j’ai appris énormément de choses en modifiant cet ampli et ajd j’ai un ampli que j’aime.
Mon avis sur la CONFIG D’ORIGINE :
1er regret : je ne trouvais pas le claquant et le brillant du son que j’attendais d’un tout lampe Fender (avec une Strat ou une Télé). Définitivement, si vous cherchez du ‘’sparkling sound’’, passez votre chemin sur ce Reissue 65. J’ai su plus tard que cela est dû au HP d’origine : le Jensen C12K. Il est incapable de produire ce genre de son. Pour autant, il a beaucoup de qualités : un headroom énorme pour une config 1X12 + avec son haut rendement de 99dB/1W/1m et ses 100 Watts admissibles, le son reste clean à FORT niveau sonore.
J’ai donc essayé un Jensen C10Q que j’avais sous la main : un brillant superbe, le son Fender par excellence… mais pas de grave enveloppant et puissance sonore divisée par deux. J’ai ensuite commandé un Jensen C12Q pour voir : plus d’assise dans le grave, mais avec son faible rendement, l’ampli crunch ‘’trop vite’’ = à faible niveau sonore. Dans les deux cas : adieu le beau clean à fort niveau.
2eme regret : son pas assez dynamique à l’attaque des cordes. Un peu mou à mon goût. Le DR est en partie réputé pour ça. J’ai résolu complétement «mon problème » en augmentant la valeur de résistance de Negative Feed Back. Il vaut mieux être sur les 1500 Ohms du Custom 68, et même au-dessus. Le prix à payer : plus de bruit de fond ; niveau doublé. Mais l'ampli étant silencieux avec ses 820 Ohms d'origine, ça reste très acceptable et le jeu en vaut la chandelle pour le gain de ‘’nervosité’’ de l’ampli.
Dernier regret : trop de grave, beaucoup trop de grave. Avec une Tokai Love Rock (copie Les Paul avec des micros trop sombres), c’était un tas de boue. Même après avoir réglé ses humbucker / cordes ( !) , ou placé l’arrière de l’ampli à au moins un mètre d’un mur.
Solution : virer le C12K pour un autre HP…
Pour solutionner le problème autrement et GARDER le Jensen C12K : modifier le premier étage du préamp du canal NORMAL pour copier une config Marshall. Avantage en prime : les pédales d’overdrive passent beaucoup mieux. Le prix à payer : le canal NORMAL n’est plus un canal Deluxe Reverb …. mais il me reste le canal VIBRATO (Bright) pour ça !
En résumé sur la config d’origine de ce Reissue 65 :
pas le brillant que j’attendais d’un ampli Fender, son pas assez dynamique et trop de grave pour des humbucker. Ses qualités : gros headroom qui donne un son plein et enveloppant ; reverb superbe mais tatillonne à régler ; ampli relativement silencieux pour un ´sans master volume’ (les lampes de puissance sont à 100% de volume tout le temps)
Encore une fois, un changement de HP changera ce constat.
Je pense que quand Fender a réédité ce '65, ils ont succombé à la mode de l'époque : la clientèle veut un ''petit ampli'' qui envoie du lourd, avec un gros son. C'est la seule explication que je trouve au choix de ce C12K qui n'a historiquement aucun sens et qui oblige à tant de compromis.
AMPLI MODIFIE (voir le site de Rob Robinette sur le WEB – mods AB763):
Ampli branché, ATTENTION aux doigts ou à la fausse manœuvre avec un objet métallique (type tête de tournevis) : haute tension inside , jusqu’à 400 V ...
Ou vous pourriez aussi involontairement créer un court circuit avec un objet métallique.
Pour commencer ; RÉDUCTION DU BRUIT DE FOND :
On ne compte plus les forums où des personnes cherchent des solutions à du bruit jugé comme anormalement élevé (humming noise ou hiss noise).
Ce n’est pas le design original du circuit qui est en cause, mais la réalisation avec les contraintes industrielles. Voilà comment finir le boulot de Fender en 3 étapes !
