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MARSHALL 20/20 QUI CRAQUE, CRACHE, SUR UN COTÉ.

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Sujet de la discussion MARSHALL 20/20 QUI CRAQUE, CRACHE, SUR UN COTÉ.
Salut à tous je viens d'acheter un marshall 20/20 qui a été réparé pour un problème de surchauffe. Mais une des voies crache, craque.

J'ai inversé les paires de lampes de puissance.
J'ai inversé les lampes de préamp.
J'ai tapé ( doucement ) sur les composants.
J'ai inversé un condensateur qui me paraissait faire du bruit au "tapage" ... ( C5 )

Rien, ... toujours le craquement.

J'ai trouvé les schémas:
http://music-electronics-forum.com/t13904/

J'ai isolé des deux étages:
Premiere lampe prémap enlevée -> toujours le même problème.
Lampe du canal qui pose problème enlevée -> plus de craquement.
Toutes lampes du préamp enlevées -> plus de son ( même pas du souffle )

Donc plus qu'a trouver le composant qui est entre la lampe d'entrée et les lampes de puissance, qui pose problème.


Voili, merci.

[ Dernière édition du message le 21/07/2014 à 11:48:49 ]

2
Aye !
Un minimum de mesures seraient bienvenues.
Quelles sont les tensions plaques (anode) et grilles des tubes au repos en ce moment ?
Quels courants plaques (ou cathode si plus simple pour vous) ?
Les tubes ont-ils des couleurs étranges ou des arcs (étincelles) en fonctionnement ?
Un enregistrement audio du bruit ?
En cas de doute sur les manipulations (dangereuses, voire mortelles), un dépanneur pro peut très vite voir ce qu'il se passe et dépanner.
Bonne chance !
Francois
3
Merci de répondre :bravo:

Toutes les mesures sont identique d'un canal à l'autre, seul un canal crache, ( les tensions au repos ).
J'ai déjà inversé plusieurs composants et sokets :
- sokets de V2 & V3
- inversé C1&C2
- inversé C13 & C9
- inversé C4 et C5

J'ai refais le test d'enlever les lampes du préamp une a une, quand j'enlève la lampe du canal qui crache, le crachis reste, quand j'enlève les deux lampes de préamp, il n'y a plus de son, meme pas un souffle.

J'en déduis que le problème à partir la sortie du préamp.

tensions El84:
A: 370v
g2 370v
g1 -12v

tensions 12AT7
A: 213v
A' : 208v

Tensions 12AX7
A: 224v
g: 31v
k 41v
A': 214v
G': 32v
K': 41v


[ Dernière édition du message le 25/07/2014 à 22:05:13 ]

4
Bonjour,

"J'ai déjà inversé plusieurs composants et sockets :
- sockets de V2 & V3
- inversé C1&C2
- inversé C13 & C9
- inversé C4 et C5"

Les lampes ont été croisées en croisant les câbles sur les connecteurs VCON2 et VCON3 ?
Le "bruit" ne change pas de canal dans ce cas ?

Si les lampes sont croisées en les déplaçant d'un support à l'autre, le "bruit" suit-il la lampe en changeant de canal ?

La modification des réglages (potentiomètres, boutons) change-t-il la présence du "bruit" ?

A quoi ressemble ce bruit d'ailleurs ? Un crachement, des pétillements des mini explosions, dans le grave, l'aigu, des accrochages, ou plutôt genre bruit blanc ?

Les connecteurs présents sur les circuits imprimés sont-ils propres ? Le fait de les enlever et les remettre en place (hors tension, déconnecté du secteur, depuis plusieurs minutes) change-t-il quelque chose ?

Ne changez pas les composants d'origine sans avoir détecté la panne : vous allez faire cela pour rien et c'est franchement dommage de remplacer ceux d'origine pour la valeur "collection" de cet ampli remarquable. Vous risquez de l'abîmer pour rien, en plus...

Avez-vous un oscilloscope ?
Etes-vous sûr que ce n'est pas un préampli précédent qui génère le bruit et pas cet ampli ?

