Reverb à ressort : Modification d'un ampli Peavy
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hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Hello!
Il y a un petit moment je me suis acheté une chambre de reverb à ressort pas cher dans l'idée de suivre un schéma électronique, et de me fabriquer un petit circuit pour la faire fonctionner. Malheureusement je n'ai réussi en suivant les schémas dispo sur le net qu'a faire fumer des condos et des transistors, mais jamais à bien faire marcher un de ces petits montages...
J'ai donc eu l'idée de recycler ce vielle ampli Peavey qui trainait chez moi depuis longtemps, le modèle KB60, qui intègre une reverb à ressort.
Je fait donc ce post pour peut être donner des idées à ceux qui comme moi on soupiré devant des petits nuages de condensateurs en tentant cette aventure de se fabriquer une reverb à ressort DIY
Evidemment si vous n'avez pas d'amplis intégrant une chambre de reverb à ressort c'est moins intéressant, mais ça peu quand même être une piste à suivre par rapport au prix des kits DIY et des spring reverb en rack qu'on peu trouver sur le net... :
Il s'agit donc simplement de retirer les vis pour enlever le rack de l'ampli, de déconnecter les câbles des HP, puis d'extraire la chambre de reverb.
Ensuite couper les fils RCA mâles et reliez les a des connecteurs RCA femelles préalablement fixés au châssis, il ne vous reste plus qu'a découper quelques planches pour vous faire un boitier!
Fils du tank original de l'ampli reliés au RCA femelles sur le châssis :
Fabrication basique du boitier avec une planche découpé à la scie-sauteuse et quelques bouts de tasseaux :
vue des deux RCA femelles sur le châssis :
et une petite vidéo démo :
L'avantage est que le KB60 est un ampli synthé qui comporte 4 entrées et un bon équaliseur ce qui permet de bien sculpter le son en fonction des tanks que l'on utilise.
Voila! J'espère que ce post sera utile à certains!
Il y a un petit moment je me suis acheté une chambre de reverb à ressort pas cher dans l'idée de suivre un schéma électronique, et de me fabriquer un petit circuit pour la faire fonctionner. Malheureusement je n'ai réussi en suivant les schémas dispo sur le net qu'a faire fumer des condos et des transistors, mais jamais à bien faire marcher un de ces petits montages...
J'ai donc eu l'idée de recycler ce vielle ampli Peavey qui trainait chez moi depuis longtemps, le modèle KB60, qui intègre une reverb à ressort.
Je fait donc ce post pour peut être donner des idées à ceux qui comme moi on soupiré devant des petits nuages de condensateurs en tentant cette aventure de se fabriquer une reverb à ressort DIY
Evidemment si vous n'avez pas d'amplis intégrant une chambre de reverb à ressort c'est moins intéressant, mais ça peu quand même être une piste à suivre par rapport au prix des kits DIY et des spring reverb en rack qu'on peu trouver sur le net... :
Il s'agit donc simplement de retirer les vis pour enlever le rack de l'ampli, de déconnecter les câbles des HP, puis d'extraire la chambre de reverb.
Ensuite couper les fils RCA mâles et reliez les a des connecteurs RCA femelles préalablement fixés au châssis, il ne vous reste plus qu'a découper quelques planches pour vous faire un boitier!
Fils du tank original de l'ampli reliés au RCA femelles sur le châssis :
Fabrication basique du boitier avec une planche découpé à la scie-sauteuse et quelques bouts de tasseaux :
vue des deux RCA femelles sur le châssis :
et une petite vidéo démo :
L'avantage est que le KB60 est un ampli synthé qui comporte 4 entrées et un bon équaliseur ce qui permet de bien sculpter le son en fonction des tanks que l'on utilise.
Voila! J'espère que ce post sera utile à certains!
diablomephisto
985
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 20 ans
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Citation :
https://img.audiofanzine.com/image.php?lang=fr&identifier=image&size=normal&module=user&userPhoto_id=317942
Merci diablomephisto pour ton retour
C'est clair ça donne pas mal d'autres possibilités qu'une reverb classique, et le son est au rdv!
tetoskare
100
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 10 ans
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Citation :
Salut
c'est une bonne astuce pour ne pas galérer avec l’électronique
et c'est clair que ça sonne bien!...
Hello tetoskare, merci beaucoup de t’as réponse!!!
Et merci de toutes ces indications technique c’est top!!!
Je vais m’y coller des demain et isoler mes fiches RCA du châssis.
Quand tu dit tube d’isolation, tu parle d’une gaine thermique à rajouter autour des soudures sur les fiches RCA?
En tout cas l’idée de rajouter un switch pour reconnecter le tout à la masse et avoir la possibilité de choisir entre les deux est super!
J’ai aussi trouvé les schémas du KB60, si tu sait comment faire pour rajouter un potard Dry je suis preneur!!
Merci encore des infos, je comprend mieux maintenant comment j’ai grillé un des ICs du KB60, j’ai du faire une des mauvaises manip’ que tu indique ^^, mais j'ai changé cet IC et pour l'instant tout fonctionne toujours nickel
Je test tout ça et fait un retour!
tetoskare
100
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 10 ans
Avec plaisir!
