HP, moteur compression et filtre idéal
- 30 réponses
- 10 participants
- 7 859 vues
- 10 followers
Afficher le sujet de la discussion
brikabrak
5616
Je poste, donc je suis
Membre depuis 15 ans
jejesonorisation
439
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 12 ans
marc34.o
1959
AFicionado·a
Membre depuis 15 ans
jejesonorisation
439
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 12 ans
marc34.o
1959
AFicionado·a
Membre depuis 15 ans
jejesonorisation
439
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 12 ans
salut quand je dis
Citation :
si jeux veux une aussi grosse sensibilité c parce que j'ai deux enceinte audiofocus et que je voulais avoir une paire d'enceinte a peut près de même puissance
c parce que je voulais fabriquer une paire d'enceinte a peut près pareille que une paire d'enceinte audiofocus Fr115 ( 99dB spl a 1m/Peak 134.5dB)
pour se qui est du caisson de basse MTsub218 je l'utilise rarement (1400W RMS, Sensibilité : 106dB spl @1m (Average : 139dB - Peak : 145dB pousser par un ampli QSC RMX 2450)
j'utilise un caisson de basse wharfedake delta218b (1600W RMS 6400W max, Sensibilité 100dB/spl max 138 dB pousser par un amplificateur QSC RMX 2450)
je n'utilise jamais les deux en même temps les MTsub218 sort une a deux fois par an sinon c le delta218b qui sort tout les reste de l'année.
je sonorise pas mal de soirée publique avec en moyenne 500 personnes. je n'est pas encore de processeur je n'est pas encore choisie le produit.
pour le budget pas plus de 300€ par enceintes.
voila 
marc34.o
1959
AFicionado·a
Membre depuis 15 ans
jejesonorisation
439
Posteur·euse AFfamé·e
Membre depuis 12 ans
ok merci je regarde sa mais mois je veux faire une enceintes qui peuvent se mettre en cluster
Hors sujet :
superbe réalisation de yannImmersion :-)
le processeur numérique T.amp j'ai jamais compris comment le réglé a part pour le limiteur j'utilise se cite est il fiable ? http://hornplans.free.fr/limiteur.html
marc34.o
1959
AFicionado·a
Membre depuis 15 ans
AFman
55
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 17 ans
Bonjour à tous,
Comme vous vous en doutez, le sujet est vaste et nécessiterait bien des pages d'explications. Tout d'abord, il est vrai que l'on choisi un HP et ensuite on le charge, pas l'inverse...donc, le travail a été fait à l'envers. Mais ceci n'est pas très grave. Il faut savoir que la plupart des constructeurs de HP font des séries standards et que pour 80% d'entre eux, il est facile partant d'un volume donné, de les aligner sur un évent bassreflex. Bien sûr, le résultat est un compromis, mais en dosant bien le matériau amortissant interne, on peut faire croire au transducteur à un volume différent que celui de l'enceinte...encore faut il bien le placer
car à ce niveau, quasi tous les fabricants font la même erreur.
Sur notre série EVO, nous avons fait fabriquer des HP avec des paramètres spécifiques car en tant que constructeurs, nous prenons le problème dans le sens inverse (volume et encombrement, forme, charge etc etc) et nous faisons fabriquer un HP unique pour ladite enceinte. Il est évident que si je vous donnais un 10'' de l'EVO10a par exemple, vous ne pourriez le charger correctement que dans peu d'enceintes, toutes très proches de...l'EVO10a...puisque le HP est fait POUR EVO10a. Bref, tous cela pour vous dire que les série de HP que vous trouvez chez les fabricants sont généralement dans la moyenne statistique des charges les plus rencontrées pour qu'ils ''rentrent'' dans le plus de design possibles.
Donc, dans ton cas, le travail a été fait à l'envers avec des HP standards (ou en tous cas c'est ce que tu veux faire. Tu veux choisir un HP: si c'est pour une charge bassreflex, choisis le avec un Qts entre 0.25 et 0.35, et un Vas qui vaut le Volume de l'enceinte x 1.41 Une fois que tu as choisis ton HP, mets le dans ton enceinte et utilise deux évents de 100mm de diamètre pour un HP de 15'' et 80mm pour un HP de 12''. Je fais ''concret'' parce qu'on m'a souvent reproché d'être trop théorique...donc, je ne peux pas faire plus concret...