Ce ne sont que des pistes, mais le schémas est très simple et peu de composants peuvent générer des bruits, peut-être un tube usagé, tout simplement, mais dans ce cas, le déplacement d'un canal à l'autre doit déplacer le bruit de même façon.

Bonne chance.

Cordialement,
Francois
5
merci d'être là !

J'ai donc changé les lampes de sockets, le bruit n'a pas changé de place.
C'est pourquoi j'ai interverti plusieurs composants qui semblaient crachés quand je tapotais dessus.

J'ai déjà enlevé les connecteurs, pour dessouder des composants sur la carte principale, ou la carte de commande.

Le bouton de volume augmente le son du crachement, comme un volume normal.

L'ampli n'est branché à rien, même sans jack à l'entrée.

Tout à l'air propre si ce n'est que l'ancien proprietaire l'avit envoyé en réparation pour surchauffe ( pistes sous V6 cramés + changement de transfo de sortie )

Le son est un crachement sourd chhhhhhhhhppppppffff

J'ai un oscillo.

En tous cas merci !

ps: le schéma indique que la lampe d'entrée est une ECC82 or à la place il y a une 12AT7, le problème de surchauffe ne viendrait-il pas de là ?

[ Dernière édition du message le 27/07/2014 à 09:41:21 ]

6
R2 R4 ?
Mmmmh... Il est clair que les résistances de polarisation des grilles sont des pièces "sensibles" car dans l'entrée et, dans le temps, les vieilles résistances en carbone pouvaient se dégrader et générer des bruits qui ressemblent alors à du bruit blanc ("pschhhhh").

Peut-être une soudure sèche, effectivement, alors résolue par l'inversion que vous venez de faire.
Ou alors une craquelure sur une piste du circuit. Ou encore un faux contact dans le support d'un tube.

Le remplacement de la ECC82 par une 12AT7 ne doit pas modifier la chauffe du circuit imprimé.
Vous aurez un gain en entrée un peu différent, c'est tout.
Je suggère de remettre en état avec la ECC82 d'origine, même si cela ne semble pas influencer sa tonalité, pour s'en tenir à l'étude des ingénieurs du fabricant qui ont fait un boulot remarquable sur cet ampli (le sommet de leurs compétences de l'époque pour cette série d'ampli stéréo, à mon avis).

Si vous avez lu mes suggestions pour le BIAS des EL84, vous saurez pourquoi l'ancien propriétaire à fait changer au moins un des transformateurs de sortie (et probablement le jeu de tubes EL84 qui correspond) ! Respectez mon conseil et il s'en portera mieux. A moins qu'il n'ait simplement utilisé qu'un seul canal sur un seul baffle, erreur très classique, voulant l'utiliser en mono, tout en laissant le deuxième canal en l'air, ce qui peut détruire le transfo HP et les lampes de sortie ! Si c'est votre cas, branchez une petite résistance de charge d'environ 8 ou 16 Ohms à la place du HP manquant sur le canal non utilisé (pas besoin d'une résistance de forte puissance si vous n’excitez pas l'entrée de ce canal). C'est surtout un ampli stéréo et il serait dommage de l'utiliser comme une simple tête mono.

Ne faites pas des trous dans les capots (déjà vu sur les forums) ! Le flux d'air ne sera plus canalisé correctement à l'intérieur. Il vaut mieux régler le BIAS comme il faut et l'ampli sera plus froid que lorsque un gars bien intentionné applique la valeur indiquée sur l'étiquette à l'intérieur. Voyez mon post à ce sujet.

Cordialement,
Francois

[ Dernière édition du message le 27/07/2014 à 12:40:38 ]

7
J'ai réglé le bias à 70mV comme indiqué ( 89 avant ! )

J'ai prévu de mettre d'ampli dans un rack 2U sans le couvercle sur le châssis de l'ampli.

