BTP-Fanzine

0070cm de pierre tu devrais surtout t'occuper te ta toiture et des fenêtres avant pour un retour sur investissement.

La lame d'air en réno sur pierre est une erreur. Le mur de pierre étant froid, elle provoque toujours la condensation de la vapeur d'eau entre l'isolant et le mur lui-même, humidité qui ne peut correctement s'évacuer et qui provoque au final des dégradations de l'isolant et du doublage. Si la laine de mouton ne craint pas réellement l'humidité, elle se tasse une fois mouillée. Ce n'est pas un isolant adapté à ce cas de figure, mais plus à réserver aux combles, ou en isolation entre chevrons, par exemple.
Pour que l'humidité pompée par le pied du mur se régule correctement, il est impératif de ventiler cette lame d'air par l'extérieur. Elle perd ainsi tout son pouvoir isolant => peu d'intérêt.
En revanche, un isolant hydrophile et perméable évacuera naturellement la flotte.

Exemple de solution esthétique et relativement efficace dans le cas ci-dessus :

- Monter des colombages verticaux tous les 50 cm (en 6*15 au moins), éventuellement les raidir en moisant si nécessaire
- bancher sur 1 m
- remplir en tassant avec un torchis (terre paille) ou un béton de chanvre le moins dosé en chaux possible.
J'ai aussi fait quelques essais concluant avec du terre-copeaux (stabilisé avec 5% de chaux) sur le même principe. (préférerles copeaux de résineux qui amalgament mieux)
On peut débancher dès le lendemain et attaquer le mètre supérieur.
Pour finir, on peut enduire à la chaux, à la terre argileuse ou laisser brut (béton de chanvre).
Au final, on obtient un isolation réelle de R=1.5 à laquelle il faut ajouter le R du mur (rarement supérieur à 0.5 cependant)
J'ai aussi vu un exemple de cette technique (en béton de chanvre) avec un remplissage de 25 cm, ce qui devient pour le cout un isolant très correct.
Inconvénients :
- c'est plus épais que du doublage
- c'est un chantier assez long, qui demande plusieurs semaines de séchage.
- difficile de trouver des artisans qualifiés
- on perd un peu plus de place

Avantages :
- totalement compatible avec des vieux murs (pierre, pisé)
- respirant
- pérenne (le placo dans ce genre de projet montre bien vite ses limites)
- très bon marché si autoconstruit (notamment le terre paille, ou on ne paye que le colombage ou presque si on a une terre suffisament argileuse sur place)
- augmentation du temps de transfert, pas toujours bon avec la pierre (pour l'été) et peu de perte d'inertie.
- plus de sensation de mur froid, ce qui permet de chauffer moins (T° de confort plus basse=économie)
- sain
- peut permettre l'incrustation de pierres de parements par endroit, la création de niches, etc...
- c'est beaaauuuuu

Et, comme le dit Quisit ci-dessus, le panachage des techniques est efficace (on adapte les techniques en fonction des besoins) Les pièges en réno sont nombreux, il peut s'avérer utile de consulter un professionel qui verra sur place, et réellement compétent en rénovation ei qui s'intéresse aux vieux matériaux. Il est vrai que ça ne court pas les rues, mais ça permet d'éviter de faire de grosses bêtises irrattrapables (genre : grosse dalle béton sur gravier concassé+polyane, le top du top pour avoir des murs pourris de flotte au bout de 5 ans).
Par expérience, le maçon du coin n'est dans 90% des cas absolument pas sensibilisé aux matériaux anciens, et les 10% restant sont soit bookés jusqu'en 2009, soit hors de prix.
Un maître d'oeuvre ou un archi spécialisé pourra déjà dégrossir le pb.
A+

70cm de pierre tu devrais surtout t'occuper te ta toiture et des fenêtres avant pour un retour sur investissement. Et fibre de bois sans pare-vapeur c'est bizare. ça sort d'ou ton idée ?

Le mur en L, on met la terre comme sur ce schéma ?

Coût d’un mur de soutènement au m2
En règle générale, le prix du mur de soutènement est exprimé en m2. Et il peut varier entre 25 € à 500 €/m2 en fonction des matériaux utilisés pour la construction :

Le coût d’un mur de soutènement en parpaings pleins, comptez aux environs de 25 €/m2 à 50 €/m2
Le tarif d’un mur de soutènement en bois, comptez aux environs de 10 €/m2 à 40 €/m2
Le prix d’un mur de soutènement en blocs à bancher, comptez aux environs de 75 €/m2 à 150 €/m2
Le coût d’un mur de soutènement en béton armé, comptez aux environs de 150 €/m2 à 300 €/m2
Le tarif d’un mur de soutènement en blocs emboîtables de béton creux, comptez aux environs de 50 €/m2 à 75 €/m2
Le prix d’un mur de soutènement en blocs de pierre, comptez aux environs de 150 €/m² à 300 €/m2.
Le coût d’un mur de soutènement en gabions, comptez aux environs de 300 €/m² à 400 €/m2.
Pour un mur de soutènement à hauteur moyenne et dont la pression n’est pas trop importante, vous pouvez utiliser des buses. Elles sont généralement vendues aux environs de 10 € à 25 € l’unité.

Bois
10 €/m2 à 40 €/m2
Parpaings
25 €/m2 à 50 €/m2
Blocs à brancher
75 €/m2 à 150 €/m2
Blocs en béton creux
50 €/m2 à 75 €/m2
Béton armé
150 €/m2 à 300 €/m2
Blocs de pierre
100 €/m2 à 300 €/m2
Gabions
300 €/m2 à 400 €/m2
Buses
10 € à 25 € l’unité
Bon à savoir : N’oubliez pas qu’en sus du coût des matériaux principaux, vous devez également prévoir des dépenses pour les matériaux, les équipements et les matériels supplémentaires nécessaires à la construction : la location de pelles ou d’une pompe béton, le prix des armatures métalliques, le coût du béton de fondation, le coût de l’enduit (pour le mur à bancher), etc

Je n’ai pour le moment jamais vu de petite réserve d’air comme il me faudrait à vendre.