Ensuite, tu places tes composants dans l'enceinte, et tu commences par ne pas mettre d'évents (donc L évent = épaisseur du Baffle avant), et très rapidement tu vas te rendre compte des limites du HP (distorsion, forts déplacements dans le grave ...) ensuite, tu te fabrique des évents de différentes longueurs pour le même diamètre: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm...au delà il y a des turbulence, donc, sauf si tu as 4 évents, je ne te conseille pas d'aller au delà de 250mm.
Comme tu n'as rien pour mesurer, je te conseille d'utiliser tes oreilles avec ton ampli à fort niveau pour ''sentir'' les limites de déplacement du HP et tu glisses les différents évents deux à deux. Si tu as deux évents, tu en mets deux de 50mm, ensuite 100mm etc etc...il y aura forcément une longueur pour laquelle tu vas ressentir une ''aisance'' de la part de ton HP, comme s'il ''respirait'' mieux. dès lors que tu as trouvé la bonne longueur, tu colles tes évents au silicone (facile à placer, étanche et facile à enlever). Tu dois bien soigner les fuites de ton enceinte parce que le facteur de perte affecte fort le comportement d'une enceinte basserflex.
Lorsque tu arrives au son que tu estimes agréable à l'oreille (bon punch, ne descend pas trop bas, le hp te semble fonctionner de manière optimale), tu vas amortir ton enceinte. le but est de garder le fonctionnement de ton bassreflex quasi pareil (fréquence de résonance du bassreflex) mais d'élargir sa bande de fonctionnement. Donc, tu peux placer ta mousse absorbante (alvéolée fonctionne pas mal) et surtout, tu dois le mettre où la vitesse des particules est la plus grande. je ne peux rentrer plus dans les détails car je ''dévoile'' une astuce que j'ai mis un certain temps à mettre au point. Pour te guider, dis toi qu'on doit transformer de l'énergie cinétique en chaleur car à la résonance, la masse acoustique dans ton enceinte est un peu comme un amortisseur dont la vitesse de déplacement est maximale. Si tu regardes sur Google ce qu'est l'énergie cinétique, en observant la formule générale (1/2 m v²) tu sauras où mettre ta mousse acoustique
Un bon départ de HP grave: kappa15LF Eminence...je connais ce hP depuis que j'ai 16 ans, à cette époque il se nommait EM15/300LF et je l'ai ensuite utilisé à toutes les sauces chez audiofocus...rarement déçu, pas cher, très solide et facile à aligner.
Si tu as un minimum d'appareils de mesure (genre boite Tascam, micro ECM8000 et smaart, je peux être plus précis).
Ensuite, le moteur...oublie le Néodymium...c'est plus cher et le gain de poids est très négligeable par rapport à un HP ferrite. Donc, tu peux aller vers du Beyma, moteur 1.4'' ou bms genre 4554. Pavillon: 1.4'', ça dépendra de ce que tu veux comme couverture angulaire, mais en général, V60xH100 est assez facile à trouver. Oublie les pavillons elliptiques, prends du pavillon à directivité constante (Eminence). Si ton pavillon a une directivité de 100° horizontale, cela veut dire que dès que tu sors de l'axe du pavillon, et que tu te places à 50° de cet axe, la sensibilité MOYENNE aura diminué de 6dBspl...donc, ce que Marc 34 dit est faux: ton enceinte trapézoidale devra avoir un angle de 50°si tu veux que l'enceinte du même type qui lui est couplée soit en raccord...comme tu veux le faire, en stack. En pratique, c'est bcp plus compliqué car même si les angles sont parfaitement complémentaires, les sources n'étant pas confondues, et nos oreilles étant espacées de +-200mm, le délai binaural va renforcer la perception de deux sources différentes, comme de la stéréo...on aura un effet de filtre en peigne acoustique. Donc, la notion de couplage est vraiment très très très délicate. A mon sens, seul l'ARcs de Heil acoustic est capable de faire du couplage continu entre les enceintes...
Bref, il faut faire des essais, c'est tout mais ce que je te donne ici est un base de travail.
