Le Thrash Preamp version Rack...

Bapteme du feu hier en repete, ça fonctionne a merveille meme a haut volume, pas de soucis remarqué, frequences approprié pour le jeux en high gain, perce parfaitement dans le mix.

Pour les sample j'attend de changer mes tubes sur l'ampli de puissance, ayant explosé 2 tubes sur 8 dans mon peavey 50/50 suite a une defaillance technique sur celui ci, en attendant je suis revenu sur mes vieilles el34-M russes mais elle sont completement rincés et ça se sent trop sur la dynamique donc je ferai des samples propres courant décembre quand j'aurai retubé/rebiasé le power amp.

En attendant, le preamp etant parfaitement fonctionnel et testé a haut volume sur plusieurs power amp je commence a dessiner le schema complet et je vais l'uploade par petit bout. Un peu de patience, j'essai de faire ça propre donc ça me prend un peu de temps.

Stay tuned for updates

Bien évidemment construction effectué en connaissance de l’électronique, des précautions a prendre, nécessite un niveau sérieux en électronique, tensions mortel sur la HT (>350Vdc mesuré!)

Construction sous l’entière et seul responsabilité de la personne qui voudrai reproduire ce schéma.

Schéma le plus juste possible, le plus fidèle a ma construction, pas de coquilles volontaire ajouté, mais n'excluant pas une erreur involontaire lors de sa mise sur papier!

Les vérifications de ce schéma son a la charge de la personne voulant monter le projet.

En cas d'incident ou d'accident lors du montage, je rejette toute responsabilité juridique ou morale, l'utilisateur en reproduisant ce schéma accepte totalement les risque encourus et le fait en connaissance de cause.

Voila pour l'aspect casse bonbon mais nécessaire. Je n'encourage pas les néophytes a jouer aux apprentis sorcier, je ne fait que partager mon projet avec des personnes averties.

Ce montage est ma propriété intellectuelle, il a nécessité de très nombreuses heures de travail, merci de le respecter comme vous aimeriez que l'on respecte votre dur travail.

Reproduction, Modification, vente, utilisation a but lucratif non autorisé sans accord tacite écrit signé et daté de ma part. (me contacter pour toute demande, je ne suis pas un sale con, on peu en discuter)

L'utilisation a titre personnel non lucrative est autorisée, monter ce projet pour un copain sans faire de benefice ne me derange pas, en tirer quelconque (financier ou autre) profit par contre si...

Merci de ne pas prendre ce travail et le poster sur d'autre site, mettre un lien redirigeant ce topic en cas de désir de partage, dans l’idéal m'en parler avant pour éviter tout mal entendu.

C'est peu être barbant mais en lisant la suite vous acceptez implicitement les conditions inscrites ci dessus.

 EDIT: Les images sans le text ne servent a rien, certain wattage ou tension de service ont été oubliés lors du dessin du schema, certaine sont d'une importance primordial pour pas tout faire peter, donc je rajoute ça dans le texte sous les images.

Etape 1 l'alime, le redressage/lissage:

http://img40.imageshack.us/img40/5774/alimecopie.jpg

En noir, les tensions indiqué par le constructeur sur le transfo.

En rouge, les tensions mesurées ampli allumé une fois fini avec le standby fermé mais sans signal dans l'entrée.

En rouge "ref" point de reference de masse prise pour toutes les mesures de tension au fil des schémas.

R1HT*=> premiere resistance de filtrage, peu varierde façon assez importante selon les transfo donc trouver la bonne pour avoire en arriere de celle ci un potentiel en continu NE DEPASSANT PAS 245Vdc entre ce point et la masse, pour 3 volt de plus risque d'accrochage sur les hautes frequences, donc en sortie equivalent d'un feedback MEME avec la ligne audio shunté a la masse sur l'entrée jack.

Pour mon montage j'ai additionné en serie et parallèle plusieurs résistances pour un total mesuré a 26.67K Ohms.

Cette resistance total peu etre remplacé par securité anti accrochage par une 33KOhms, utilisant un stabilisateur calibré a 230 Vac sur tout mon rig,  j'ai peu de risque de monter, sur un courant non filtrer le risque de passer les 250 V derriere R1HT est plus grand.

Cette resistance encaisse 10W

Toute les resistances de mon projet sont des 1 W sauf si indication contraire.

Les condensateur de moins de 5µF sont tous de type MKP ou Orange drop, non polarisés non chimiques.

Pour les plus grosses valeures condensateur audio chimique polarisés (a correctement orienter).

Certains condensateurs peuvent voir leur tension de service abaissé (HORS ligne HT ! par exemple le 10nF 1000V n'est pas pris au hasard, le basculement du standby de la HT sor on peu crée un pic bien plus elevé que la tension de fonctionnement en regime normal.

Toutes les pieces presentes sur ce montages sont disponible sur Tube amp doctor, mon but n'etant pas de faire de la pub, la plupart de ces composants sont disponible ailleur, mais pour vois faciliter la recherche je vous donne cette reference.

Par facilité pour le transfo c'est celui ci:

https://www.tubeampdoctor.com/en/shop_mains_transformers_Various_Mains_Transf/Transf_MAINS_Toroidal_core_for_DIY_Tube_Preamps_with_1RU_3304

Les pont de diodes sont pour mon projet tous des pont premontés et coulé en resine sous forme d'un seull composant capable d'encaisser 1000V-2A, j'ai procedé ainsi par facilité, le montage propre d'un pont etant assez delicat niveau place sur les projets DIY.

Achetés chez l'electronicien du coin.

Les schemas ne sont bien sur pas a l'echelle, afin de correctement monter ce projet, les longueures de circuit seront a reduire au maximum pour eviter l'emission et la captation de parasite.

Dans l'ideal la parie alimentation sera eloigné des tubes pour eviter les parasites.

Les composant (condo/resistances) monté sur tubes seront directement soudés au socket des 12AX7 pour reduire les souffles.

Toute modifications de valeur ou de tension de service des composants risque d'interferer avec le fonctionnement correct du preamp. Par exemple rapprocher la tension de service d'un condensateur de la tesion reele qu'il reçoit risque de generer plus d'emission de parasites que dans mon projet.

En cas de doute ou d'erreur n'hesitez pas a me contacter, je prefere en discuter que de laisser planer un doute ou une imprecision.

Voila suite du montage sous tres peu

Edit 01/12/12.