Tu n'as besoin d'isoler qu'une des deux fiches RCA, celle qui va vers l'input du tank suffit.
Pour l'isolation, non je ne pensais pas à de la gaine thermo, car j'aurai peur qu'en frottant dans le trou du chassis elle se déchire et que le contact se refasse. Par ailleurs, les soudures en elles même n'ont pas besoin d'être plus isolées que ça, elles doivent juste ne pas toucher le chassis.
Je suis pas sûr du terme technique, mais il semblerai que le truc auquel je pensais s'appelle un "canon isolant", en gros un tube en plastique maintenu dans le chassis (il faudra sûrement agrandir le trou) dans lequel ta fiche va passer, ça ressemble à ça:
Tu peux sûrement te bricoler un truc similaire avec des bouts de plastiques qui traînent. Penser aussi aux rondelles en plastique pour que le boulon de serrage de ta fiche RCA ne vienne pas faire contact avec le chassis...
Le schéma du KB60 que j'ai trouvé est super pixelisé donc peu lisible mais bon,
le voila:
(clicker pour agrandir)
et voici le détail qui nous interesse:
Le signal audio sort de l'ampli en bas à gauche et prend deux chemins:
-d'un côté il monte vers l'ampli qui drive le tank de reverb, en haut à gauche
-de l'autre il va dans la resistance de 22K (celle en bas surlignée en rose) pour être mixé
avec le signal wet qui sort du potard "reverb" et passe par l'autre resistance de 22k (en haut à droite, surlignée aussi en rose), le tout mixé par l'ampli en bas à droite.
Pour rajouter un potard "DRY" voila la modif à faire:
Il faut dessouder une des deux pattes de la 22K du bas et la relier à la patte centrale du potard DRY à installer. Ensuite pour connecter le reste du potard, la patte de gauche (potard vu de face) doit être reliée à la masse, et la patte de droite doit être reliée là où la patte de la 22K était soudée.
En gros on a juste interrompu le signal dry par un potard, juste après qu'il ai été envoyé à la reverb, et juste avant qu'il soit mixé au retour de reverb.
Fait juste gaffe à pas te tromper de résistance, il y a trois 22K reliées ensemble, les deux des signaux DRY et WET, et la troisième dans la contre-réaction de l'ampli MIXER.
Regarde à quels autres composants elles sont reliées et tu devrais trouver. Malheureusement le nom des composants est peu lisible sur ce foutu schéma, mais on dirait que c'est R124 ??
Je t'ai mis aussi le switch qui relie l'entrée du tank a la masse, et donc bypasse la résistance de 47 Ohms et met ton ampli en distortion.
Pour ce qui est de la valeur du potard, au début je pensais qu'il serait parfait d'en prendre un de 100K et du coup de supprimer la résistance de 100K en haut à gauche, mais j'avais pas capté qu'il y avait un petit condensateur entre les deux (il forme un filtre avec la résistance de 100K pour atténuer les sub-basses envoyées dans la reverb)... Du coup, je laisse éventuellement à d'autres le soin de répondre à cette question. Je dirais que mettre un potard de 50K ou 100K devrait marcher, et que le reste du circuit peut rester tel quel.
Dans tout les cas, il faut installer un potentiomètre Audio (Logarithmique) pour avoir une courbe de réponse agréable à manipuler.
Si tu dessoudes la bonne patte de la bonne résistance et que tu relies les bonnes pattes du potentiomètre là où il faut, je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas du premier coup...
Bon tu as l'air bricoleur, je suis sûr que tu vas t'en sortir!
Hésites pas à me demander des précisions si quelque chose n'est pas clair.
Tu n'as besoin d'isoler qu'une des deux fiches RCA, celle qui va vers l'input du tank suffit.
Pour l'isolation, non je ne pensais pas à de la gaine thermo, car j'aurai peur qu'en frottant dans le trou du chassis elle se déchire et que le contact se refasse. Par ailleurs, les soudures en elles même n'ont pas besoin d'être plus isolées que ça, elles doivent juste ne pas toucher le chassis.
Je suis pas sûr du terme technique, mais il semblerai que le truc auquel je pensais s'appelle un "canon isolant", en gros un tube en plastique maintenu dans le chassis (il faudra sûrement agrandir le trou) dans lequel ta fiche va passer, ça ressemble à ça:
Tu peux sûrement te bricoler un truc similaire avec des bouts de plastiques qui traînent. Penser aussi aux rondelles en plastique pour que le boulon de serrage de ta fiche RCA ne vienne pas faire contact avec le chassis...
Le schéma du KB60 que j'ai trouvé est super pixelisé donc peu lisible mais bon,
le voila:
(clicker pour agrandir)
et voici le détail qui nous interesse:
Le signal audio sort de l'ampli en bas à gauche et prend deux chemins:
-d'un côté il monte vers l'ampli qui drive le tank de reverb, en haut à gauche
-de l'autre il va dans la resistance de 22K (celle en bas surlignée en rose) pour être mixé
avec le signal wet qui sort du potard "reverb" et passe par l'autre resistance de 22k (en haut à droite, surlignée aussi en rose), le tout mixé par l'ampli en bas à droite.