Le filtre...je dirais que les problèmes commencent maintenant. Pour faire concret et pratique, je vais prendre l'exemple que tu connais: la FR215. on peut scinder son filtre en 4 parties fondamentales:
1/ atténuation HF
2/ filtrage LF, MF et HF
3/ corrections
4/ protection des HP
Le point 1 est le plus facile à réaliser sachant qu'un moteur à chambre de compression de 8ohm qui a une sensibilité de 115dBspl 1W/1m sur un pavillon de 90x100 est fatalement 17dBspl au dessus d'un 15'' qui lui sera couplé. donc, si tu places une résistance en série avec ton moteur à chambre de compression, tu l'atténues...place 8Ohms en série avec ton moteur, tu divises la tension par deux, la puissance par 4...donc, tu atténues de 6dBspl...donc, 109dBspl 1W/1m dans ton ensemble résistance + moteur. Les 115dBsp d'origine sont relatifs...et je ne connais aucun HP qui est parfaitement linéaire, donc, tu dois regarder la courbe de ta compression sur le pavillon. cette courbe va demander une correction, ce qui rejoint le point 3...
le point 2: la FR215 est enceinte filtrée 3 voies: 1.4'' pour le HF, 15'' du dessus pour me MF jusque 1200Hz, et le 15'' du bas pour le LF entre 20 et +-450Hz...donc, ton filtre doit être capable de faire passer des courants élevés sur ses deux 15''. Comme dit un peu avant, les woofers sont plus gourmands que les tweeters. Dons, un filtre monacor peut convenir, mais après quelques soirées, les selfs de filtrage de la section LF vont rendre l'âme, c'est quasi certain. Ou alors tu travailles avec des selfs sur air de 1.5mm² ou sur ferrite de haute qualité au moins, valeur 1.2mH pour démarrer...
Pour moi, le filtre reste la pièce majeure d'une enceinte car s'il est mal conçu, même avec d'excellents composants de filtre et de HP, le résultat final peut être catastrophique. donc, procure toi un petit programme pour designer ton filtre. Ton 15'' du bas doit prendre de 20Hz (façon de parler) à 500Hz, celui du dessus de 20Hz à 1200hz et ta section HF démarre à 1200Hz...encore une fois, c'est très très très basique pour démarrer!!!
le point 3 fait en quelque sorte partie du point 2 mais il est encore plus délicat car c'est en tentant d'améliorer un HP que l'on fait pire. Une fois de plus, démarre avec ton HP sans corrections, et écoute ton enceinte. Elle te semble aggressive, augmente la férquence de coupure du moteur à 2kHz...avec le programme du point 2 et change ton atténuation pour que ça sonne mieux (point 1)
A cette étape, si le son te semble agréable, invite quelques amis à boire des bières chez toi, et à venir avec quelques CD de référence et un égaliseur...et tu fais des écoutes par sessions d'une demi heure pour laisser reposer les oreilles. Pas besoin d'aller très fort pour commencer. P.S: pas plus de 4 bières par session sinon tu ne te souviendras de rien et tu demandes les avis à tes amis...et tu corriges ton filtre sur base de ce que tu as du faire sur l'égaliseur en faisant les écoutes...retour point 2 et 3!!!
le point 4: bon, là, je peux en écrire des pages...l'essentiel de mon travail les 5 premières années chez audiofocus, était de savoir pourquoi un HP casse, les différents types de casse, et comment trouver des parades intégrées à l'enceinte comme garde fou contre les puissances élevées et la distorsion...à l'époque, j'avais réalisé un modèle thermique du 4ième ordre, une vraie carte thermique des différents HP que j'ai testé mais ça reste plus confidentiel...et là, je ne dirai rien si ce n'est qu'un enceinte fonctionne très bien sans protections. D'ailleurs, sur le FR215, les systèmes PPS sur le HF et les deux 15'' sont totalement transparents tant que l'on est dans les limites de l'enceinte. Les PPS rentrent en action dès lors qu'on approche les limites des HP...en d'autre terme, si le PPS se met en route sur une FR215, cela veut dire que s'il n'y avait pas de PPS, le HP passerait de vie à trépas dans le 1/4h!!! donc, le meilleur comportement que tu puisses avoir, est d'adopter un ampli un peu plus puissant que tes HP, et ne pas trop aller au clip. Kappa15LF x2, tu arrives sur +-1000Wrms sous 4ohms...donc un ampli de 1100Wrms sous 4 ohms, sans trop aller au clip...et tu es parti pour des années. Avec le PPS, tu pourrais monter jusque 2400Wrms...D'ailleurs, marc34, le facteur de crête de 6dBspl est le quadruple de la puissance, pas le double, donc, FR215 fait 1400Wrms (et pas 900wrms), donc, 5600Wpeak.
