Sujet Le Thrash Preamp version Rack...

Citation de : francklechti

Bon alors autre solution : quand tournes tu autour de Lille ? Que je puisse entendre en direct !

 Quand le talent que je possède sera reconnu... Ou alors quand j'aurai vraiment du talent

c'est de la corruption ça monsieur

Bapteme du feu hier en repete, ça fonctionne a merveille meme a haut volume, pas de soucis remarqué, frequences approprié pour le jeux en high gain, perce parfaitement dans le mix.

Pour les sample j'attend de changer mes tubes sur l'ampli de puissance, ayant explosé 2 tubes sur 8 dans mon peavey 50/50 suite a une defaillance technique sur celui ci, en attendant je suis revenu sur mes vieilles el34-M russes mais elle sont completement rincés et ça se sent trop sur la dynamique donc je ferai des samples propres courant décembre quand j'aurai retubé/rebiasé le power amp.

En attendant, le preamp etant parfaitement fonctionnel et testé a haut volume sur plusieurs power amp je commence a dessiner le schema complet et je vais l'uploade par petit bout. Un peu de patience, j'essai de faire ça propre donc ça me prend un peu de temps.

Stay tuned for updates

Bien évidemment construction effectué en connaissance de l’électronique, des précautions a prendre, nécessite un niveau sérieux en électronique, tensions mortel sur la HT (>350Vdc mesuré!)

Construction sous l’entière et seul responsabilité de la personne qui voudrai reproduire ce schéma.

Schéma le plus juste possible, le plus fidèle a ma construction, pas de coquilles volontaire ajouté, mais n'excluant pas une erreur involontaire lors de sa mise sur papier!

Les vérifications de ce schéma son a la charge de la personne voulant monter le projet.

En cas d'incident ou d'accident lors du montage, je rejette toute responsabilité juridique ou morale, l'utilisateur en reproduisant ce schéma accepte totalement les risque encourus et le fait en connaissance de cause.

Voila pour l'aspect casse bonbon mais nécessaire. Je n'encourage pas les néophytes a jouer aux apprentis sorcier, je ne fait que partager mon projet avec des personnes averties.

Ce montage est ma propriété intellectuelle, il a nécessité de très nombreuses heures de travail, merci de le respecter comme vous aimeriez que l'on respecte votre dur travail.

Reproduction, Modification, vente, utilisation a but lucratif non autorisé sans accord tacite écrit signé et daté de ma part. (me contacter pour toute demande, je ne suis pas un sale con, on peu en discuter)

L'utilisation a titre personnel non lucrative est autorisée, monter ce projet pour un copain sans faire de benefice ne me derange pas, en tirer quelconque (financier ou autre) profit par contre si...

Merci de ne pas prendre ce travail et le poster sur d'autre site, mettre un lien redirigeant ce topic en cas de désir de partage, dans l’idéal m'en parler avant pour éviter tout mal entendu.

C'est peu être barbant mais en lisant la suite vous acceptez implicitement les conditions inscrites ci dessus.

 EDIT: Les images sans le text ne servent a rien, certain wattage ou tension de service ont été oubliés lors du dessin du schema, certaine sont d'une importance primordial pour pas tout faire peter, donc je rajoute ça dans le texte sous les images.

Etape 1 l'alime, le redressage/lissage:

http://img40.imageshack.us/img40/5774/alimecopie.jpg

En noir, les tensions indiqué par le constructeur sur le transfo.

En rouge, les tensions mesurées ampli allumé une fois fini avec le standby fermé mais sans signal dans l'entrée.

En rouge "ref" point de reference de masse prise pour toutes les mesures de tension au fil des schémas.

R1HT*=> premiere resistance de filtrage, peu varierde façon assez importante selon les transfo donc trouver la bonne pour avoire en arriere de celle ci un potentiel en continu NE DEPASSANT PAS 245Vdc entre ce point et la masse, pour 3 volt de plus risque d'accrochage sur les hautes frequences, donc en sortie equivalent d'un feedback MEME avec la ligne audio shunté a la masse sur l'entrée jack.

Pour mon montage j'ai additionné en serie et parallèle plusieurs résistances pour un total mesuré a 26.67K Ohms.

Cette resistance total peu etre remplacé par securité anti accrochage par une 33KOhms, utilisant un stabilisateur calibré a 230 Vac sur tout mon rig,  j'ai peu de risque de monter, sur un courant non filtrer le risque de passer les 250 V derriere R1HT est plus grand.