Pour rajouter un potard "DRY" voila la modif à faire:
Il faut dessouder une des deux pattes de la 22K du bas et la relier à la patte centrale du potard DRY à installer. Ensuite pour connecter le reste du potard, la patte de gauche (potard vu de face) doit être reliée à la masse, et la patte de droite doit être reliée là où la patte de la 22K était soudée.
En gros on a juste interrompu le signal dry par un potard, juste après qu'il ai été envoyé à la reverb, et juste avant qu'il soit mixé au retour de reverb.
Fait juste gaffe à pas te tromper de résistance, il y a trois 22K reliées ensemble, les deux des signaux DRY et WET, et la troisième dans la contre-réaction de l'ampli MIXER.
Regarde à quels autres composants elles sont reliées et tu devrais trouver. Malheureusement le nom des composants est peu lisible sur ce foutu schéma, mais on dirait que c'est R124 ??
Je t'ai mis aussi le switch qui relie l'entrée du tank a la masse, et donc bypasse la résistance de 47 Ohms et met ton ampli en distortion.
Pour ce qui est de la valeur du potard, au début je pensais qu'il serait parfait d'en prendre un de 100K et du coup de supprimer la résistance de 100K en haut à gauche, mais j'avais pas capté qu'il y avait un petit condensateur entre les deux (il forme un filtre avec la résistance de 100K pour atténuer les sub-basses envoyées dans la reverb)... Du coup, je laisse éventuellement à d'autres le soin de répondre à cette question. Je dirais que mettre un potard de 50K ou 100K devrait marcher, et que le reste du circuit peut rester tel quel.
Dans tout les cas, il faut installer un potentiomètre Audio (Logarithmique) pour avoir une courbe de réponse agréable à manipuler.
Si tu dessoudes la bonne patte de la bonne résistance et que tu relies les bonnes pattes du potentiomètre là où il faut, je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas du premier coup...
Bon tu as l'air bricoleur, je suis sûr que tu vas t'en sortir!
Hésites pas à me demander des précisions si quelque chose n'est pas clair.
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Waw c’est vraiment royal royal merci beaucoup!!
J’ai chopé un schéma de meilleure qualité je crois, je regarde ça en rentrant)
Je vais tenter ces modifs dans l’aprem et je tient au courant!!!
Merci tetoskare c’est super!!
J’ai chopé un schéma de meilleure qualité je crois, je regarde ça en rentrant
) Je vais tenter ces modifs dans l’aprem et je tient au courant!!!
Merci tetoskare c’est super!!
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Voila j'ai fini les modifs et sa fonctionne nickel nickel nickel!!! 
C'est vraiment parfait! :
En haut à droite on voit le RCA isolé du chassis, grâce un bout de plastique percé et un bout de caoutchouc de pince croquo cassée. C'est un peu rudimentaire mais ça tient et ça fonctionne.
Entouré en vert on voit les 3 fils qui partent vers le potard, avec la résistance de 22K ( r124) entourée en jaune.
Pour la valeur de potard DRY j'ai utilisé un 1m logarithmique après avoir tésté avec un 100k qui déconnait et ça fonctionne très bien comme ça...
En bleu on voit les deux fils qui relient la masse de mon tank-IN à la masse du châssis et partent vers le switch pour la disto...!
et le tout relié à l'avant du rack :
C'est top!! Et effectivement le son est beaucoup plus propre et précis qu'avec la disto, même si elle est aussi très bien et permet d'aller plus loin, rentrer en mode feedback... Bref, pouvoir switcher entre les deux c'est parfait ( même si il faut faire attention au oreilles^^) !!!
Merci encore pour toutes ces idées et ces indications tetoskare, c'est vraiment cool de partager tes connaissances!
C'est vraiment parfait! :
En haut à droite on voit le RCA isolé du chassis, grâce un bout de plastique percé et un bout de caoutchouc de pince croquo cassée. C'est un peu rudimentaire mais ça tient et ça fonctionne.
Entouré en vert on voit les 3 fils qui partent vers le potard, avec la résistance de 22K ( r124) entourée en jaune.
Pour la valeur de potard DRY j'ai utilisé un 1m logarithmique après avoir tésté avec un 100k qui déconnait et ça fonctionne très bien comme ça...
En bleu on voit les deux fils qui relient la masse de mon tank-IN à la masse du châssis et partent vers le switch pour la disto...!
et le tout relié à l'avant du rack :
C'est top!! Et effectivement le son est beaucoup plus propre et précis qu'avec la disto, même si elle est aussi très bien et permet d'aller plus loin, rentrer en mode feedback... Bref, pouvoir switcher entre les deux c'est parfait ( même si il faut faire attention au oreilles^^) !!!
Merci encore pour toutes ces idées et ces indications tetoskare, c'est vraiment cool de partager tes connaissances!
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
tetoskare
100
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 10 ans
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Hello!
Oui je n'avait pas pensé aux RCA avec coupure, c'est une bonne idée!