Alors j'ai fait 2 coquilles dans ce schema, la premiere est importante a corriger, le condensateur de stockage noté 1µF sur la ligne relais doit etre remplacé par un 1000µF, sinon le switch par pedalier ne fonctionne pas correctement en voulant activer tous les relais en meme teps (ça dependra en fait des relais, mais par erreur de manipe j'en ai peté un en dessinant la suite du schema, n'ayant plus la meme reference en stock, je l'ai remplacé par un aux specifications identique mais de marque differente, le courant dispo n'était plus suffisant pour maintenir correctement en contact les voies lorsque tous les relais sont sur "on" a la fois.

Avec cette nouvelle valeur, le soucis se résout.

La seconde: Par desire de "sauvegarder au max les lampe j'ai volontairement sous volté les filaments a 5v, jusque la tout fonctionnait a merveille. Mais en testant une vielle lampe NOS Philips qui trainait dans mes cartons je me suis rendu compte que ça faisait trop faiblard pour maintenir un allumage correct ave cette lampe.

Donc on peu ajouter en parallele aux 2 condos de stockages notés 47µf sur la ligne HEATER un condo de 2000µF avec une tension de service a au moins 16V, avec cette modif on passe la tension des filament de 5 a 6.14vdc la tension sur les filament, c'est largement suffisant, pas la peine de monter plus ça n'apporte rien de plus et ça reduit un peu la vie de la lampe.

Etage d'entrée & V1a:

http://img543.imageshack.us/img543/2416/entreetv1copie.jpg

Voila pour cet etage.

Infos:

La masse des jack d'entrée est isolé du chassis, utilisation de jack femelle a embase plastique, en cas de mauvaise isolation, la boucle de masse crée entraine enormement de bruit parasite.

les masses non marqué sont connectés par cable a la masse principale, point de masse principal lié lui directement et solidement a  celle de la terre de la prise 220V.

Les masses notées GND V1 de relient toutes entre elles en etoile au point le plus proche du "-" du condo de filtrage de cet etage "22uF 500V". l'etoile Gnd V1 rejoint le point de masse principal par son propre cable indépendant.

Les jack femelles:

Type TRS.

Le R (ring ou point de masse) est relié a la masse par son propre fil independant.

Le 1 & 2 sont tous deux les T (ou tip ou + ou point chaud). 1 correspond a la patte en contact direct avec le T du jack male inseré, le 2 n'est plus en contact avec 1 lorsque un jack est inseré!

consequence:

en entré IN 1 le signal traverse le condo 1.2µF passe la R56K et arrive a la grille de la lampe. pendant ce temps une infime partie reviens en arriere par R56K de l'input2 ,le condo 1,0µF arrive a la masse par la resistance monté sur le jack 2.

Cela bloque les plus basses frequences sur la grille et l'oblige a les amplifier.

en entré IN 2 le signal traverse le condo 1.0µF (coupe bas plu important que (1.2µF) passe la R56K et arrive a la grille de la lampe. pendant ce temps une infime partie reviens en arriere par R56K de l'input1 ,le condo 1,2µF arrive a la masse par la resistance monté sur le jack 2.

cela n'empeche pas les plus basses frequences de rester a la grille.

Attention, a 1.2µF on est enormement au dessous du signal envoyé par une guitare, donc n'ayez pas peur de voir votre signal ampluté sur les graves, jusqu'a 100NF on ne touche pas au signal d'origine de la gratte du tout en simplement traversant ce condo.

Pourquoi ce systeme? Parce que j'utilise 2 guitare differente, et l'une d'elle bourre beaucoup dans les graves, donc je la calme un peu par ce biais.

Valeures de condos et resistance obtenu apres test a haut volume, de façon empirique, effet tres subtile, mais fait la difference a gain elevé.

ça peu aider aussi si l'on ajoute une pedale en entrée, mais faudra chercher les valeures adapté, ces valeures sont purement adaptées a mon matos, donc ça marche sur toute guitare, par contre l'effet different ne sera pas perceptible sur toute guitare.

En cas de doute garder ces valeures, ça marche tres bien, au pire ça sert pas d'avoir les 2 entrée differentes mais ça ne gene pas au bon fonctionnement.

Pourquoi un condo 600V sur l'entrée? En cas d'arrivé de courant continu sur le circuit (malfonction de V1, court circuit, anode de V1 touchant la grille suite a un choc violent...) cela empeche la HT de rentrer dans la guitare.

Ce n'est pas standard sur les ampli les marque ne montent pas ça sur leur circuits, si le courant arrivait au jack, la mise de la guitare a la masse par le jack doit NORMALEMENT etre une protection suffisante (norme CE il me semble). MAIS qui n'a jamais ecrasé son jack avec un siege a roulette, un baffle, une porte, le batteur qui pose sa ride juste sur votre beau jack tout neuf....

J'avoue avoir un court circuit + la masse d'un jack deconnecté en meme temps faut presque le faire expres, mais 2 precautions valent mieux qu'une selon moi.

R 56K serons choisies aussi par securité avec un wattage le plus petit possible 1/10W est ideal, si un courant trop important les traversent elles servirons de "fusible" et deconnecterons la guitare de la ligne de signal.

3 securités valent mieux qu'une (pour moi)

Elle servent sinon a empecher la blocking distorsion sur des guitares a haut niveau de sortie (actives et micro genre SH-13 / SH-6 / dmz X2N et tous leur copains bourrins) ça evite aussi le probleme avec une pedale active en entrée.

Le bypass cap de V1 (celui a la cathodeen parallel a R=1.8K Ohms) est a 12µF pour ne pas bypasser les trop basses frequences, cet ampli est un high gain, on vas monter les medium et treble au max au debut, puis on s’occupera du bas du spectre un peu plus tard, sinon son boueux assuré sur le canal lead. pour ceux qui veulent copier le design mais faire un canal lead moins violent on peu monter le bypass cap a 22µF

Pour les adepte du son EMG 81 qui aiment monter les disto au dela de 5/10 sur les ampli high gain, je conseil d'eviter de depasser les 4µF. Plus on veut monter le gain sur les etage, plus on vas couper les frequences!

Je vous remet les valeures issues du livre de Merlin Blencowe si vous voulez bidouiller un peu sur les valeures:

Attention ce schema concerne un etage isolé, prendre en compte que de baisser de 1 DB une frequence en V1 aura des repercution enorme apres avoir eté reamplifiés en V2-V3-V4, donc le demi Db perdu sur les 100 Hz sur ma V1a est hyper important pour le reste de mon design!