Cette resistance encaisse 10W

Toute les resistances de mon projet sont des 1 W sauf si indication contraire.

Les condensateur de moins de 5µF sont tous de type MKP ou Orange drop, non polarisés non chimiques.

Pour les plus grosses valeures condensateur audio chimique polarisés (a correctement orienter).

Certains condensateurs peuvent voir leur tension de service abaissé (HORS ligne HT ! par exemple le 10nF 1000V n'est pas pris au hasard, le basculement du standby de la HT sor on peu crée un pic bien plus elevé que la tension de fonctionnement en regime normal.

Toutes les pieces presentes sur ce montages sont disponible sur Tube amp doctor, mon but n'etant pas de faire de la pub, la plupart de ces composants sont disponible ailleur, mais pour vois faciliter la recherche je vous donne cette reference.

Par facilité pour le transfo c'est celui ci:

https://www.tubeampdoctor.com/en/shop_mains_transformers_Various_Mains_Transf/Transf_MAINS_Toroidal_core_for_DIY_Tube_Preamps_with_1RU_3304

Les pont de diodes sont pour mon projet tous des pont premontés et coulé en resine sous forme d'un seull composant capable d'encaisser 1000V-2A, j'ai procedé ainsi par facilité, le montage propre d'un pont etant assez delicat niveau place sur les projets DIY.

Achetés chez l'electronicien du coin.

Les schemas ne sont bien sur pas a l'echelle, afin de correctement monter ce projet, les longueures de circuit seront a reduire au maximum pour eviter l'emission et la captation de parasite.

Dans l'ideal la parie alimentation sera eloigné des tubes pour eviter les parasites.

Les composant (condo/resistances) monté sur tubes seront directement soudés au socket des 12AX7 pour reduire les souffles.

Toute modifications de valeur ou de tension de service des composants risque d'interferer avec le fonctionnement correct du preamp. Par exemple rapprocher la tension de service d'un condensateur de la tesion reele qu'il reçoit risque de generer plus d'emission de parasites que dans mon projet.

En cas de doute ou d'erreur n'hesitez pas a me contacter, je prefere en discuter que de laisser planer un doute ou une imprecision.

Voila suite du montage sous tres peu

Edit 01/12/12.

Alors j'ai fait 2 coquilles dans ce schema, la premiere est importante a corriger, le condensateur de stockage noté 1µF sur la ligne relais doit etre remplacé par un 1000µF, sinon le switch par pedalier ne fonctionne pas correctement en voulant activer tous les relais en meme teps (ça dependra en fait des relais, mais par erreur de manipe j'en ai peté un en dessinant la suite du schema, n'ayant plus la meme reference en stock, je l'ai remplacé par un aux specifications identique mais de marque differente, le courant dispo n'était plus suffisant pour maintenir correctement en contact les voies lorsque tous les relais sont sur "on" a la fois.

Avec cette nouvelle valeur, le soucis se résout.

La seconde: Par desire de "sauvegarder au max les lampe j'ai volontairement sous volté les filaments a 5v, jusque la tout fonctionnait a merveille. Mais en testant une vielle lampe NOS Philips qui trainait dans mes cartons je me suis rendu compte que ça faisait trop faiblard pour maintenir un allumage correct ave cette lampe.

Donc on peu ajouter en parallele aux 2 condos de stockages notés 47µf sur la ligne HEATER un condo de 2000µF avec une tension de service a au moins 16V, avec cette modif on passe la tension des filament de 5 a 6.14vdc la tension sur les filament, c'est largement suffisant, pas la peine de monter plus ça n'apporte rien de plus et ça reduit un peu la vie de la lampe.

Etage d'entrée & V1a:

http://img543.imageshack.us/img543/2416/entreetv1copie.jpg

Voila pour cet etage.

Infos:

La masse des jack d'entrée est isolé du chassis, utilisation de jack femelle a embase plastique, en cas de mauvaise isolation, la boucle de masse crée entraine enormement de bruit parasite.

les masses non marqué sont connectés par cable a la masse principale, point de masse principal lié lui directement et solidement a  celle de la terre de la prise 220V.

Les masses notées GND V1 de relient toutes entre elles en etoile au point le plus proche du "-" du condo de filtrage de cet etage "22uF 500V". l'etoile Gnd V1 rejoint le point de masse principal par son propre cable indépendant.

Les jack femelles:

Type TRS.