Mais j'opterai surement pour la solution du switch pour passer d'un tank à l'autre, je pense que ça peu être pas mal!
A vrai dire j'ai déjà essayé vite fait l'opération quand le tout était ouvert ( avec un switch dpdt bas de gamme ), mais j'avais une maxi-ronflette et on entendait un gros "click" quand je voulais passer d'un tank à l'autre, ducoup j'ai reporté ça à plus tard...
Effectivement j'ai un petit buzz dans certains cas, j'essayerai surement de changer les câbles avec des câbles gainés si ça deviens trop gênant... Pourtant j'avais choisi des câbles provenant d'une alim secteur, justement dans l'idée de ne pas avoir trop de ronflette, mais ils ne sont peut être pas assez balèzes... a voir!
Top! Content si ça t'as donné des idées! En espérant que ça en donne aussi à d'autres!
Je me demande si c'est difficile de rajouter un potard "predelay" pour avoir une sorte d'attack sur l'effet, si quelqu'un à une idée...
Je vais essayer de regarder ça de mon coté.
En tous cas pour l'instant elle est branchée en AUX dans ma console, et le son qui en sort me comble de bonheur eheheh! ^^
Et pouvoir de temps en temps mettre un petit coup sur les ressort......
Oui je n'avait pas pensé aux RCA avec coupure, c'est une bonne idée!
Mais j'opterai surement pour la solution du switch pour passer d'un tank à l'autre, je pense que ça peu être pas mal!
A vrai dire j'ai déjà essayé vite fait l'opération quand le tout était ouvert ( avec un switch dpdt bas de gamme ), mais j'avais une maxi-ronflette et on entendait un gros "click" quand je voulais passer d'un tank à l'autre, ducoup j'ai reporté ça à plus tard...
Citation :
dans l'idéal il aurait fallu utiliser du câble gainé pour balader le signal du circuit imprimé à la façade, m'enfin... ce qui est fait est fait, et si ça sonne bien et que t'as pas plus de buzz que ça, pourquoi s'en soucier?!
Effectivement j'ai un petit buzz dans certains cas, j'essayerai surement de changer les câbles avec des câbles gainés si ça deviens trop gênant... Pourtant j'avais choisi des câbles provenant d'une alim secteur, justement dans l'idée de ne pas avoir trop de ronflette, mais ils ne sont peut être pas assez balèzes... a voir!
Citation :
Ça fait quelques temps que j'ai des tanks qui trainent et qui attendent que je leur fabrique
un ampli, ton "erreur" transformée en switch disto me donne aussi des idées!
Top! Content si ça t'as donné des idées!
En espérant que ça en donne aussi à d'autres!Je me demande si c'est difficile de rajouter un potard "predelay" pour avoir une sorte d'attack sur l'effet, si quelqu'un à une idée...
Je vais essayer de regarder ça de mon coté.
En tous cas pour l'instant elle est branchée en AUX dans ma console, et le son qui en sort me comble de bonheur eheheh! ^^
Et pouvoir de temps en temps mettre un petit coup sur les ressort......
tetoskare
100
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 10 ans
Citation :
Effectivement j'ai un petit buzz dans certains cas, j'essayerai surement de changer les câbles avec des câbles gainés si ça deviens trop gênant... Pourtant j'avais choisi des câbles provenant d'une alim secteur, justement dans l'idée de ne pas avoir trop de ronflette, mais ils ne sont peut être pas assez balèzes... a voir!
les cables d'alim sont des cables de puissance, faits pour passer un certain courant, si on utilisait du cable gainé dans une alim il risquerait de chauffer voir fondre, et mettre en contact les + et - de l'alim, à éviter!
En revanche pour un cable qui transporte un petit signal, la gaine reliée à la masse protège (un peu) le + en bloquant les rayons electromagnétique (le buzz qui vient probablement du transfo).
Par contre je crois qu'il faut éviter de créer une boucle de masse, du coup la gaine (le -) doit être reliée à la masse qu'à une des deux extrémité sur un des deux fils.
Je sais pas si c'est très clair, allez un petit dessin:
Le cable noir se connecte pour prélever le signal Dry, là où était soudée R124.
Le cable rouge renvoie le signal Dry après potard à R124, et connecte la masse aussi.
On voit bien que la le blindage du cable noir est aussi reliée à la masse, mais par soudure
au potard puis par le blingage du cable rouge. La gaine est coupée très court là où le cable noir
part du circuit imprimé, et elle n'est pas soudée.
Le truc moche en haut à droite c'est le potard, j'espère que ça se comprend.
Au niveau du circuit imprimé si ça t'arrange de connecter la masse du cable noir plutôt que celle du cable rouge, ça n'a pas d'importance. Vois là où c'est le plus facile de trouver, je vois que tu as été chercher la masse assez loin dans chaque cas, tu dois pouvoir en trouver de plus proches. Regarde sur le schéma et cherche là où cette 10K va à la masse, là où cette 100K va à la masse, ça doit pas être loin de R124...
Pour l'autre connection, le switch, un seul cable gainé, qui est relié aux deux points du circuit imprimé (en gros peut se souder sur chaque patte de la resistance de 47 Ohms, mais attention à connecter dans le bon sens, le blindage doit être à la masse) et au switch suffit.