RLY1 est un relai DPDT, il sert a commuter les potards de pré gain, ainsi piloté en meme temps que le relai de choix de canal, il permet d'ajuster différemment le pré gain sur le lead et sur le clean, ça s'avere d'autant plus utile que l'ampli est un high gain, et donc on vas avoir tendance a assez bourrer le gain en pré-gain sur le lead, donc sans ce systeme, sur les guitares actives et high gain, le clean vas vite cruncher.

Suite bientot...

et voici V2:

http://img846.imageshack.us/img846/5686/83090042.jpg

Alors tout de suite CORRECTION DE CETTE PAGE: J'ai oublié de dessiner le condo de filtrage de cet etage!!!

donc a l'endroit ou c'est ecrit "from HTV3" on ajoute un condo 22µF 500V, le+ se connect sur la ligne HT, le moins constitue le point de masse etoile GndV2, en gros c'est la meme chose que en V1.

Entre chaque condo de filtrage, une resistance 3W 330 Ohms pour améliorer le filtrage un tout cht'i peu mais sans faire baisser les tension inter étages.

les 2 condos de couplages (22nF) sont en 600V, les deux condo de 470pF supportent 250V, pour le reste 100V suffit.

Infos:

Cette etage est un montage de 2 triodes identiques en parallele. cela apporte une bien meilleur intensité en sortie de cette etage qui se doit d'attaquer l'etage de disto ensuite, de plus derriere cet etage, il vas y avoir enormement de filtrage et relais, une simple triode aurai pu fonctionner certes, mais avec forte détérioration du rapport signal/bruit!

Donc 2 triodes en parallèle, de plus ça permet les bidouilles dans le texte qui suit:

Le signal arrive du relais de l'etage precedant (le potard de pré gain) filtrage 22K pour eviter toujours notre ennemie "blocking distorsion".

Bias de chaqune avec resistance 2 K, bypassé par condo 1.2µF, sur cet etage je rehausse ainsi fortement les haut middle et les aigus, je calme les graves rehausse deja pas mal en V1

A ce moment, vu la complexité de l'etage, évitez de toucher a ces 2 valeurs.

Si on veut rehausser un peu plus le bas du spectre, on s'en occupe une fois le projet fini, et testé avec différentes lampes.

Cet etage est tres sensible au tube que l'on vas utiliser, perso j'y place une JJ ECC83s (c'est la meme que la Mesa 12AX7-A donc selon vos gout pour les marques, il n'y a normalement aucune différences si le tri est correctement effectué)

Bien que l’étage soit en parallèle, il n'est aucunement nécessaire de payer un surplus "balanced triode" car le filtrage en aval ne vas pas etre le meme sur chaque coté. Chercher a obtenir un équilibre parfait pour le déséquilibrer après ne serai pas logique. Je reviendrai sur ces detail de lampe et de choix de marques de composant une fois le schema complet a disposition.

Mais quecec'est donc ces truc en bleu?

Des boucles de feedback négatives, elle servent a prélever du signal "brut" en sortie de l’étage, on l’égalise par résistances condensateur (de plus on en décale la phase !).

on réinjecte ce que l'on obtiens sur l'entrée.

ça réduit le gain, ça rend plus linéaire le comportement de la portion de fréquences réinjectés car si on attaque plus fort sur les aigus, on en réinjecte plus par conséquence dans l'entré... sorte de compression en somme, mais qui s'adapte en temps reel au niveau de sortie. le temps d'attaque est fixe pour une frequence donné, c'est la différence entre la phase d'entré et celle de sortie, plus la portion de renversement induite par le filtrage dans la boucle de feedback. meme chose pour le release.

Du coup ça permet en ayant fait pas mal le bourrin en V1 sur l'amplification du signal guitare de ne pas faire directement cruncher V2, on a besoin que celle ci reste clean, appartenant a la fois au canal disto et au canal lead.

Mais faut pas non plus trop la calmer, on a besoin qu'elle crunch un tout petit petit peu (pas perceptible sans amplifier derrière) pour 1/ ajouter des harmonique au son, ça rend le clean bien plus profond.oui on reinjecte pas exactement la phase opposé, mais un tout petit peu decalé par rapport a son inverse, ça crée beucoup d'harmoniques

2/preparer un son riche et assez puissant quand on vas le faire rentrer dans V3 (lampe du lead).

Il faut savoir que le signal en entré est inversé par rapport a la sortie brute, donc attention, HORS de question de s’amuser a faire ça en prélevant sur la sortie de V2 et le réinjecter  un nombre d’étage paire plus tôt, car au lieu de soustraire au son d'entrée un petit partie de la sortie, on lui ajoute, au moindre decibel qui sort, un partie s'additionne a l'entré, ressort, reentre, ETC, ETC, et ona donc un cercle vicieux qui en petant d'un tout petit volume vas monter jusqu'a saturation total de la capacité de la grille, ça siffle horriblement fort, tres aigus, bref, c'est inutilisable.

Sur cette boucle, le potentiometre n'a pas besoin d'etre accesible en façade, c'est un reglage du taux de feedback, car selon le gain de la lampe utilisé dans cett etage, il faudra un peu toucher ce feedback, la portion de feedback sera bien moins elevé avec une sovtek que avec une tung sol.

Je ne l'ai pas notté sur ce schema mais toutes les masse sont des masses GndV2, SAUF celle du condo de 10nF qui lui aura sa propre ligne de retour a la masse (sinon parasite a prevoir donc souffle en lead).

En sortie2 resistances (39 et 100K) et 1 condo 1nF qui servira de pass bas, le but est de vraiment, maintenant qu'on a bien monté le volume et ajouté plein d'harmoniques de se calmer un peu parce que sinon le signal vas etre trop fort sur l'entrée de l'etage suivant.

Le passe bas n'est pas necessaire en clean (bien que ça rende l'etage plus brillant que sur fender, c'estait trop agressif avec mes grattes et j'ai pas testé avec des guitares equipés de tonalités, les mienne c'est du full bourrin, on vire le potard tone et roule ma poule, disto perce mix, bon pas non plus abusé, chui pas un sauvage) En revanche indispensable sur le canal lead sans quoi on accroche aussi sur les hautes frequences, ça entre en oscillation et une fois parti, impossible de décrocher sans couper la HT.