1- D’abord, il faut éloigner les petits câbles jaunes, bleus, vert (qui vont des lampes au PCB) du circuit de préchauffage basse tension des lampes : les fils blanc et noir entrelacés qui relient toutes les lampes entre elles en arc de cercle.
Ça réduira le humming noise ou du bruit d’hélicoptère / toc toc du Trémolo.
En fait Fender devrait assurer ce contrôle qualité sur tout ce qui sort de ses chaînes de fabrication.
2- Pour réduire plus fortement le humming noise, installer un hum pot Fender 100 ohms connecté aux 2 fils qui vont à la loupiote rouge en façade (broche centrale de ce hum pot reliée au boîtier puis au châssis de l’ampli). Faire tourner le potard avec un tournevis jusqu’à avoir le minimum de bruit à l’oreille.
Là je ne comprends pas que Fender ne l’ait pas installé d’origine.
3- Le meilleur pour la fin.
Enlever le hiss noise (le shhhhh...) qu’on entend dès qu’on monte le bouton Intensity du Trémolo. Au passage, ça réduira encore le humming noise.
Voir photo jointe :
il faut remplacer le circuit de mer.e d’origine de la version Européenne (à cause de la règlementation ROHS) , par un optocoupler de la version US de cet ampli. On peut en acheter un à 9 euros chez Tube-Town.
Le marquage ´point gris’ sur l’optocoupler est à souder côté ´Lamp’ indiqué sur le PCB principal.
Les deux fils rouges (avec trait bleu et trait jaune) qui viennent du transfo d’alimentation vers le circuit imprimé de Trémolo sont à souder ou clipper sur les 2 broches sur PCB principal. Les emplacements sont repérés par des inscriptions : Red-Blue et Red-yellow.
Le prix à payer : si le trémolo n’a pas été utilisé les dernières 24h, au premier enclenchement de votre Tremolo, il faudra attendre 30 à 60 secondes pour que l’effet soit actif. Ensuite à chaque activation / désactivation, ça fonctionnera instantanément.
Pourquoi ? : les optocouplers vendus en UE restent compatibles ROHS (!). Ils ont donc un gaz dans la LED qui est moins nocif pour l’environnement que ceux vendus aux US : mélange de néon, hélium, argon. Du coup, l’énergie nécessaire pour la première ionisation du gaz pour que la lampe de l’optocoupler s’allume est plus élevée -> avec le circuit de cet ampli, et suivant la dispersion de fabrication des optocoupler ROHS, environ 60 secondes à attendre.
Modifs jouant sur les deux canaux. Tous deconnectables pour retrouver le circuit d’origine :
* Ajout d’un master volume : potard de 500 K linéaire relié au pin 5 des lampes de puissance. Potard push-pull, donc deconnectable du circuit.
* Ajout d’un Tone control juste avant les lampes de puissance (à la VOX).
* Résistance de boucle de Negative Feed Back réglable de 820 Ohms à 10 000 Ohms puis déconnectable (une pure tuerie cette modif).
Avec ces modifs, vous pouvez pousser l’ampli au gros crunch tout en restant à faible volume sonore. Le Tone control permet de virer les Ice Picks si votre ampli y est sensible.
Sur le canal Normal :
* 1er étage du pré-amp (V1A) modifié à la mode Marshall (Lead Channel Mod)
* + dérouté vers la reverb et le trémolo comme pour le canal Bright (Robrob Normal Channel).
Résultat : débarrassé de l’excès de grave, les humbucker et les pédales d’overdrive passent beaucoup mieux + vous avez de la Reverb et Trémolo sur le canal 1 (comme sur un Custom 68).
Autre modif sur le canal Normal :
J’ai ajouté un potard de médium (CTS 250 KOhms linéaire push pull) - en plus de régler le niveau de médium, je peux déconnecter l’EQ : ça libère alors tous les médiums de la partie pré-amp, et le gain ‘’explose’’. Couplé à la désactivation du NFB, le canal est transformé « en overdrive » rageuse.