Sinon pour le buzz, souvent dans les amplis, les tanks sont placés à un endroit où le tranfo de l'alim a le moins d'influence possible. Essaye de le bouger et vois si le poser directement sur la tête peavey est la meilleure chose à faire.
Je suis pas sûr de ce que tu veux dire par "attack sur l'effet" en parlant de pré-delay, mais le meilleur moyen d'avoir un pré-delay est d'inclure un délai 100% WET sans feedback avant ou après ton signal reverbéré, dans ton cas je te conseillerais une pédale ou un rack entre ton AUX de console et le peavey, avec le potard dry à zéro.
Les pédales de delay ont rarement l'option d'être 100% wet, mais ce n'est qu'un switch ou un potard à rajouter exactement comme tu as fait dans le peavey. Après que le son soit envoyé au circuit de delay, et avant qu'il soit mixé au signal retardé.
Fabriquer un effet de délay est relativement casse pied, vu ce que ça coûte de chopper une pédale pas chère.
Venant de quelqu'un qui n'achète quasi rien et fabrique tout à partir d'électronique de récup ça fait bizarre de dire ça, mais ce que je fais c'est que je choppe des effets karaoké (qui ont des puces Bucket Brigade!) à 2€ sur les vide grenier et je les modifie pour avoir du 100% wet, du gros feedback, un LFO qui module le temps de delay, etc etc.
Tu peux aussi utiliser un magnéto à bande, ou un poste k7 qui a une tête de lecture séparée de la tête d'enregistrement, pour rester dans les effets analogiques...
Pour le switch qui fait un gros click quand tu changes de tank, pas tellement d'idée. Je crois que pas mal de gens ont bossé sur la question pour les pédales TRUE BYPASS. L'ajout d'une resistance de 1M semblait aider.
Pour la maxi-ronflette, pareil qu'avant: cables blindés, éviter de les faire passer près du transfo d'alim, chercher le meilleur positionnement pour le moins de bruit possible, masse connectée en un seul point, etc, etc... Y'en aura sûrement toujours un peu!
Je suis pas 100% calé sur le sujet et souvent mes machines ronflent pas mal(!) donc si quelqu'un de plus calé-e veut sauter dans la discussion et me corriger, qu'il/elle hésite pas!
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Cool! merci des nouvelles infos!
Un truc en plus que sait maintenant, je pensais que les câbles d'alim avait une couche de plastique plus mastock, et que ducoup ils étaient moins sujet à des buzz...^^
Ok je crois que j'ai compris. Donc ce qui est important c'est d'avoir des câbles reliés à la masse qui court le long de chaque câble, "collé" entre eux dans la gaine, quitte a coupé l'extrémité d'un d'entre eux pour éviter une boucle de masse... C'est bien ça?
A vrai dire je ne suis pas non plus un maniaque de la ronflette, mais je testerai quand même si le buzz est trop présent...
Oui ce n'était peut être pas très clair car c'est vrai que ça n'as grand chose à voir
Je voulais bel et bien parler de pre-delay, ou de temps de retard... pour prendre un exemple : le potard " reverb time" sur la Cathedral de Electro Harmonix...
En regardant un peu sur le net je n'ai trouvé qu'une seule spring reverb ayant cette fonction, la Korg GR-1, ducoup j'ai regardé le schéma trouvable à cette adresse : https://www.korg.com/us/support/download/manual/1/365/3740/
mais à vrai dire le niveau de lecture de schéma me dépasse complètement... Mais j'ai quand même l'impression qu'il sagit d'un compresseur / gate inclu à l'intérieur qui crée le temps de retard...
Bref, l'idée d'inclure un délay avec le 100% wet a l'air d'être une bonne idée!
J'ai justement des delay qui zonent un peu, fabriqués a partir de pt2399 et de PCBs gravés dans un fablab dans lequel bossait un ami, et ils pourraient bien faire l'affaire... Je suis parti quelques jours en vacances, je testerai à mon retour!
je testerai aussi la resistance de 1M si je fait cette modif tanks interne / externe.
Pour les delay fabriqués à partir de magnéto K7 je n'ai encore jamais essayé, j'ai l'impression que la partie mécanique d'un tel montage est encore plus casse-tête que la partie électronique^^
Je pioche aussi pas mal dans de la recup des que c'est possible, mais comme parfois je suis un peu dégouté de ne pas avoir la bonne valeurs d'un condensateur ou autres, ou de griller un IC et de ne pas en avoir de rechange, je me suis fait des petits stocks de composants ultra bon marché acheté sur le net... Mais j'ai entendu dire que la qualité des composants étaient plus importante dans le domaine de l'audio qu'ailleurs, ducoup peut être que je devrait essayer de ne pas trop trop les utiliser...
Citation :
les cables d'alim sont des cables de puissance, faits pour passer un certain courant, si on utilisait du cable gainé dans une alim il risquerait de chauffer voir fondre, et mettre en contact les + et - de l'alim, à éviter!