J'aurai pu filtrer plus sur la disto (V3a et V3b)certe, mais je trouvait apres l'essai des 2 que ça compressait trop le son en disto et que le clean restait trop "brillant"

C'est l'etage le plus complex du preamp, malgré les calculs (surement pas toujours juste, parfois surement tres foireux ) j'ai du le retoucher a de nombreuses reprises, le copier sur le prototype tel quel etai pas bon du tout niveau rendu, beaucoup d'accrochage sur les hautes fréquences, pas mal de blocking distorsion, et une entrée en disto tres précoce, qui m’empêchait d'avoir un clean sans baisser énormément le pre gain de cet etage, du coup la disto etait un peu molle apres ça.

piouff ça en fait du texte, et c'est pas fini reste 4 étages les relais, les tone stacks et les affichages, mais pas de panique, c'est pour dans peu de temps (apres la soupe du soir si j'ai pas d'activités ou demain )

la suite:

http://img254.imageshack.us/img254/1586/relaysprv3.jpg

Alors par soucis de clarté j'ai juste schematisé ce qui viens entre V2 et V3/V4, c'est assez prise de tete de pas faire nimpe a cet endroit.

Donc sur le schéma precedent on sortait de V2 et tout le filtrage de l'etage V2 était fait.

S'en suit un premier relais DPDT,  noté RLY2.

Relay 2:

Le signal entre dans la voie 1 du relais ("1" cerclé en bleu) et emprunte soit le pole 1 (noté 1 en noir) soit le pole 2.

Dans les 2 cas il traverse un potentiometre 500K Lin. le schema est strictement symetrique sur RLY2.

Le signal arrive par une des pattes laterales, l'autre patte laterale est lié a la masse principale par son fil dedié. (en l'etat on a donc 500K de resistance entre l'arrivée du signal et la masse)

La patte centrale du pot lié au pole 1 de la voie 1 rejoint le pole 1 de la seconde voie.

La patte centrale du pot lié au pole 2 de la voie 1 rejoint le pole 2 de la seconde voie.

Ensuite on lie la patte qui reçoit le signal de la voie 1 a la patte centrale (on bridge les 2) ce sur les 2 potentiometres. ce qui as pour effet de shunter la resistance entre l'arrivé et la sortie du signal donc normalement si c'est correctement branché on se retrouve avec une resistance nule entre les poles 1 des voies 1 et 2, il en est de meme entre les poles 2 de ces 2 voies.

Le but est d'avoir la possibilité d'envoyer plus ou moins de signal a la masse sans filtrer les aigus en creant une resistance sur le chemin du signal.

pourquoi 2 pot sur relais? parce que on liera la commande de ce relai, celle de RLY3 et celle de RLY1, au total on a donc un pré et un post gain dedié pour chaque canal.

a la sortie de RLY2 on entre directement sur RLY3 qui lui sera un relay 4 voies!

RLY3:

RLY3 sert a la selection de canal, attention le branchement est un peu subtile.

On entre sur la voie 1, le pole 1 sera connecté a l'entre de V3A, le pole 2 se dirige directement sur l'entrée de V4.

A la sortie de V3B on vas revenir sur la voie 2 (point milieu). le pole 1 de la voie 2 se dirige et est directement connecté au pole 2 de la voie 1.

Le pole 2 de la voie 2 a son fil dedié et rejoint directement la masse principale de l'ampli.

la voie 4 vas nous servir au leds de la facade. afin de savoir visuellement quand on est sur le clean ou sur le lead. en entré de la voie 4 on a directement l'arrivé du positif de l'alime "lights", sur le pole 1 on a en serie une resistance de 2K suivit de la led du canal lead (bleu chez moi, a vous de choisir la couleur qui vous conviens)

Sur le pole 2 on a en serie une resistance de 2K suivie de la led du canal clean.

les poles negatifs des leds peuvent etre au choix lié entre eux ou directement rejoindre la masse, l'ideal pour une reduction du bordel c'est de lier les deux poles negatifs des leds, et un fil dedié rejoint la masse.

Autre solution c'est de prendre une led 3 poles bicolore, mais dans ce cas, on inverse la chose, a savoir on fait venir directement dans le + qui sera commun aux 2 couleures en oubliant pas de placer une resistance de 2 K entre l'arrivée de courant et le + de la led, ensuite la patte - de chaque couleur est connecté aux poles 1 et 2 de la voie 4 du relai, le commun de la voie est relié a la masse principale.

je prefere 2 leds separé, car ça laisse plus de choix de couleures et en façade ça permet d'avoir la led aligné sur la meme ligne que tous les potentiometres du canal

La resistance 2K sert a proteger la led de la trop forte tension de l'alim 25v, on peu monter a 3 voir 5 K si l'on veut qu'elle brille moins, perso ça me sert en live quand soudain le tech lumiere te  met dans le noir total en plein solo, grace a ça je vois les points en nacre de filet de manche se démarquer de la couleur de l’érable. puis ça me fait tellement plaisir d'eblouir mon bassiste en repete avec ma led bleu jacky tuning .

Pourquoi je ne prend pas mes tension pour les leds ailleurs? parce que avec le transfo choisi pour le projet, seul la ligne 24V est libre, celle de 6 volts est suffisement sucé par les filaments, celle de 10 aussi avec tous les relais, et j'ai pas envie de m'amuser a monter des tas de resistance pour prelever sur la HT. Puis sinon la ligne 24V tournerai pour rien, elle n'a pas assez d'intensité pour supporter tant de relais.

Enfin pourquoi quand on exclu V3 du circuit on se fait chier a faire tout ce bazard? parce que on ne peu pas laisser le sortie d'un etage a lampe "flotter" dans le vide comme ça, l'accumulation de tension a l'anode ferai que lors du switchage entre canaux on se prendrai un enorme "poc" dans l'ampli lorsque l'on passerai du clean a la disto. La quand V3 est exclue du circuit (donc en clean) son anode se vide gentillement a la masse, et le temps entre la deco de la masse et la remise dans le circuit de l'anode de V3b est bien trop cout pour lui laisser le temps de se recharger.

On passe donc directement du clean au lead sans ploc, et sans coupure son car l'anode est prete a envoyer du signal. Sans ça, on se prend le ploc de decharge de l'anode dans le circuit (et si on est rester en clean longtemps ça peu vraiment etre fort), on abime le contact du relai et en plus la dechage entraine une petite latence entre le ploc et le retour du signal, ça rend le switch inutilisable pendant le jeux, donc bien soigner cette partie qui parait simple en schema mais c'est tres vite fait de melanger les branchement quand on est dans le labyrinthe de fil sur cette partie du circuit. (oui oui on a pas encor attaqué l'alimentation des commandes relais et le passage des switches de façade et de pedalier . gros plat de spaghetti a venir)

Allez la suite sous peu....

