Le Thrash Preamp version Rack...

6.35mm... je vais trouver ça ou comme foret.

Il faont un peu chier, ou c'est nous, mais a chaque fois c'est la galere, je me souviens la lutte pour ouvrir ma whammy  made in england la premiere fois, la clé de 4 tournait dans le vide, celle de 5 rentrait pas. j'ai finit par fendre les vises a la micro disqueuse pour les sortir au tournevis plat.

Si a ce moment precis quelqu'un a une idee de génie pour que je rentre mes boutons, c'est le moment, parce que la je seche, et je me voit mal enlever 0.35m a la mains sur 18 potards d'affilé.

Je vais finir par tout foutre au congel et essayer de les rentrer par dilatation, mais ma conscience me dit que c'est une connerie et que ça risque juste de pas marcher

J'y ai pensé, mais le gros defaut esthetique du proto, c'est que j'avais des axes complet pas alignés et certains desaxé.

LA j'ai passé pas mal de temps hier a faire un alignement ultra propre, j'ai peur de tout gacher en ne limant pas uniformement, et 18 potards, ça vas prendre des heures... si j'ai pas d'autres solutions je ferai ça.

Les fois où ça m'est arrivé, j'ai opté pour la solution Viking : le knob dans l'étau, une mèche de 6,5mm dans la perceuse/visseuse, et roule !

Ca se fait relativement facilement. Le seul souci c'est que percer à 6,5 pour un axe de 6,3 ça fait un potar qui tourne de façon un peu elliptique. Mais faut le faire tourner vite pour le voir, donc... attention à percer bien droit aussi ! Sinon le bouton se retrouve de traviolle.

Pas grave si c'est un poil plus large, je fout un ptit bout de gaine thermoretractable sur l'axe et ça fait parfaitement jointif.

le probleme la c'est que le potard est en acier plein, et j'ai pas d'etau a l'appart. (d'ailleur ça fait tellement de fois que je me dit "ha si j'avais un étau..." qu'il faut braiment que j’investisse la dedans....)

Edit:

OK je viens de faire l'essai avec le foret de 6.5, c'est nickel, c'est une peu le bordel, mais le poterd rentre tout seul et il ya pas de jeux, merci les gars...

Bon j'ai fini les elagissement , mais le foret y est resté, tan pis, mieux vaut un foret a 8€ qu'un jeu de potards a 60

lol non t'inquete pas je les aient sorties vcompletement avant d'entamer les perçage. de toute façon je croi que avec des vises de serrage inox, c'est pas les vises qui auraient eut mal mais le foret.

J'ai fini de rattraper les problemes de compatibilité US et EU, j'ai fait les decoupes/ preçages de la façade arriere ( output, prise IEC, socket du fusible pré transfo, et les 2 jack femelle TRS pour la commande des relais par pedalier.

le plus long et chiant est fini, je hais les decoupe perçages dans les plaque acier, c'est super rapide de degueulasser, faire des rayures et peter ses outils.

me reste pour la partie non electronique a poser des "pilotis" histoir d'avoir une distance raisonnable entre le circuit et le chassis.

Bien que celui ci soit recouvert d'une peinture isolante+ sorte d'enduit plastifié  je veux un truc dont la securité ne sera jamais remise en cause. (bon j'ai fait le test, la peinture ne laisse pas passer du 500V 1A mais quand meme.)

Niveau securité d'utilisation je suis deja pas mal plus haut que les ampli du commerce, j'ai en plus une isolation total de 850V Dc sur l'entrée guitare et sur l'output. les sorties sur le pedalier (12Vdc) seront securisés par diodes qui serviront de fusible, si le courant passe la barre des 48v, toutes les sorties claques et sont coupés.

la je fait une petite pose, ensuite j'attaque les liaisons inter etages, en intercallant les relais, les tone stack et les potards de gains au bon endroits.