Un truc en plus que sait maintenant, je pensais que les câbles d'alim avait une couche de plastique plus mastock, et que ducoup ils étaient moins sujet à des buzz...^^
Citation :
La gaine est coupée très court là où le cable noir part du circuit imprimé, et elle n'est pas soudée.
Ok je crois que j'ai compris. Donc ce qui est important c'est d'avoir des câbles reliés à la masse qui court le long de chaque câble, "collé" entre eux dans la gaine, quitte a coupé l'extrémité d'un d'entre eux pour éviter une boucle de masse... C'est bien ça?
A vrai dire je ne suis pas non plus un maniaque de la ronflette, mais je testerai quand même si le buzz est trop présent...
Citation :
Je suis pas sûr de ce que tu veux dire par "attack sur l'effet" en parlant de pré-delay
Oui ce n'était peut être pas très clair car c'est vrai que ça n'as grand chose à voir
Je voulais bel et bien parler de pre-delay, ou de temps de retard... pour prendre un exemple : le potard " reverb time" sur la Cathedral de Electro Harmonix...
En regardant un peu sur le net je n'ai trouvé qu'une seule spring reverb ayant cette fonction, la Korg GR-1, ducoup j'ai regardé le schéma trouvable à cette adresse : https://www.korg.com/us/support/download/manual/1/365/3740/
mais à vrai dire le niveau de lecture de schéma me dépasse complètement... Mais j'ai quand même l'impression qu'il sagit d'un compresseur / gate inclu à l'intérieur qui crée le temps de retard...
Bref, l'idée d'inclure un délay avec le 100% wet a l'air d'être une bonne idée!
J'ai justement des delay qui zonent un peu, fabriqués a partir de pt2399 et de PCBs gravés dans un fablab dans lequel bossait un ami, et ils pourraient bien faire l'affaire... Je suis parti quelques jours en vacances, je testerai à mon retour!
je testerai aussi la resistance de 1M si je fait cette modif tanks interne / externe.
Pour les delay fabriqués à partir de magnéto K7 je n'ai encore jamais essayé, j'ai l'impression que la partie mécanique d'un tel montage est encore plus casse-tête que la partie électronique^^
Je pioche aussi pas mal dans de la recup des que c'est possible, mais comme parfois je suis un peu dégouté de ne pas avoir la bonne valeurs d'un condensateur ou autres, ou de griller un IC et de ne pas en avoir de rechange, je me suis fait des petits stocks de composants ultra bon marché acheté sur le net... Mais j'ai entendu dire que la qualité des composants étaient plus importante dans le domaine de l'audio qu'ailleurs, ducoup peut être que je devrait essayer de ne pas trop trop les utiliser...
Rémy M. (chimimic)
14258
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
tetoskare
100
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 10 ans
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Citation :
Et dans cet effet, il n'y a pas de compresseur. Le module appelé COMP est un comparateur de tension.
Citation :
Pour info là où il est écrit "comp", ce n'est pas un COMPresseur mais un COMParateur (qui dit si le seuil de la gate est dépassé ou non).
Bon d'accord, j'avoue, quand j'ai vu noté "COMP" j'ai tout de suite pensé "COMPresseur"
Je crois que tout ça mérite encore un peu de temps passé devant vos conseils et avec les mains dedans, pour régler mes problèmes d'éventuels buzz et comprendre ce que je cherche exactement sur cette histoire de pre-delay, et voir si ça vaut le coup.
Citation :
! ....Je crois que je vais essayer de fabriquer ça.....
Impec'! Curieux de voir le résultat si ça abouti à quelque chose!
Merci pour les liens, je vais y jeter un oeil plus attentif à mon retour,
(mais j'essaye quand même de faire attention avec le site de yusynth et les autres sites, comme celui de crazy patroche, qui m'incitent a plonger et à me mettre au modulaire, j'ai entendu dire que quand tu essaye une fois ce genre de trucs, ensuite c'est foutu....)
Citation :
Je ne pensais pas à s'embeter dans la construction mécanique d'un tel effet, simplement sur un magnéto qui a une tête de lecture + tête d'enregistrement + une tête d’effacement, tu as généralement un switch inclus qui te permet de passer de l'écoute de la source à l'écoute de la bande.
Ah pas mal!^^si je tombe sur un magneto qui regroupe tout ça je testerai!
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Salut!
Finalement le buzz de fond m'embêtais trop, ducoup j'ai fait la petite modif indiqué par Tetoskare dans le post 12 et ça marche nickel! Le buzz a disparu!
Donc merci encore a testoskare pour cette superbe technique
Finalement le buzz de fond m'embêtais trop, ducoup j'ai fait la petite modif indiqué par Tetoskare dans le post 12 et ça marche nickel! Le buzz a disparu!
Donc merci encore a testoskare pour cette superbe technique
tetoskare
100
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 10 ans
Salut, je repasse par ici car je suis ENFIN venu à bout des idées évoquées dans ce forum, voila la bête:
Au menu:
-une valise d'électro-thérapie qui sert de contenant,
-dans le compartiment "Piles" un gros transfo et une alimentation linéaire symétrique non régulée ±15V pour la reverb et un +15V tiré séparément pour la partie massage aux électrochocs,
-dans le compartiment "Accessoires" toute l'électronique de la reverb qui contient trois circuits,
-un tank piqué dans un vieux Fender FMR 212.