Mes respects pour ce travail, vraiment du beau taf à quand le prochain ? :)

quand deja j'aurai fini de presenter celui la   puis aussi quand quelque mois seront passés et que m'a copine acceptera de voir a nouveau le salon dans son état "atelier". Pour finir, quand j'aurai un budjet pour, Bien que ça ne soit pas aussi cher que d'acheter un ampli de marque tout fait, ça n'est pas non plus "donné".

Apres c'est pas le but, le but etait d'avoir ce qui correspond a mes besoins et a mes envies.

Merci du compliment

Ouais, au nom de tous je te complimente.
Je ne compte pas réaliser ce preamp, mais je dois dire que tout partager comme ça... c'est tout à ton honneur. Chapal  :jap:

Citation de : No Øne

Ouais, au nom de tous je te complimente.
Je ne compte pas réaliser ce preamp, mais je dois dire que tout partager comme ça... c'est tout à ton honneur. Chapal  :jap:

 

 Ba faire un truc qui peu plaire et le garder juste pour ma tronche, c'est pas mon genre, en plus ça serai vraiment etre un gros frimeur de dire "zavez vu ce que je peu faire, bein vous saurez jamais comment faire".

En plus j'ai pas la pretention de me dire que j'ai tout inventé, sans des gens qui partage comme moi, j'en serai peu etre encore a croire que "les ampoules" (12ax7  ) dans les ampli c'est fait pour faire de la lumiere.

Quand on a une passion, c'est pour la faire partager au autres, sinon c'est pas une passion mais... j'ai pas de mots

Je te remercie du compliment No One.

Alors voila la suite: le canal lead (ptin il etait temps parce que depuis le debut a par des switch et du clean, on a pas vu le thrash )

V3A:

http://img19.imageshack.us/img19/4972/v3ah.jpg

Infos sur cet etage:

Pas grand chose a dire en general un etage a lampe classique.Peu etre le condo de 120Pf qui est un "autobias" ne s'appliquant que au tres aigus, rien de sensationel, c'est pas frequent, je croi que ces design se rencontrent dans les series Mark de chez mesa, ça rend plus lineaire les tres aigus, afin d'eviter les pic a hautes frequ sur les transitoires.

La particularité c'est la boucle de feedback. J'ai pas la pretention d'avoir inventé ça, mais je ne l'ai jamais rencontré dans aucun design. mais surement que ça a deja été fait. Resultat d'une experience dont le resultat attendu n'a pas du tout donné ce qui etait escompté.

Cette boucle de FBN prend le signal egalisé en sortie de V3a, traverse 4 diodes en series + 4 diodes en series mais antiparallele aux precedentes. un on/off sur cette boucle (a placer le plus pres possivle de l'entrée de V3A pour eviter une captation parasite lorsque ce circuit de FBN est ouverte.

Un pot 500K lin pour "doser" le feedback.

La particularité c'est l'utilisation de diodes germanium (toutes identique sur le papier),  ref:AA113S, je ne trouve pas a quoi cela correspond, a la mesure chacune provoque une chute de tension de approximativement 290mV (a l'erreur de mesure et tolerance près).

Le but au depart etait de crée un disto marshmallienne (eux font ça avec des leds rouges) je me suis dit innovons. resultat, ça cree pas reelement de disto.

 a l'oreille, ça elargit a mort la bande passante de l'etage V3A, et ça tamise l'agressivitée (un tout petit poil) de la disto.

Je pense que c'est dut aux decalage de phase et a l'amortissement du signal d'entrée par le signal de sortie.

Autre effet, ça rehausse les moyen/hauts mids, la disto fait plus 80's/90's que les distos moderne type SLO/MESA/Peavey.

Resultat global, Le son est plus"hifi" moins "scoop" et surtout le gros interet pour du live, c'est que ça agit comme feedback killer (me demandez pas pourquoi, c'est le resultat aléatoire d'un experience "raté"), mais finalement c'est pas si raté que ça parce que ça me sert enormement, je suis pas fan du coté elargissement de bande passante, mal reglé ça pose vite des contrainte pour pas empieter sur le bassiste et le chant, mais correctement reglé, ça reduit fortement le taux de larsen a haut volume et ça permet de bien se placer dans le mix pour du metal., vraiment surement une de mes "erreurs" les plus réussies

Autre truc, quand on regarde ma video (cf bien plus haut), on perçoir que du a la tolerance de ces diodes qui est tres mauvaise, la portion de signal retournée n'est pas symétrique, donc ça génère une légère disto asymétrique mais quasi imperceptible  a oreille, en revanche a l'oscillo ça se voit tres bien, j'ai meme l'impression que ça agit un peu comme un "pitch shifer" assez léger, les fréquences sont un tout petit peu remontés dans les aigus quand on regarde le test sur un signal sinusoidal pure en entré du preamp, d'ou surement cette impression d'une guitare plus "fat" et remixé quand la boucle est fermé vs ouverte. par contre je n'ai pas le matos pour faire des mesure sur un son complex. a l'oscillo j'arrive juste a avoir un gros paté (le pauvre a fait son temps, il est surement plus agé que moi.

enfin bref, l'interet c'est que ça améliore vachement le son, au final c'est ce qui compte (mais ça reste frustrant de pas tout cerner)

Sinon globalement, tension HT a 243V (en amont de la resistance d'anode), toutes les masses communes "GndV3A) se rejoignent sur le pole neg du condo de filtrage (commun a V3a et V3b).

En sortie faut bien tamiser le son et l'abaisser (resistance de shunt 68K pour vraiment abaisser le volume et capa de shunt à 2.2nf, pour eliminer des aigus)

Tres important, le passe bas à 2.2N est le valeur mini pour eviter l'accrochage des aigus sur V3B, il est probable que cette valeure ait a etre un tout petit peu monté en fin de realisation selon la tolerance des composants de votre circuit, perso valeur choisie de façon empirique apres un long moment de "debuggage.

Voulou pour V3A...

Maintenant la deuxieme partie du lead V3b.