Le R (ring ou point de masse) est relié a la masse par son propre fil independant.

Le 1 & 2 sont tous deux les T (ou tip ou + ou point chaud). 1 correspond a la patte en contact direct avec le T du jack male inseré, le 2 n'est plus en contact avec 1 lorsque un jack est inseré!

consequence:

en entré IN 1 le signal traverse le condo 1.2µF passe la R56K et arrive a la grille de la lampe. pendant ce temps une infime partie reviens en arriere par R56K de l'input2 ,le condo 1,0µF arrive a la masse par la resistance monté sur le jack 2.

Cela bloque les plus basses frequences sur la grille et l'oblige a les amplifier.

en entré IN 2 le signal traverse le condo 1.0µF (coupe bas plu important que (1.2µF) passe la R56K et arrive a la grille de la lampe. pendant ce temps une infime partie reviens en arriere par R56K de l'input1 ,le condo 1,2µF arrive a la masse par la resistance monté sur le jack 2.

cela n'empeche pas les plus basses frequences de rester a la grille.

Attention, a 1.2µF on est enormement au dessous du signal envoyé par une guitare, donc n'ayez pas peur de voir votre signal ampluté sur les graves, jusqu'a 100NF on ne touche pas au signal d'origine de la gratte du tout en simplement traversant ce condo.

Pourquoi ce systeme? Parce que j'utilise 2 guitare differente, et l'une d'elle bourre beaucoup dans les graves, donc je la calme un peu par ce biais.

Valeures de condos et resistance obtenu apres test a haut volume, de façon empirique, effet tres subtile, mais fait la difference a gain elevé.

ça peu aider aussi si l'on ajoute une pedale en entrée, mais faudra chercher les valeures adapté, ces valeures sont purement adaptées a mon matos, donc ça marche sur toute guitare, par contre l'effet different ne sera pas perceptible sur toute guitare.

En cas de doute garder ces valeures, ça marche tres bien, au pire ça sert pas d'avoir les 2 entrée differentes mais ça ne gene pas au bon fonctionnement.

Pourquoi un condo 600V sur l'entrée? En cas d'arrivé de courant continu sur le circuit (malfonction de V1, court circuit, anode de V1 touchant la grille suite a un choc violent...) cela empeche la HT de rentrer dans la guitare.

Ce n'est pas standard sur les ampli les marque ne montent pas ça sur leur circuits, si le courant arrivait au jack, la mise de la guitare a la masse par le jack doit NORMALEMENT etre une protection suffisante (norme CE il me semble). MAIS qui n'a jamais ecrasé son jack avec un siege a roulette, un baffle, une porte, le batteur qui pose sa ride juste sur votre beau jack tout neuf....

J'avoue avoir un court circuit + la masse d'un jack deconnecté en meme temps faut presque le faire expres, mais 2 precautions valent mieux qu'une selon moi.

R 56K serons choisies aussi par securité avec un wattage le plus petit possible 1/10W est ideal, si un courant trop important les traversent elles servirons de "fusible" et deconnecterons la guitare de la ligne de signal.

3 securités valent mieux qu'une (pour moi)

Elle servent sinon a empecher la blocking distorsion sur des guitares a haut niveau de sortie (actives et micro genre SH-13 / SH-6 / dmz X2N et tous leur copains bourrins) ça evite aussi le probleme avec une pedale active en entrée.

Le bypass cap de V1 (celui a la cathodeen parallel a R=1.8K Ohms) est a 12µF pour ne pas bypasser les trop basses frequences, cet ampli est un high gain, on vas monter les medium et treble au max au debut, puis on s’occupera du bas du spectre un peu plus tard, sinon son boueux assuré sur le canal lead. pour ceux qui veulent copier le design mais faire un canal lead moins violent on peu monter le bypass cap a 22µF

Pour les adepte du son EMG 81 qui aiment monter les disto au dela de 5/10 sur les ampli high gain, je conseil d'eviter de depasser les 4µF. Plus on veut monter le gain sur les etage, plus on vas couper les frequences!

Je vous remet les valeures issues du livre de Merlin Blencowe si vous voulez bidouiller un peu sur les valeures:

Attention ce schema concerne un etage isolé, prendre en compte que de baisser de 1 DB une frequence en V1 aura des repercution enorme apres avoir eté reamplifiés en V2-V3-V4, donc le demi Db perdu sur les 100 Hz sur ma V1a est hyper important pour le reste de mon design!