Petite photo du montage avant mise en boite:
L'audio en entrée attaque un driver pour la reverb inspiré de ces schémas et analyses:
https://roymal.tripod.com/reverb.htm
Avant cet étage de drive, il y a un ampli-op qui boost un peu ou beaucoup l'entrée (selon un switch) avec pré-filtrage du son, et un potard pour gérer le niveau de drive. Il y a aussi le switch qui met le driver en saturation, inspiré de l'heureuse "erreur" de hugoverken, qui avait lui même décidé de rajouter ce switch en façade de son Peavey !
Le son qui sort de la reverb est récupéré en suivant ce shéma:
https://roymal.tripod.com/ultimate.htm
Je l'ai suivi assez scrupuleusement à une ou deux valeurs prêt. Le rapport signal/bruit me semble bien meilleur que d'autres schémas plus simples testés précédemment. Petit ajout venu de précédentes expériences, la banque de switchs permet d'ajouter des condensateurs de différentes valeurs en parallèle du bobinage de sortie du tank, créant un filtre passe-bas résonnant.
Les signaux Wet et Dry sont dosés chacun avec leur potard dans un étage de sortie avec une légère amplification. Le signal Wet peut aussi être renvoyé dans l'entrée du driver via un potard Feedback.
Enfin un circuit redresse et mesure le voltage du signal après le premier étage de boost/filtrage mais avant le potard/driver, un trigger de schmitt avec seuil ajustable charge un condensateur qui se décharge dans le potard de decay. Un dernier ampli-op mesure ce voltage et drive deux Leds avec: celle en façade, et une autre dans un optocoupleur avec une photo résistance qui atténue le gain de l'ampli de Recovery.
Dans un langage plus Audio que Électronique, ce circuit Gate la reverb.
Petit option supplémentaire, un dernier switch permet de passer en mode Ducker: quand le trigger est allumé la reverb est atténuée. Un potard permet de doser l'intensité de l'action dans un sens comme dans l'autre. Enfin, une entrée side-chain peut piloter ce circuit plutôt que l'entrée Dry.
Ce circuit est de ma composition mais rien de très compliqué et je n'ai pas inventé la poudre non plus, je me suis juste inspiré de différents autres montages, et d'une autre heureuse "erreur" d'hugoverken qui voulait un pré-delay et nous a sortit le schéma d'une reverb gatée ici même.
Une dernière photo du tableau de bord:
De gauche à droite:
-ligne 1: Audio Input / Audio Output / Tank input / Tank output / Sidechain Input
-ligne 2: Switch disto / Drive level / Gain x10
-ligne 3: banque de switchs 1 = lowpass haut / 2=lowpass haut medium / 3=lowpass medium / 1+2=lowpass sourd / tout relevé = pas de filtrage
-ligne 4: Wet level / Dry level / Feedback
-ligne 5: Threshold / led indicatrice / Decay / switch mode gate ou duck / Reduction level
Le tout donne une reverb bien complète avec beaucoup de possibilités différentes pour un simple ressort que ne peut généralement faire autre chose que Boing!ooooouuuuuusssshhh et ne propose pas d'autre contrôles que "level", voir "tone pour les plus chanceux. Pour les puristes du surf-rock: non, ce qui sort de ma bidouille n'est pas digne d'un vieux Fender à lampes, mais je pense que le tank joue grandement, celui là étant assez médiocre, les ressorts courts et tendus, mais c'est facilement remplaçable.
Le circuit de gate/duck amène pas mal d'option différente, que ce soit la classique reverb gatée, une sorte de crescendo plus ou moins rapide quand le signal d'entrée se calme, une sorte de simulation de "pré-delay", et surtout toute sortes de bizarreries quand on commence à jouer avec le feedback et les filtres. La boite peut même devenir une sorte d'instrument expérimental sans aucun signal en entrée, avec des larsens ascendants qui s'auto-duckent passé un certain seuil et recommencent indéfiniment selon la vitesse du Decay. Bien sûr on peut mettre les doigts sur les ressorts et changer ces larsens. Etc etc.
Si ça en intéresse certain-e-s, je pourrais poster les schémas électroniques de ce que j'ai réalisé précisément et/ou un synoptique.
Je pourrais aussi essayer d'enregistrer quelques sons...
Dernier détail, la machine d'éléctro-massage marche toujours, ça envoie des pulses plus ou moins fortes selon où on place les électrodes. J'ai dans l'idée un jour de me séquencer moi-même avec ces pulses, qui iraient par ailleurs servir de clock à un synthé, il faut juste que je trouve le bon endroit où déclencher des réflexes nerveux et l'application musicale. (Essayé il y a quelques années: je pouvais trigger mon index pour qu'il joue très vite et très régulièrement sur la touche d'un clavier!)