Ce canal n'est pas de type "metal moderne" comme un 5150/rectifier/slo100 (hey faut pas se leurrer ils ont tous les 3 le meme etage de disto biasé tres froid, regardez les schema cote a cote, mesa n'a rien inventé du tout, c'est de la pure repompe de SLO, ça me fait bien rire quend ils disent "propriété intellectuelle de mesa alors que tout est pompé sur des plus vieux concept, il se font meme pa chier a ajuster les valeurs, copier-coller et basta   ho la zouli cathode resistor a 39K)

Le bias de cet etage et relativement chaud comparé aux modeles sus cités, le but dans le preamp n'etant pas de sculpter une son clean chaleureux et dynamque pour le saccager derrière en le faisant clipper a mort, on joue plutot sur l'apport de gain progressif, au fil des etages, deformant le son au fur et a mesure.

L'avantage de cette methode est de conserver le maximum de dynamique en restant tout de meme sur de la bonne disto.

mis a part ces details, cet etage est relativement conventionnel.

 a noter que a partir d'ici on commence a prendre soin des basses frequences, certe on boost plus les mids et les aigus, mais le condo couplage de 47nf laisse passer plus de basses que celui de 22nf.

Derrière celui ci la resistance de 220K est bypassé par un petit condo de 270 pf, cette valeur est relativement faible et a pour unique but de laisser passer les tres hautes frequence afin de conserver les harmoniques, non pas de rehausser les ferquences aigues habituelles d'une guitare.

Derriere cet etage, retour a RLY3, apres avoir un peu attenué le volume et tamisé les aigus.

C'est sur cette atténuation entre autre qu'il faudra jouer si l'on cherche a rendre la disto moins metal, en doublant ou quadruplant la valeur 470pf, et en reduisant un peu la resistance de 680K (une valeur entre 680 et 330K est acceptable) apres pour reduire plus la disto on jouera d'avantage en amont sur le preamp (diminution sur le premier pré gain (sortie V1) et en diminuant les valeurs des 2 "gride leak resistor" de V3a et V3b (1M d'origine) a des valeures allant de 680 à 330 Kohms.

Si l'on souhaite effectuer cette derniere modif, on pourra allegrement monter le condo de couplage entre V3a et V3B a 47nF au lieu des 22nF du schema original, ça evitera une perte trop importante sur les grave, on pourra aussi se permettre de monter le bypass cap de V3A (2.2 µF a une valeur allant de 4 à 8µF) pour recuperer un peu de middle. ça rendra le son un peu plus "overdrive" que reel disto.

Attention tout de meme a pas trop tout changer dans le sens d'un abaissement de gain, avec le montage original, on obtiens un"quasi clean" (un clean un peu cracra) rien que en abaissant un poil le pré gain (le passer de 5 a 3/10) et en diminuant de moitié le volume guitare.

Voila sous peu l'etape finale pour l'amplification du son... l'etage de sortie.

Et voici le drenier etage pour ce qui concerne les lapmes:

http://img233.imageshack.us/img233/1773/v4outputstage.jpg

Alors une fois de plus ici, je ne part pas dans un design d'ampli moderne.

Cet etage est (comme V2) une double triode montée en parallele.

Infos:

Premierement on fera attention au fait que les plate resistors de 68K serons montés en 2W mini, le courant arrivant directement de l'alime, on évite ainsi le risque de trop les chauffer, de plus prevoir une marge de puissance respectable sera pas mal pour éviter les souffles du a l’échauffement des résistances.

Cet etage etant le dernier, le gain (en volume) qu'il apporte est assez important  par conséquent les souffles serons assez facilement rehaussées, ainsi que les "hum", ici l'etage est Full bypassed, on a sur chaque triode un bypass cap a 22µF a la cathode, on rehausse donc tout le spectre utile de la guitare, ça expose pas mal au hum si on ne soigne pas le soudures, les arrangements, raison aussi pour laquel j'ai opté pour un transfo torique qui sera moins sujet a emmètre les fréquences du courant secteur.

Le but ici est claire

1) on remonte au max le volume,

2) on sort avec une intensité de signal la plus haute possible car derriere arrive un bon gros paquet de filtrage passif, de relais et il faut maximiser notre ratio signal/bruit.

De plus n'oublions pas que on doit encore placer les tone stack derrière cet etage et il vas falloir donner tout ce que l'on peu pour pas se retrouver avec des atténuations gênante du a des mismatching d'impedance! le but ensuite est d’égaliser, pas de bouffer le son qu'on a durement travaillé jusque la.

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Je fait une petite parenthèse ici pour expliquer mon choix sur cet etage:

Ceux qui ont l'habitude des design d'ampli moderne noterons  qu'en general avant les tones stack, on se retrouve souvent avec une cathode follower, pour maximiser l'intensité du signal.

J'ai testé a plusieurs reprise ce type de montage, et pour moi c'est le principal design responsable de la bouillie qui sort des ampli modernes, certes on gagne énormément en impédance et on pourrai si on le voulait driver 2 equ passifs d'affilé avec une cathode follower.

Mais cette conception entraine énormément de compression sonore (the son mesa rectifier inside), je trouve particulièrement dommage apres avoir tant galéré a trouver le juste équilibre entre hi gain et dynamique de perdre cette dynamique en plaçant a cet endroit une cathode follower, certes mon design a aussi ses défauts et ses avantage, mais pour moi, meme un son ultra moderne se doit d'avoir une dynamique importante, c'est essentiel, sinon on s’achète une basse, une fuzz et un limiteur (avis perso).

De plus le montage en cathode follower est complexe, mal réglé on ajoute trop de distorsion. Ce montage nécessite des lampes robustes on balance en entrée (sur le plus commun des design) en plus du signal un courant continu dépassant la centaine de volt. Les lampe dans ces design souffrent pas mal ( c'est relatif, elles sont pour la plupart adaptés), ça fait quand meme une différence entre recevoir  quelques volts alternatif a la grille que plusieurs dizaine de volts continu en plus.

Pour finir, il y a besoin si l'on souhaite faire ce genre de montage proprement d'ajouter quelque composants de "securité" pour par exemple ne pas taper trop fort sur la grille au moment de la mise en route de la haute tension. Tout composant supplémentaire est potentiellement émetteur de parasite. donc je préfère me simplifier la vie, et le design en "parralelled triodes" me conviens mieux.

Tout ceci est bein sur subjectif, et les amoureux de la cathode follower sauraient surement trouver des arguments tout a fait justifiés pour defendre leur point de vue.

Voilou, fin de l’aparté revenons en a notre schema.