Me reste la place et le courant suffisent pour 3 triodes soit une 12AX7 et 1/2, je pense que un truc qui serai sympa c'est d'ajouter par la suite une sortie ballanced en XLR a l'arriere, en utilisant une 112AX7 en phase spliteuse, mais c'est une premiere pour moi donc j'ai pas mal d'essai a faire et calculer un etage qui ne vas pas trop modifier le son de ce qu'il y a en amont.

Voila le resultat esthetique face avant (manque les diodes d'affichage canalclean/lead/power on et standby):

L'alignement semble pas parfait, il l'est mais la les potards sont juste deposé, par serrés donc ça gigotte un peu

Et voila pour la face arriere:

J'arrete de bosser pour aujourd'hui, ce soir on vas feter l'annif de mon batteur, pas question en aucun cas de bricoler non a jeun, jamais d'exeptions.

Le rack 44€ chez toto, c'est un adamhall.

Il est super, SAUF que il arrive en kit a monter soit meme, chaque face est demontable, j'ai ajouté quelques vises de renfort sur les tranches, car a cetain endroit lee tienne sur une ligne donc possiblilté de plier quand la plaque du dessus est enlevé, j'ai renforcé un peu tout ça, mais il m'a pas couté plus chere que un chassis acheté sur un site diy. Il existe en version ventilé par le haut ou non, et point de vu taille c'est claire que ça fait du bien de pas avoir a rentrer un preamp complet dans une boite de sardine

D'ailleur sur toto on peu trouver de 1 a 4 U ventilé ou non, si j'avais su ça plus tot, je me serai pas fait chier a payer 25 € des boites alu de 10x5cm pour mes precedents progets.

Pour la face avant, je suis plutot genre sobre, je pense juste faire un marquage des fonction des potards, et un ptit logo entre les vises de montage sur le rack, rien de transcendant.

Point de vue avancement, j'ai bien galerer a comprendre pourquoi ma ligne filament malgré ses 6.4V ne chauffait rien, jusqu'a ce que je me rende compte que j'avais betement copier la ligne du prototype, qui lui etait en 12V, la c'est corrigé, j'ai deja allumé la bete avec des pinces croco pour tester mes etages, V1 et V2 sont operationnel et franchement deja bien mieux que sur le prototype, avec 300V aux anodes au lieu de 200, la dynamique et le volume sont vraiment au niveau au dessus...

Comme a mon habitude quand je fait ça je travaille avec des gants homologués 2KV 5 Amperes et je verifie que a aucun moment je n'ai le moindre volt la ou il ne doit pas en avoir.

La je vais de nouveau devoir ralentir la cadence, car les support "pilotis" des circuit vienne tout juste d'etre collés et je doit attendre que ça seche, et bien que la colle cyanocrylate prise rapide seche habituellement en 2 secondes sur les doigts, la au bout de 30 min elle a toujours pas seché...

Bon de V1 a V3A ça tourne nickel, mais a partir de V3B j'ai une grosse vilaine blocking distorsion, vas faloir que j'augmente mes valeurs de grid stopper et que je filtre plus de basses en amont de V3.

J'ai aussi un tout petit peu trop de tension sur les anodes, je suis a 325V, elle sont capable de supporter, mais on vas s'en tenir aux données constructeur et ne pas depasser les 300.

Edit:

voila, j'ai passé ma gride stopper de 10 à 39K Ohms sur V3a, ajouté quelques treble bleed entre 270pf et 1nf sur les resistances de fortes valeurs post condo de liaison. en diminuant legerement le pre gain sur le potentiometre prevu a cet effet, je retrouve le son du prototype, sans ce surplus de basse qui bloque sur V3.

Voila un petit aperçu de ce que ça donne en montage temporaire sans les relais, liaisons faite par mini pinces crocos (Je le deconseil tout de meme, je sais ce que je fait et je bosse avec des gants isolés, si on a pas l'habitude, c'est dangereux ! ! !)

Le son est bon en clean et en lead, et pas un poil de souffle , je m'attendais tout de meme a avoir un minimum de bruit avec un montage provisoir mais pas du tout.