Au menu:
-une valise d'électro-thérapie qui sert de contenant,
-dans le compartiment "Piles" un gros transfo et une alimentation linéaire symétrique non régulée ±15V pour la reverb et un +15V tiré séparément pour la partie massage aux électrochocs,
-dans le compartiment "Accessoires" toute l'électronique de la reverb qui contient trois circuits,
-un tank piqué dans un vieux Fender FMR 212.
Petite photo du montage avant mise en boite:
L'audio en entrée attaque un driver pour la reverb inspiré de ces schémas et analyses:
https://roymal.tripod.com/reverb.htm
Avant cet étage de drive, il y a un ampli-op qui boost un peu ou beaucoup l'entrée (selon un switch) avec pré-filtrage du son, et un potard pour gérer le niveau de drive. Il y a aussi le switch qui met le driver en saturation, inspiré de l'heureuse "erreur" de hugoverken, qui avait lui même décidé de rajouter ce switch en façade de son Peavey !
Le son qui sort de la reverb est récupéré en suivant ce shéma:
https://roymal.tripod.com/ultimate.htm
Je l'ai suivi assez scrupuleusement à une ou deux valeurs prêt. Le rapport signal/bruit me semble bien meilleur que d'autres schémas plus simples testés précédemment. Petit ajout venu de précédentes expériences, la banque de switchs permet d'ajouter des condensateurs de différentes valeurs en parallèle du bobinage de sortie du tank, créant un filtre passe-bas résonnant.
Les signaux Wet et Dry sont dosés chacun avec leur potard dans un étage de sortie avec une légère amplification. Le signal Wet peut aussi être renvoyé dans l'entrée du driver via un potard Feedback.
Enfin un circuit redresse et mesure le voltage du signal après le premier étage de boost/filtrage mais avant le potard/driver, un trigger de schmitt avec seuil ajustable charge un condensateur qui se décharge dans le potard de decay. Un dernier ampli-op mesure ce voltage et drive deux Leds avec: celle en façade, et une autre dans un optocoupleur avec une photo résistance qui atténue le gain de l'ampli de Recovery.
Dans un langage plus Audio que Électronique, ce circuit Gate la reverb.
Petit option supplémentaire, un dernier switch permet de passer en mode Ducker: quand le trigger est allumé la reverb est atténuée. Un potard permet de doser l'intensité de l'action dans un sens comme dans l'autre. Enfin, une entrée side-chain peut piloter ce circuit plutôt que l'entrée Dry.
Ce circuit est de ma composition mais rien de très compliqué et je n'ai pas inventé la poudre non plus, je me suis juste inspiré de différents autres montages, et d'une autre heureuse "erreur" d'hugoverken qui voulait un pré-delay et nous a sortit le schéma d'une reverb gatée ici même.
Une dernière photo du tableau de bord:
De gauche à droite:
-ligne 1: Audio Input / Audio Output / Tank input / Tank output / Sidechain Input
-ligne 2: Switch disto / Drive level / Gain x10
-ligne 3: banque de switchs 1 = lowpass haut / 2=lowpass haut medium / 3=lowpass medium / 1+2=lowpass sourd / tout relevé = pas de filtrage
-ligne 4: Wet level / Dry level / Feedback
-ligne 5: Threshold / led indicatrice / Decay / switch mode gate ou duck / Reduction level
Le tout donne une reverb bien complète avec beaucoup de possibilités différentes pour un simple ressort que ne peut généralement faire autre chose que Boing!ooooouuuuuusssshhh et ne propose pas d'autre contrôles que "level", voir "tone pour les plus chanceux. Pour les puristes du surf-rock: non, ce qui sort de ma bidouille n'est pas digne d'un vieux Fender à lampes, mais je pense que le tank joue grandement, celui là étant assez médiocre, les ressorts courts et tendus, mais c'est facilement remplaçable.
Le circuit de gate/duck amène pas mal d'option différente, que ce soit la classique reverb gatée, une sorte de crescendo plus ou moins rapide quand le signal d'entrée se calme, une sorte de simulation de "pré-delay", et surtout toute sortes de bizarreries quand on commence à jouer avec le feedback et les filtres. La boite peut même devenir une sorte d'instrument expérimental sans aucun signal en entrée, avec des larsens ascendants qui s'auto-duckent passé un certain seuil et recommencent indéfiniment selon la vitesse du Decay. Bien sûr on peut mettre les doigts sur les ressorts et changer ces larsens. Etc etc.
Si ça en intéresse certain-e-s, je pourrais poster les schémas électroniques de ce que j'ai réalisé précisément et/ou un synoptique.
Je pourrais aussi essayer d'enregistrer quelques sons...
Dernier détail, la machine d'éléctro-massage marche toujours, ça envoie des pulses plus ou moins fortes selon où on place les électrodes. J'ai dans l'idée un jour de me séquencer moi-même avec ces pulses, qui iraient par ailleurs servir de clock à un synthé, il faut juste que je trouve le bon endroit où déclencher des réflexes nerveux et l'application musicale. (Essayé il y a quelques années: je pouvais trigger mon index pour qu'il joue très vite et très régulièrement sur la touche d'un clavier!)
[ Dernière édition du message le 14/01/2022 à 04:02:04 ]
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 14 ans
Super! Magnifique dans ce boitier!
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