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On remarque sur notre schéma que, contrairement aux étages precedants, les condos de couplages sont de grande valeur pour un signal guitare. Le but ici n'est pas de filtrer le signal, on laisse tout passer et on cherche juste a bloquer la haute tension continue de l'anode. Pourquoi une valeur aussi large, parce que tout de suite en serie de ça arrive les tone stack. Primo hors de question d'avoir de la HT qui se ballade librement vers le tone stack (donc la facade du preamp) ensuite diminuer cette valeur avec un second condo en serie a celui ci fait que la valeur global est tres abaissé (loi des condo en serie) du coup on fait coupe bas si l'on ne prend pas une grande valeur ici.

La valeure choisie est de 470µF, de façon empirique, l’atténuation des graves (testé sur mon materiel) se fait sentir pour une valeur qui descend en dessous de 220µF, j'ai donc doublé la valeur pour etre sur de ne pas toucher aux fréquences audibles de façon large.

On peu monter encore plus, mais après ça reviens vite cher pour trouver un condo qui encaisse 500V a ces valeurs. de plus hors de question de placer ici un condo polarisé donc arrivé a ce niveau on se retrouve tres vite avec des énormes condo qui poserons problème a placer dans le circuit. Pas d'inquetude a avoir, 470µf est assez large pour faire passer un son de basse, donc meme les 7&8 cordistes serons encore loin d'une valeur limitante.

Petit dernier detail, lors de ma construction j'ai oublié de monter la "gride leak resistor" sur V4A (en vert sur schema) cela ne gene pas le fonctionnement de cet etage, car les grid résistors (anti blocking distorsion et anti radiofrequences) de 10K laissent suffisamment passer le signal pour decharger la grille de V4A par la gride leak resistor de V4B (680K). maintenant que tout est monté je n'ai plus envie de toucher au circuit, si c'etait a refaire, je changerai la valeur 680K par 1M Ohms et j'ajouterai la résistance en vert sur le schema, ce serai plus "propre".

Mais a vrai dire, j'en suis au stade ou tout marche bien mieux qu’espéré et j'ai pas envie de re-demonter le circuit au risque de faire des degats dessus.

Voila prochaine etape, les dernier realais, les tone stack, les master et le jack de sortie   (enfin...)

Ne pas non plus sauter de joie il reste les truc un peu barbant, les comandes des relais

Et voici les tone stack ainsi que les relais qui les selectionnent:

http://img204.imageshack.us/img204/8312/tonevol.jpg

 Infos:

Ici 2 tone stacks sélectionné par RLY4 (relais DPDT).

un pour le lead, un pour le clean, le relais est lui piloté en synchro avec RLY1, RLY2 et RLY3.

Le but etant d'avoir une égalisation indépendante du clean et du lead.

Le tone stack est celui du Soldano SLO-100, on peu tres bien s’amuser a changer les valeures des condos, de la resistance et des potards.

Il existe tout un tas de tone stacks passifs different, les fender, les marshall, les SLO, les Peavey... chaque marque fait sa sauce. La principale difference entre tous ceux ci sera les plages attribués a chacune des 3 bandes et la courbe de frequence quand tous les bouttons serons a 10/10. C'est du gout perso, j'ai choisi Soldano parce que c'est ce qui me correspond le plus.

Si vous voulez les remplacer par d'autre type, no problemo, on peu meme tres bien avoir 2 type de tonestacks different assigné chacun a son canal, par exemple un stack fender pour le clean, un stack marshall pour le lead.

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Je vous met ici quelque exemples possible:

Celui du bassman fender:

Le pricetone reverbe:

http://home.comcast.net/~machrone/bjr/princtone.gif

Le fender blues junior:

http://home.comcast.net/~machrone/bjr/bjrtone.gif

Bref j'arrete la, ce sont quelque exemple il y'en a des centaine, certain a deux bandes d'autre a beaucoup plus, avec mid sweep, avec mid boost, avec low cut........... Faite une recherche, si je liste tout je rempli le serveur AF   et doc plus vas etre obligé de me taper dessus.

Donc on rentre dans le relay 4 sur le centre de la voie 1 le pole 1 vas au tone stack du lead. le pole 2 vas au stack du clean.

chaque stack a sa masse dedié qui rejoint indépendamment le buss de masse principal par son propre fil.

Derrière chaque tone stack, le volume du canal. Oui pas un seul volume general car:

1/Impossible de trouver une valeur fixe pour equilibrer les volumes car le volume du lead est peu dependant du pré gain, en revanche le volume du clean lui en depend fortement.

2/OK pourquoi pas gerer donc ça en fonction du pré gain? Parce que selon la lampe placé en V1 le gain reçu par V2 sera different, ça veut dire reajuster la valeur de volume fixe slon la 12 AX7 choisi en V1... (La pour une fois on peu dire que le preamp serai versatile )  serieusement ça fait tache niveau ergonomie...

Donc chaque canal a un volume dedié  et comme ça rien a toucher au circuit; les lampes sont "plug & play".

Les sortie de stacks vont a la patte centrale de leur volume attitré (pot 1M log), une des pattes latérales du volume part a la masse principale l'autre (sortie son) vas au pole 1 de la voie 2 de RLY4 (lead) ou au pole 2 de la voie 2 (clean).

Prochaine etape,  les master volumes et la sortie.

Activitées familiales ce week end, j'ai pas avancé. je termine le tout demain et je pense faire une compilation de tout ça format PDF, parce que la c'est pas pratique quand j’essaie de relire le tout c'est sacrement long.

Bon ça fait un ptit moment que j'ai pas avancé dans le topic, en attendant la fin du schema et des vrai sample correct, je vous met un aperçu de ce que ça donne en mix de groupe.

Voila le plan d'enregistrement:

Backing track (Lamb of God- Walk with me in hell) avec uniquement dans le backing la voix, la basse, la batterie et les FX d'ambiance. les 2 grattes originales sont completement absentes (Merci la studio editon, bien pratique ces pistes sans grattes )

Pourquoi cet extrait? parce que c'est le truc le plus court que j'ai trouvé ou il y a melodie et rythmique associé.

Chainage:

J'ai utilisé mon set de live, a volume live, sans rien toucher aux reglage que j'utilise en repete/live.

>ma H-guitare, micro bridge SH-13 modifié Alnico5, accordage DGCFAD.

>Le preampli sur le canal lead, pré gain 30%, feedback a diode activé mais a 0% sur le réglage (en gros 5% du signal total)

Treble40%, mids 55%, basses 45%, volume du canal max.

>Equ Yamaha Gq 1031C, égalisation a plat et désactive, volume 65% (pour pas faire clipper la suite), coupe bas a 80Hz activé (parce que la gratte c'est pas une basse) en general ce rack me sert juste pour le coupe bas, l'eq reste a plat.