Maintenant, réfléchissons bien: prends le temps de faire tout cela, d'arriver à un résultat satisfaisant, fabriquer tes boites, les peindre, faire les filtres, les grilles, les mousses les poignées, acheter tes composants etc etc...et vois le prix d'une paire de FR215 d'occasion sachant qu'audiofocus a tjrs des pièces détachées de stock si tes FR215 sont vidés...et tu mets tout ça dans une grande balance et tu te décides. Même le prix neuf n'est pas très éloigné ce que ça va te couter au final
Bon weekend, et à vos scies sauteuses!!
xavier
Comme vous vous en doutez, le sujet est vaste et nécessiterait bien des pages d'explications. Tout d'abord, il est vrai que l'on choisi un HP et ensuite on le charge, pas l'inverse...donc, le travail a été fait à l'envers. Mais ceci n'est pas très grave. Il faut savoir que la plupart des constructeurs de HP font des séries standards et que pour 80% d'entre eux, il est facile partant d'un volume donné, de les aligner sur un évent bassreflex. Bien sûr, le résultat est un compromis, mais en dosant bien le matériau amortissant interne, on peut faire croire au transducteur à un volume différent que celui de l'enceinte...encore faut il bien le placer
car à ce niveau, quasi tous les fabricants font la même erreur.Sur notre série EVO, nous avons fait fabriquer des HP avec des paramètres spécifiques car en tant que constructeurs, nous prenons le problème dans le sens inverse (volume et encombrement, forme, charge etc etc) et nous faisons fabriquer un HP unique pour ladite enceinte. Il est évident que si je vous donnais un 10'' de l'EVO10a par exemple, vous ne pourriez le charger correctement que dans peu d'enceintes, toutes très proches de...l'EVO10a...puisque le HP est fait POUR EVO10a. Bref, tous cela pour vous dire que les série de HP que vous trouvez chez les fabricants sont généralement dans la moyenne statistique des charges les plus rencontrées pour qu'ils ''rentrent'' dans le plus de design possibles.
Donc, dans ton cas, le travail a été fait à l'envers avec des HP standards (ou en tous cas c'est ce que tu veux faire. Tu veux choisir un HP: si c'est pour une charge bassreflex, choisis le avec un Qts entre 0.25 et 0.35, et un Vas qui vaut le Volume de l'enceinte x 1.41 Une fois que tu as choisis ton HP, mets le dans ton enceinte et utilise deux évents de 100mm de diamètre pour un HP de 15'' et 80mm pour un HP de 12''. Je fais ''concret'' parce qu'on m'a souvent reproché d'être trop théorique...donc, je ne peux pas faire plus concret...
Ensuite, tu places tes composants dans l'enceinte, et tu commences par ne pas mettre d'évents (donc L évent = épaisseur du Baffle avant), et très rapidement tu vas te rendre compte des limites du HP (distorsion, forts déplacements dans le grave ...) ensuite, tu te fabrique des évents de différentes longueurs pour le même diamètre: 50mm, 100mm, 150mm, 200mm...au delà il y a des turbulence, donc, sauf si tu as 4 évents, je ne te conseille pas d'aller au delà de 250mm.
Comme tu n'as rien pour mesurer, je te conseille d'utiliser tes oreilles avec ton ampli à fort niveau pour ''sentir'' les limites de déplacement du HP et tu glisses les différents évents deux à deux. Si tu as deux évents, tu en mets deux de 50mm, ensuite 100mm etc etc...il y aura forcément une longueur pour laquelle tu vas ressentir une ''aisance'' de la part de ton HP, comme s'il ''respirait'' mieux. dès lors que tu as trouvé la bonne longueur, tu colles tes évents au silicone (facile à placer, étanche et facile à enlever). Tu dois bien soigner les fuites de ton enceinte parce que le facteur de perte affecte fort le comportement d'une enceinte basserflex.