RLY1 est un relai DPDT, il sert a commuter les potards de pré gain, ainsi piloté en meme temps que le relai de choix de canal, il permet d'ajuster différemment le pré gain sur le lead et sur le clean, ça s'avere d'autant plus utile que l'ampli est un high gain, et donc on vas avoir tendance a assez bourrer le gain en pré-gain sur le lead, donc sans ce systeme, sur les guitares actives et high gain, le clean vas vite cruncher.

Suite bientot...

et voici V2:

http://img846.imageshack.us/img846/5686/83090042.jpg

Alors tout de suite CORRECTION DE CETTE PAGE: J'ai oublié de dessiner le condo de filtrage de cet etage!!!

donc a l'endroit ou c'est ecrit "from HTV3" on ajoute un condo 22µF 500V, le+ se connect sur la ligne HT, le moins constitue le point de masse etoile GndV2, en gros c'est la meme chose que en V1.

Entre chaque condo de filtrage, une resistance 3W 330 Ohms pour améliorer le filtrage un tout cht'i peu mais sans faire baisser les tension inter étages.

les 2 condos de couplages (22nF) sont en 600V, les deux condo de 470pF supportent 250V, pour le reste 100V suffit.

Infos:

Cette etage est un montage de 2 triodes identiques en parallele. cela apporte une bien meilleur intensité en sortie de cette etage qui se doit d'attaquer l'etage de disto ensuite, de plus derriere cet etage, il vas y avoir enormement de filtrage et relais, une simple triode aurai pu fonctionner certes, mais avec forte détérioration du rapport signal/bruit!

Donc 2 triodes en parallèle, de plus ça permet les bidouilles dans le texte qui suit:

Le signal arrive du relais de l'etage precedant (le potard de pré gain) filtrage 22K pour eviter toujours notre ennemie "blocking distorsion".

Bias de chaqune avec resistance 2 K, bypassé par condo 1.2µF, sur cet etage je rehausse ainsi fortement les haut middle et les aigus, je calme les graves rehausse deja pas mal en V1

A ce moment, vu la complexité de l'etage, évitez de toucher a ces 2 valeurs.

Si on veut rehausser un peu plus le bas du spectre, on s'en occupe une fois le projet fini, et testé avec différentes lampes.

Cet etage est tres sensible au tube que l'on vas utiliser, perso j'y place une JJ ECC83s (c'est la meme que la Mesa 12AX7-A donc selon vos gout pour les marques, il n'y a normalement aucune différences si le tri est correctement effectué)

Bien que l’étage soit en parallèle, il n'est aucunement nécessaire de payer un surplus "balanced triode" car le filtrage en aval ne vas pas etre le meme sur chaque coté. Chercher a obtenir un équilibre parfait pour le déséquilibrer après ne serai pas logique. Je reviendrai sur ces detail de lampe et de choix de marques de composant une fois le schema complet a disposition.

Mais quecec'est donc ces truc en bleu?

Des boucles de feedback négatives, elle servent a prélever du signal "brut" en sortie de l’étage, on l’égalise par résistances condensateur (de plus on en décale la phase !).

on réinjecte ce que l'on obtiens sur l'entrée.

ça réduit le gain, ça rend plus linéaire le comportement de la portion de fréquences réinjectés car si on attaque plus fort sur les aigus, on en réinjecte plus par conséquence dans l'entré... sorte de compression en somme, mais qui s'adapte en temps reel au niveau de sortie. le temps d'attaque est fixe pour une frequence donné, c'est la différence entre la phase d'entré et celle de sortie, plus la portion de renversement induite par le filtrage dans la boucle de feedback. meme chose pour le release.

Du coup ça permet en ayant fait pas mal le bourrin en V1 sur l'amplification du signal guitare de ne pas faire directement cruncher V2, on a besoin que celle ci reste clean, appartenant a la fois au canal disto et au canal lead.

Mais faut pas non plus trop la calmer, on a besoin qu'elle crunch un tout petit petit peu (pas perceptible sans amplifier derrière) pour 1/ ajouter des harmonique au son, ça rend le clean bien plus profond.oui on reinjecte pas exactement la phase opposé, mais un tout petit peu decalé par rapport a son inverse, ça crée beucoup d'harmoniques

2/preparer un son riche et assez puissant quand on vas le faire rentrer dans V3 (lampe du lead).