[ Dernière édition du message le 27/07/2014 à 15:06:23 ]

8
Trouvé ! C'était le potard !
Mais j’ai trouvé que un potard de 200k au lieu de 100k ça pose problème ?
https://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Potentiometer_Marshall_style_and_Pots/Marshall_Dual_Pot_2x_A200K_PC_Mount_D_Shaft_2175
9
Aucun soucis en passant de 100 k à 200 k pour un potentiomètre de niveau.
10
mais avant y a un condo de 100nF et apres y a un condo de 22nF, y a pas un filtre là ?
11
Non, ou si peu... Ca coupe le grave ou plutôt, isole du continu. La capa classique pour des liaisons entre étages est souvent un 22nF pour une guitare. Un 0,1 ou 0,22µF est un classique en entrée pour descendre bas sans réfléchir.
En montant la valeur du potar, la fréquence basse descend (du simple au double = une octave plus bas).
12
donc ça va couper du grave ?
13
Non, descendre plus bas = une octave de mieux en grave, pour ce qui est de la capa d'entrée.
Pas de changement réellement audible pour la capa de sortie du potentiometre.
14
A relativiser, car ça coupera à 8 Hz au lieu de 16Hz environ !
Ne changera rien à votre écoute ou tonalité.
Ces condensateurs ne sont là que pour couper le continu (découplage) et protéger le potentiomètre de crachements (la poussière adore la présence du continu dans les potentiomètres).
15
Bonjour à tous,

Je rencontre depuis quelques semaines un gros problème sur mon ampli Marshall EL84 20/20 :
le sentiment de manquer de clarté, de manquer de puissance, comme si on avait son matos dans une pièce et que tu joues dans une autre (??)...
Le son à l'impression d'être extrêmement compressé (surtout en overdrive) limite inaudible, je suis donc obligé de monter le volume pour pouvoir m'entendre, et au bout de quelques heures l'ampli s'éteint carrément et plus moyen de le rallumer avant un long moment de repos...

J'ai donc fais changer toutes les lampes par un spécialiste (l'ampli à 6 ans) et rien ne change, c'est incompréhensible!!

Si quelqu'un a eu un jour le même problème...
16
Le + probable est que tu aies les condensateurs électrochimiques, surtout ceux de filtrage d'alim (les + gros, sont pas difficiles à reconnaitre), dans les choux, résultat, vu que tu n'as quasi plus de réserve de courant pour tes tubes, ça fait des pertes de volume...
Par contre, au bout de seulement 6 ans, c'est fort rapide comme dégradation, mais peut être que les condos étaient en stock depuis longtemps avant la fabrication : l'électrolyte dedans, c'est liquide et le liquide sèche tout bêtement. Normallement, de tels condensateurs sont garantis minimum 10 ans sans variation de valeur, sauf les Atom Drops que met Mesa, eux, c'est les seuls garantis 15 ans. à partir de 10 ans, ça commence à chuter + ou - vite et en moyenne, ça ne pose pas trop de problèmes jusqu'à 15 ans d'utilisation, parfois ça peut tenir très longtemps, certains amplis tiennent 25 voir 30 ans sans avoir à les remplacer, parfois, comme dans c qui semble être ton cas, ça dégage très vite.
Ton spécialiste ne doit pas être si spécialiste que ça vu qu'en cas de chutes de volume, on sait très bien, dans ce genre de job, que ça ne vient pas des tubes mais des condos! C'est quand même exceptionnel qu'ils dégagent aussi vite, mais il est fréquent que les utilisateurs du 20/20 virent le capot supérieur et rajoutent des ventilos au flycase, l'un pour souffler sur l'ampli, l'autre pour extraire la chaleur : le refroidissement étant pas terrible... T'aurais d'ailleurs pas le mini ventilo de l'ampli encrassé ou bloqué ou les évents + ou - bouchés etc? Déjà que ça chauffe pas mal dedans, si ceci est négligé, ben... avec la T°, ça a de quoi sécher + vite l'électrolyte... (???). Un usage intensif peut aussi aider : c'est clair que si tu l'utilises 16h par jour...
Bon, sans avoir la bécane sous les pattes, je ne peux t'en dire + et garantir à 100% mon diagnostic mais au vu des symptômes, c'est normalement ce que je t'ai décrit

Tu as encore les EL84 de chez Ei qui étaient montées à bord? Pourrait éventuellement m'intéresser de les récupérer.