Lorsque tu arrives au son que tu estimes agréable à l'oreille (bon punch, ne descend pas trop bas, le hp te semble fonctionner de manière optimale), tu vas amortir ton enceinte. le but est de garder le fonctionnement de ton bassreflex quasi pareil (fréquence de résonance du bassreflex) mais d'élargir sa bande de fonctionnement. Donc, tu peux placer ta mousse absorbante (alvéolée fonctionne pas mal) et surtout, tu dois le mettre où la vitesse des particules est la plus grande. je ne peux rentrer plus dans les détails car je ''dévoile'' une astuce que j'ai mis un certain temps à mettre au point. Pour te guider, dis toi qu'on doit transformer de l'énergie cinétique en chaleur car à la résonance, la masse acoustique dans ton enceinte est un peu comme un amortisseur dont la vitesse de déplacement est maximale. Si tu regardes sur Google ce qu'est l'énergie cinétique, en observant la formule générale (1/2 m v²) tu sauras où mettre ta mousse acoustique
Un bon départ de HP grave: kappa15LF Eminence...je connais ce hP depuis que j'ai 16 ans, à cette époque il se nommait EM15/300LF et je l'ai ensuite utilisé à toutes les sauces chez audiofocus...rarement déçu, pas cher, très solide et facile à aligner.
Si tu as un minimum d'appareils de mesure (genre boite Tascam, micro ECM8000 et smaart, je peux être plus précis).
Ensuite, le moteur...oublie le Néodymium...c'est plus cher et le gain de poids est très négligeable par rapport à un HP ferrite. Donc, tu peux aller vers du Beyma, moteur 1.4'' ou bms genre 4554. Pavillon: 1.4'', ça dépendra de ce que tu veux comme couverture angulaire, mais en général, V60xH100 est assez facile à trouver. Oublie les pavillons elliptiques, prends du pavillon à directivité constante (Eminence). Si ton pavillon a une directivité de 100° horizontale, cela veut dire que dès que tu sors de l'axe du pavillon, et que tu te places à 50° de cet axe, la sensibilité MOYENNE aura diminué de 6dBspl...donc, ce que Marc 34 dit est faux: ton enceinte trapézoidale devra avoir un angle de 50°si tu veux que l'enceinte du même type qui lui est couplée soit en raccord...comme tu veux le faire, en stack. En pratique, c'est bcp plus compliqué car même si les angles sont parfaitement complémentaires, les sources n'étant pas confondues, et nos oreilles étant espacées de +-200mm, le délai binaural va renforcer la perception de deux sources différentes, comme de la stéréo...on aura un effet de filtre en peigne acoustique. Donc, la notion de couplage est vraiment très très très délicate. A mon sens, seul l'ARcs de Heil acoustic est capable de faire du couplage continu entre les enceintes...
Bref, il faut faire des essais, c'est tout mais ce que je te donne ici est un base de travail.
Le filtre...je dirais que les problèmes commencent maintenant. Pour faire concret et pratique, je vais prendre l'exemple que tu connais: la FR215. on peut scinder son filtre en 4 parties fondamentales:
1/ atténuation HF
2/ filtrage LF, MF et HF
3/ corrections
4/ protection des HP
Le point 1 est le plus facile à réaliser sachant qu'un moteur à chambre de compression de 8ohm qui a une sensibilité de 115dBspl 1W/1m sur un pavillon de 90x100 est fatalement 17dBspl au dessus d'un 15'' qui lui sera couplé. donc, si tu places une résistance en série avec ton moteur à chambre de compression, tu l'atténues...place 8Ohms en série avec ton moteur, tu divises la tension par deux, la puissance par 4...donc, tu atténues de 6dBspl...donc, 109dBspl 1W/1m dans ton ensemble résistance + moteur. Les 115dBsp d'origine sont relatifs...et je ne connais aucun HP qui est parfaitement linéaire, donc, tu dois regarder la courbe de ta compression sur le pavillon. cette courbe va demander une correction, ce qui rejoint le point 3...
le point 2: la FR215 est enceinte filtrée 3 voies: 1.4'' pour le HF, 15'' du dessus pour me MF jusque 1200Hz, et le 15'' du bas pour le LF entre 20 et +-450Hz...donc, ton filtre doit être capable de faire passer des courants élevés sur ses deux 15''. Comme dit un peu avant, les woofers sont plus gourmands que les tweeters. Dons, un filtre monacor peut convenir, mais après quelques soirées, les selfs de filtrage de la section LF vont rendre l'âme, c'est quasi certain. Ou alors tu travailles avec des selfs sur air de 1.5mm² ou sur ferrite de haute qualité au moins, valeur 1.2mH pour démarrer...