Parfois sur certaines scene j'egalise un peu quand la reverbe naturel de la salle le nécessite.

>digitech VGS artiste 2120, aucun effet sur la guitare de droite sur toute la piste, aucun effet sur celle de gauche (mod rythme), Delai a 333ms 25% de feedback + eq avec 3 DB sur les bandes 250, 1200, 2500, et 1db sur 4000Hz sur la gratte de gauche pour la partie mélodie/solo.

>DBX 266 version1 (remis a neuf car date de 1994 ), compression bypassé, gate pour éviter le larsen en live laissé réglé comme en repete. (en gros ce rack me sert juste de noise gate. faut un jour que je trouve mieux quand même mais il me convient bien)

>Peavey 50/50 sur canal 1 mod 50W (avec les lampes sovtek EL84M complétement HS car 15 ans de bon et loyaux services)

A partir d'ici la config diffère de ce que j'utilise en live,

Hors sujet :

Normalement je sort directement sur mon baffle 4x12 equipé de 2 celestion CL80+ 2 V30 et je joue en stereo, en splitant le signal dans le digitech, et en envoyant chaque partie dans un des canaux du 50/50 que je laisse en mod stereo 50W, chaque canal sort sur un pan du baffle

La je sort du 50/50 par la sortie HP, j'utilise une H&K redbox-Pro (avec simulation de baffle coupé) pour envoyer le signal sur carte son UA-25EX, la red box est branché sur charge fictive purement résistive de 8 Ohms 200W

Enregistrement effectués sous REAPER, avec pic max a -6Db en mode rythme (ça monte un peu plus avec l'activation du delay+eq pendant la mélodie sur la guitare de gauche)

Sous reaper aucun effet, aucun mixage effectué, la seul chose ajouté sur les pistes guitare c'est la simulation de HP, CL80 a gauche et V30 sur la prise de droite. c'est tout, pas d’égalisation (d’où les aigus un peu criard, du a la prise par redox) pas de comp, pas de bidouilles.

c'est assez proche, voir vraiment pas mal du voicing que j'ai sur mon baffle, par contre la redbox c'est pas top pour la dynamique, ça ecrase pas mal le son, faut un jour que je me trouve un vrai moyen de prise son, mais en appert, pas moyen de monter le volume au niveau de ce que j'utilise en live )

Et voila pour le MP3 avec plain de pains et d’accrochage.

C'est de la prise direct en une fois pour chaque gratte, donc 2 prise, une pour la guitare rythm (droite) une pour la guitare gauche. Je me suis pas fait trop chier a faire 5 prises pour qu'il n'y ai pas de pain, je referai un truc mieux quand j'aurai le temps. Pour le delai c'est celui du rack switché a la volé sur le pedalier, d'ou le jeu de merde sur les changements de couplet   chui encore pas doué avec le nouveau pedalier.

Et voila le MP3:

https://dl.dropbox.com/u/10962221/Thrash%20preamp%20disto.mp3

Bon je referai tout un tas d'enregistrements quand je recevrai mon nouvel octet de lampe (normalement mardi)

et quand le bias du 50/50 sera correct (la franchement c'est nimp, les lampe sont plus que fatigués et l'octet est desappairé de plus de 40% entre la lampe la plus gourmande et la moins gourmande) De plus les lampes dans le preamp on bien morflé je les utilisent depuis 2 ans a 105% de leur capacité max theorique et elle ont servis pendant les phases de test du preamp (pour bien les achever).

Normalement fin de semaine prochaine, tout sera neuf, réglé, et même rodé après la répète.

Voila, c’était histoire de faire patienter en attendant la suite, et parce que j’avais une petite heure de libre devant moi

Avec lampe neuve, surement plus de basses pour le 50/50, la il est a bout le pauvre, et pour le preamp, son un peu moins crad.

Le soucis c'est que je sais pas l'effet que ça aura a la prise de son, le gros defaut de ma methode d'enregistrement, c'est la H&K redbox Pro, elle rend pas assez proche de la realité niveau dynamique et je trouve qu'elle coupe pas mal les basses.

Je verrai le resultat cette semaine, pour le 502/50 c'est claire que l'amelioration sera flagrante, j'avais un octet de EL34 mais en version non M, et avec mes 415V a l'anode je les ai tués en 5 mois, j'avais pas fait gaffe a la datasheet qui indiquait "MAX plate voltage = 300V" alors que pour les EL34M ça monte a 400.

Le son etait cool, mais ça a pas duré, je les ai fait entrer en red plating pendant la semaine ou je construsait le preamp, et la elle sont clairement innutilisable donc pour le moment je tourne avec les sovtek de secours ( des vielles lampes fatigué mais encor utilisable sans peter l'ampli).

@Francklechti,

La partie rythme est plus degeux parce que je sais pas la jouer, j'ai du l'apprendre a l'arrache en 5 min et du coup j'ai aucune peche dessus, la partie lead je la connait un peu mieux.

Le truc c'est que la j'ai pas joué avec mon mediator inox, juste avec un jazzIII, parce que autant en live ça fait peu de difference niveau couleur sonor, mais avec celui en inox j'ai une bien meilleur attaque, je l'ai taillé sur mesure et j'ai vraiment l'habitude de jouer que sur celui la, mais sur les enregistrement ça laisse trop transparaitre l'impact du mediator sur la corde, ça donne un son fluté pas mal pour du shreed a la malmsteeem mais pour de la grosse rythmique ça fait un peu trop decalé.

Je sais pas pourquoi ça s'entent autant sur les enregistrements, ça doit etre la redbox qui laisse plus passer ces frequences que sur des HP conventionels.

Alors la plaque inox, c'est la plaque qui etait posé sur le compteur ptt du bout de ma rue, quand il on retiré le post pour en mettre un autre je leur avait demandé si je pouvait la recup, ça fait 10cm x15 et 1.2 mm d'epaissaur.

Pour le format je suis parti d'un jazz 3 mais j'ai un peu plus de longueure sur la pointe.

ça donne ça:

ça marche aussi avec les plaques inox de vieux four 1mm

Meme pas, c'est du papier a poncer resistant a l'eau grain 1000, collé a la super glue, je le change environ tous les 6 mois, et pour virer les resitus de loctite j'utilise de l'acetone, ça marche bien.

Je l'ai fait il y a 2 ans ce mediator, je l'utilise tous les jours et il a pas pris un poil d'usure.