Il faut savoir que le signal en entré est inversé par rapport a la sortie brute, donc attention, HORS de question de s’amuser a faire ça en prélevant sur la sortie de V2 et le réinjecter  un nombre d’étage paire plus tôt, car au lieu de soustraire au son d'entrée un petit partie de la sortie, on lui ajoute, au moindre decibel qui sort, un partie s'additionne a l'entré, ressort, reentre, ETC, ETC, et ona donc un cercle vicieux qui en petant d'un tout petit volume vas monter jusqu'a saturation total de la capacité de la grille, ça siffle horriblement fort, tres aigus, bref, c'est inutilisable.

Sur cette boucle, le potentiometre n'a pas besoin d'etre accesible en façade, c'est un reglage du taux de feedback, car selon le gain de la lampe utilisé dans cett etage, il faudra un peu toucher ce feedback, la portion de feedback sera bien moins elevé avec une sovtek que avec une tung sol.

Je ne l'ai pas notté sur ce schema mais toutes les masse sont des masses GndV2, SAUF celle du condo de 10nF qui lui aura sa propre ligne de retour a la masse (sinon parasite a prevoir donc souffle en lead).

En sortie2 resistances (39 et 100K) et 1 condo 1nF qui servira de pass bas, le but est de vraiment, maintenant qu'on a bien monté le volume et ajouté plein d'harmoniques de se calmer un peu parce que sinon le signal vas etre trop fort sur l'entrée de l'etage suivant.

Le passe bas n'est pas necessaire en clean (bien que ça rende l'etage plus brillant que sur fender, c'estait trop agressif avec mes grattes et j'ai pas testé avec des guitares equipés de tonalités, les mienne c'est du full bourrin, on vire le potard tone et roule ma poule, disto perce mix, bon pas non plus abusé, chui pas un sauvage) En revanche indispensable sur le canal lead sans quoi on accroche aussi sur les hautes frequences, ça entre en oscillation et une fois parti, impossible de décrocher sans couper la HT.

J'aurai pu filtrer plus sur la disto (V3a et V3b)certe, mais je trouvait apres l'essai des 2 que ça compressait trop le son en disto et que le clean restait trop "brillant"

C'est l'etage le plus complex du preamp, malgré les calculs (surement pas toujours juste, parfois surement tres foireux ) j'ai du le retoucher a de nombreuses reprises, le copier sur le prototype tel quel etai pas bon du tout niveau rendu, beaucoup d'accrochage sur les hautes fréquences, pas mal de blocking distorsion, et une entrée en disto tres précoce, qui m’empêchait d'avoir un clean sans baisser énormément le pre gain de cet etage, du coup la disto etait un peu molle apres ça.

piouff ça en fait du texte, et c'est pas fini reste 4 étages les relais, les tone stacks et les affichages, mais pas de panique, c'est pour dans peu de temps (apres la soupe du soir si j'ai pas d'activités ou demain )

la suite:

http://img254.imageshack.us/img254/1586/relaysprv3.jpg

Alors par soucis de clarté j'ai juste schematisé ce qui viens entre V2 et V3/V4, c'est assez prise de tete de pas faire nimpe a cet endroit.

Donc sur le schéma precedent on sortait de V2 et tout le filtrage de l'etage V2 était fait.

S'en suit un premier relais DPDT,  noté RLY2.

Relay 2:

Le signal entre dans la voie 1 du relais ("1" cerclé en bleu) et emprunte soit le pole 1 (noté 1 en noir) soit le pole 2.

Dans les 2 cas il traverse un potentiometre 500K Lin. le schema est strictement symetrique sur RLY2.

Le signal arrive par une des pattes laterales, l'autre patte laterale est lié a la masse principale par son fil dedié. (en l'etat on a donc 500K de resistance entre l'arrivée du signal et la masse)

La patte centrale du pot lié au pole 1 de la voie 1 rejoint le pole 1 de la seconde voie.

La patte centrale du pot lié au pole 2 de la voie 1 rejoint le pole 2 de la seconde voie.

Ensuite on lie la patte qui reçoit le signal de la voie 1 a la patte centrale (on bridge les 2) ce sur les 2 potentiometres. ce qui as pour effet de shunter la resistance entre l'arrivé et la sortie du signal donc normalement si c'est correctement branché on se retrouve avec une resistance nule entre les poles 1 des voies 1 et 2, il en est de meme entre les poles 2 de ces 2 voies.