Pour moi, le filtre reste la pièce majeure d'une enceinte car s'il est mal conçu, même avec d'excellents composants de filtre et de HP, le résultat final peut être catastrophique. donc, procure toi un petit programme pour designer ton filtre. Ton 15'' du bas doit prendre de 20Hz (façon de parler) à 500Hz, celui du dessus de 20Hz à 1200hz et ta section HF démarre à 1200Hz...encore une fois, c'est très très très basique pour démarrer!!!
le point 3 fait en quelque sorte partie du point 2 mais il est encore plus délicat car c'est en tentant d'améliorer un HP que l'on fait pire. Une fois de plus, démarre avec ton HP sans corrections, et écoute ton enceinte. Elle te semble aggressive, augmente la férquence de coupure du moteur à 2kHz...avec le programme du point 2 et change ton atténuation pour que ça sonne mieux (point 1)
A cette étape, si le son te semble agréable, invite quelques amis à boire des bières chez toi, et à venir avec quelques CD de référence et un égaliseur...et tu fais des écoutes par sessions d'une demi heure pour laisser reposer les oreilles. Pas besoin d'aller très fort pour commencer. P.S: pas plus de 4 bières par session sinon tu ne te souviendras de rien
et tu demandes les avis à tes amis...et tu corriges ton filtre sur base de ce que tu as du faire sur l'égaliseur en faisant les écoutes...retour point 2 et 3!!!le point 4: bon, là, je peux en écrire des pages...l'essentiel de mon travail les 5 premières années chez audiofocus, était de savoir pourquoi un HP casse, les différents types de casse, et comment trouver des parades intégrées à l'enceinte comme garde fou contre les puissances élevées et la distorsion...à l'époque, j'avais réalisé un modèle thermique du 4ième ordre, une vraie carte thermique des différents HP que j'ai testé mais ça reste plus confidentiel...et là, je ne dirai rien si ce n'est qu'un enceinte fonctionne très bien sans protections. D'ailleurs, sur le FR215, les systèmes PPS sur le HF et les deux 15'' sont totalement transparents tant que l'on est dans les limites de l'enceinte. Les PPS rentrent en action dès lors qu'on approche les limites des HP...en d'autre terme, si le PPS se met en route sur une FR215, cela veut dire que s'il n'y avait pas de PPS, le HP passerait de vie à trépas dans le 1/4h!!! donc, le meilleur comportement que tu puisses avoir, est d'adopter un ampli un peu plus puissant que tes HP, et ne pas trop aller au clip. Kappa15LF x2, tu arrives sur +-1000Wrms sous 4ohms...donc un ampli de 1100Wrms sous 4 ohms, sans trop aller au clip...et tu es parti pour des années. Avec le PPS, tu pourrais monter jusque 2400Wrms...D'ailleurs, marc34, le facteur de crête de 6dBspl est le quadruple de la puissance, pas le double, donc, FR215 fait 1400Wrms (et pas 900wrms), donc, 5600Wpeak.
Maintenant, réfléchissons bien: prends le temps de faire tout cela, d'arriver à un résultat satisfaisant, fabriquer tes boites, les peindre, faire les filtres, les grilles, les mousses les poignées, acheter tes composants etc etc...et vois le prix d'une paire de FR215 d'occasion sachant qu'audiofocus a tjrs des pièces détachées de stock si tes FR215 sont vidés...et tu mets tout ça dans une grande balance et tu te décides. Même le prix neuf n'est pas très éloigné ce que ça va te couter au final
Bon weekend, et à vos scies sauteuses!!
xavier
EmiX
- < Liste des sujets
- Charte