"Le monde ne sera pas détruit par une bombe atomique, mais englouti par un fleuve de merde."
- Charles Bukowski

17
Bonsoir iznogoud,

Merci de ta réponse et de ton analyse précise!!

Je vais de ce pas le ramener chez le "spécialiste" (ha, ha !!) et je vais lui expliquer tout ça...

Et je n'ai malheureusement pas garder le EL84, sorry...
18
Et en + il s'est gardé les EL84 pour sa pomme alors qu'elles t'appartiennent...
Franchement? Entre le changement de lampes inutile, le fait qu'il ne sache pas que pertes de volumes = condos de filtrage d'alim nases et qu'il se garde tes tubes pour sa pomme... Un conseil :
Change de crémerie!

"Le monde ne sera pas détruit par une bombe atomique, mais englouti par un fleuve de merde."
- Charles Bukowski

19
C'est clair que ça fait beaucoup!!

Erreur de débutant...

Merci et bonne soirée.
20
Hello. J'ai utilisé mon 20/20 en me trompant de sortie ... J'ai mis un HP de 8 ohms sur la sortie 16 ohms.
Résultat une lampe HS.
Mais l'ampli fonctionne ! et des deux cotés !!!

Question: Est ce que je peux continuer à jouer même avec une lampe de puissance en moins ?

Sur les quatre lampes de puissance y en a qu'une de HS.
21
les lampes de puissance sont sur ce modèle en push pull me semble t il.
Si une lampe HS d'un coté, un peu bizarre que ca fonctionne toujours.
A ta place, je changerais (au moins) les lampes du coté concerné
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Vaut BEAUCOUP MIEUX claquer 2 appairées, pour les environ 10/15€ que coute une EL84 en appairé, franchement...
Pourquoi?
Pour qu'elles aies les mêmes "heures de vol" et des caractéristiques équivalentes, on peut ainsi avoir des résultats cohérents au réglage de bias.
Je me suis déjà ainsi (en ne faisant pas ça) avec un duet d'EL84 ne tournant qu'à 12 voir 8W avec de la distorsion d'intermodulation dont il était impossible de se débarrasser.
Je recommande donc VIVEMENT de prendre des tubes à la fois triés et appairés au niveau du distributeur.
Inutile de taper dans des 'brands' farfelues et hyper cher : il n'y a que 3 VRAIS fabricants (qui parfois ont plusieurs marques, i.e Svtec = Electro Harmonix = Mullard, etc etc etc), les autres collent leur logo sur des OEM et font casquer le prix fort (Groove Tubes, TAD, Fender, Marshall, etc etc etc), si le distributeur a des trieuses, on aura la même chose que ces rebrandées/triées hyper chères pour 50ct à 1€ de + par tube, voili voilou...

En tous cas notre ami ne couupera pas à un passage chez le tékos, et je déconseille aussi vivement le réglage de bias au multimètre : il n'y a qu'à l'oscilloscope qu'on sort du résultat VRAIMENT cool.
Bon, un remplaçant ne coute que 38€, certes

En espérant que le transfo de sortie n'aie pas pris une claque sur l'enroulement de la lampe qui a claqué...


"Le monde ne sera pas détruit par une bombe atomique, mais englouti par un fleuve de merde."
- Charles Bukowski

[ Dernière édition du message le 07/04/2015 à 00:17:47 ]

23
bon, c'est l'autre lampe qui a claqué maintenant, ayant changé les lampes ...
3 heures de jeu.
je verifie le bias : 70mA par lampe ! La lampe est orange, le potard de bias n'y fait rien.

Je change la lampe.


J'ai vérifié les tensions et je remarqueque la tension de grille est de 380V
limite constructeur : 300V grand max ... donc je suis bon pour commander un transfo ....



pfffff
24
bah ?
Je ne crois pas au transfo cassé !
Où mesures-tu quoi exactement ?
N'aurais-tu pas un bias mal réglé ou le potentiomètre de réglage du bias HS (coupé) ?
25
mais le transfo peut sortir 380V

les tensions je les mesures aux culots des lampes.