Le but est d'avoir la possibilité d'envoyer plus ou moins de signal a la masse sans filtrer les aigus en creant une resistance sur le chemin du signal.

pourquoi 2 pot sur relais? parce que on liera la commande de ce relai, celle de RLY3 et celle de RLY1, au total on a donc un pré et un post gain dedié pour chaque canal.

a la sortie de RLY2 on entre directement sur RLY3 qui lui sera un relay 4 voies!

RLY3:

RLY3 sert a la selection de canal, attention le branchement est un peu subtile.

On entre sur la voie 1, le pole 1 sera connecté a l'entre de V3A, le pole 2 se dirige directement sur l'entrée de V4.

A la sortie de V3B on vas revenir sur la voie 2 (point milieu). le pole 1 de la voie 2 se dirige et est directement connecté au pole 2 de la voie 1.

Le pole 2 de la voie 2 a son fil dedié et rejoint directement la masse principale de l'ampli.

la voie 4 vas nous servir au leds de la facade. afin de savoir visuellement quand on est sur le clean ou sur le lead. en entré de la voie 4 on a directement l'arrivé du positif de l'alime "lights", sur le pole 1 on a en serie une resistance de 2K suivit de la led du canal lead (bleu chez moi, a vous de choisir la couleur qui vous conviens)

Sur le pole 2 on a en serie une resistance de 2K suivie de la led du canal clean.

les poles negatifs des leds peuvent etre au choix lié entre eux ou directement rejoindre la masse, l'ideal pour une reduction du bordel c'est de lier les deux poles negatifs des leds, et un fil dedié rejoint la masse.

Autre solution c'est de prendre une led 3 poles bicolore, mais dans ce cas, on inverse la chose, a savoir on fait venir directement dans le + qui sera commun aux 2 couleures en oubliant pas de placer une resistance de 2 K entre l'arrivée de courant et le + de la led, ensuite la patte - de chaque couleur est connecté aux poles 1 et 2 de la voie 4 du relai, le commun de la voie est relié a la masse principale.

je prefere 2 leds separé, car ça laisse plus de choix de couleures et en façade ça permet d'avoir la led aligné sur la meme ligne que tous les potentiometres du canal

La resistance 2K sert a proteger la led de la trop forte tension de l'alim 25v, on peu monter a 3 voir 5 K si l'on veut qu'elle brille moins, perso ça me sert en live quand soudain le tech lumiere te  met dans le noir total en plein solo, grace a ça je vois les points en nacre de filet de manche se démarquer de la couleur de l’érable. puis ça me fait tellement plaisir d'eblouir mon bassiste en repete avec ma led bleu jacky tuning .

Pourquoi je ne prend pas mes tension pour les leds ailleurs? parce que avec le transfo choisi pour le projet, seul la ligne 24V est libre, celle de 6 volts est suffisement sucé par les filaments, celle de 10 aussi avec tous les relais, et j'ai pas envie de m'amuser a monter des tas de resistance pour prelever sur la HT. Puis sinon la ligne 24V tournerai pour rien, elle n'a pas assez d'intensité pour supporter tant de relais.

Enfin pourquoi quand on exclu V3 du circuit on se fait chier a faire tout ce bazard? parce que on ne peu pas laisser le sortie d'un etage a lampe "flotter" dans le vide comme ça, l'accumulation de tension a l'anode ferai que lors du switchage entre canaux on se prendrai un enorme "poc" dans l'ampli lorsque l'on passerai du clean a la disto. La quand V3 est exclue du circuit (donc en clean) son anode se vide gentillement a la masse, et le temps entre la deco de la masse et la remise dans le circuit de l'anode de V3b est bien trop cout pour lui laisser le temps de se recharger.

On passe donc directement du clean au lead sans ploc, et sans coupure son car l'anode est prete a envoyer du signal. Sans ça, on se prend le ploc de decharge de l'anode dans le circuit (et si on est rester en clean longtemps ça peu vraiment etre fort), on abime le contact du relai et en plus la dechage entraine une petite latence entre le ploc et le retour du signal, ça rend le switch inutilisable pendant le jeux, donc bien soigner cette partie qui parait simple en schema mais c'est tres vite fait de melanger les branchement quand on est dans le labyrinthe de fil sur cette partie du circuit. (oui oui on a pas encor attaqué l'alimentation des commandes relais et le passage des switches de façade et de pedalier . gros plat de spaghetti a venir)

Allez la suite sous peu....