Par contre son ''un peu raide'' avec le C12K. Avec des C10Q ou un C12Q (+ un réglage de Tone) , c'est superbe !
Attention avec cette modification : si vous l’utilisez souvent avec le gain Max en préamplificateur (Cad EQ déconnecté), il faut que le bias de vos lampes de puissance soit réglé plutôt bas (cold). Sous peine de chauffer excessivement vos 6V6 en de finir en « red plate » = vous êtes en train de les détruire.
Canal Normal et Bright :
J’ai ajouté du brillant au son (qui fait défaut au Jensen C12K) en ajoutant un condo de 500 pF en parallèle des résistantes R12 pour le canal 1 et R25 pour le canal 2. Condo déconnectable via un interrupteur. Avec un HP sombre comme le C12K, on n’a pas le sparkling sound d’un C10Q, mais ça améliore grandement les choses.
Avec ces quelques modifs, je garde un canal Bright de Deluxe Reverb '65 (que je peux tuner un peu) et je transforme le canal normal en « grosse machine à crunch » au besoin.
Le master volume permet de faire cruncher l’ampli à faible volume sonore. Comme dit plus haut, la résistance sur la boucle de NFB étant réglable, j’ajoute de la dynamique et du claquant au son. Boucle de NFB déconnectée, le caractère se rapproche de celui d’un Blues Deluxe.
Autres optimisations au passage :
- Transfo de sortie et de reverb passés en Hammond avec option 4, 8 et 16 ohms pour le HP en sortie.
- Suivant l’espace disponible, tous les condo sont passés en Jupiter Yellow, Orange Drop ou Mallory. Effet très subtile sur le son ... c’est une galère à faire, ça ne vaut pas le coup de s’embêter avec ça.
- Les lampes :
* On sent le plus d'effet sur les lampes de préamp (V1, V2, V3). Je n'ai pas tout essayé. Mais j’en ai essayé pas mal dont Mullard long plate des années 50 à 200 euros la lampe ... Je conseille les 12AX7 Svetlana (la meilleure en V1 à mes oreilles : clarté, punch, musicalité, peu de bruit) ou JJ Gold Pin et TAD Highgrade (pour un beau crunch).
* J'ai passé les 6V6 Grove Tube en Electro Harmonix : moins de grave, moins de gain, plus de brillance. Aujourd’hui je suis avec des TAD : silencieuses, grave, son suave, c’est parfait !
Si vous aimez un côté un peu thumpy (« grosse patate ») à l’attaque des cordes, choisissez des JJ ; en plus elles sont moins cher.
* Important pour s'éviter une source de bruit de fond possible (du humming noise - le 50hz du réseau) : la lampe V6 de l'inverseur de phase, une 12AT7, doit être équilibrée (balanced triode).
CONCLUSION :
Ainsi modifié, guitare branchée directement dans l’ampli, j'ai un son et une patate d’enfer ! Jouant quasiment tout le temps avec un NFB moins prononcé ou coupé, j’ai un poil plus de bruit de fond ( du hiss noise) mais ça reste très correct.
Une remarque quand je regarde le design du Custom '68. Fender a apporté pas mal des modifs que je retiens in fine : une résistance de NFB doublée, canal Normal passe aussi par la reverb et trémolo, HP avec moins de grave, tone stack modifié. C'est peut-être un meilleur achat que ce Reissue '65 ; question de goût bien sûr !
Édit juillet 2019 :
J’ai passé le combo en 2x10 avec des Jensen C10Q. Énorme effet sur le son, il est comme bodybuildé. Gros niveau sonore, ça brille et ça claque, headroom et thump équivalent au C12K. Le grave est suave et plus tendu, je ne m’en lasse pas. En plus l’ampli est une vraie machine à crunch ! C’est THE modif... si vous avez un réglage de Tone.
Si vous voulez rester en 12’´ et gagner le son cristallin que le Jensen C12K n’a pas, je conseille le WGS G12C pour un superbe clean. Pour un beau crunch à fort volume : le Jensen Tornado Classic.