Reste maintenant l'etape final, souder chaques etage entre eux, interposer les relais, tresser correctement les fils de liaisons afin que ça soit pas trop le bordel et ce sera bouclé.

Voila une petite photo pour patienter en attendant l'image finale et les schemas:

C'est mon test du canal lead.

Finalement a 300Vdc aux anodes le son gagne un peu en volume, en clarté, le niveau de souffle est enormement diminué, La couleur sonore change peu, un peu plus de definition sur les basses, surement due a l'augmentation de volume a chaque etage.

Pour ce qui est de la qualité du son, elle semble un poil meilleur avec des composants haut de gamme que du moyen sur le prototype, mais pas possible de tirer de conclusion, cela peu tout aussi bien etre lié a l'augmentation des tensions aux anodes, a la qualité du circuit qui est quand meme moins bordelique que le proto, au fait que le transfo thorique est moins parasitogene que le transfo en T, du fait que les potentiometre sont , et la c'est certain meilleurs que ceux du prototype.

La diminution des longueures de "fils" entre chaque composants joue aussi je pense en grande partie sur le niveau de souffle, d'ailleur j'ai meme pas eut besoin de blinder les cable les plus "sensibles" sans les blindages dans le prototype, c'est une vrai tornade sur le canal lead ^^

De toute façon c'est comme pour tout materiel audio, c'est l'accumulation de petits details qui fait que le rendu global est meilleur, c'est pas le remplacement d'un condo qui fait tout.

To be continued...

Les gants isolés, c'est mon frere qui me les a fournis, il devais obligatoirement en acheter pour son BTS electrotechnique, genie thermique & environnement.

Maintenant que sa boite lui fournis, il m'a refilés les siens.

Faut que je lui demande a l'occaz ou ça s'achete, parce que c'est a durée de vie limité, surtout si on en prend pas soin (talcage apres usage, sechage, exposition a des produits chimiques, colles ...)

Oui comme tout c'est un peu chiant de travailler avec, apres etant en medecine j'ai pas mal de pinces et ustensiles de bloc qui ne sont plus aux normes (pour de la chirurgie), et pour les truc de precision je travaille avec les gants et j'utilise des petites pinces de bloc.

C'est pas le plus simple pour travailler, on perd un peu de temps, mais au moins on reste en vie jusqu'a la fin du projet.

Certains tech ne prennent pas autant de precautions, mais j'ai dans ma jeunesse subit une électrisation (accident domestique dut a un cable rongé par une souris) ou j'ai faillit y laisser un doigts et il m'a fallut longtemps pour recuperer la sensibilité dans mon bras gauche donc c'est le genre de truc avec lequel je ne prend aucun risques. Cette experience malencontreuse m'a apprit une chose, la force que crée le 220Vac dans une main est plus puissante que toute la volontée du monde pour l'ouvrir et lacher le fil, merci au frero qui m'a debranché le jour la.

Une photot de l'avancement:

tous les potentiomètres sont reliés en façade a leur "tresse" et les relais sont interposés reste a relier les tresses aux bons endroit sur le circuit et relier les relais au jack de commandes pedalier.

C'est pas trop une etape que j’apprécie, ça prend beaucoup de temps de tout bien organiser et c'est super rapide de tout melanger. Mais ça sent la fin qui approche.

c'est de la gaine thermo noire qui sert a isoler la ligne HT que j'ai placé le long de la carte, je ne la thermoretracte pas histoire de pouvoir faire une maintenance aisée en cas de besoin, mais je prefere toujours minimiser les sufaces en HT qui se retrouvent a l'air libre.

Hors sujet :

 Check electricsé: :chipotage on: on ne dit pas electrocuté qui signifie mort par elctrocution mais electrisé :chipotage off:

 

Moi deux fois les mains dont la première fois avec le doigt un peu coincé dans un boitier j'ai réussi à tirer avec le bras mais il y avait personne pour me sauver chez moi à ce moment là. J'ai passé l'après midi en sueur avec un doigt légèrement brûlé. Mauvais souvenir...