Sujet Reverb à ressort : Modification d'un ampli Peavy
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hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
Hello!
Il y a un petit moment je me suis acheté une chambre de reverb à ressort pas cher dans l'idée de suivre un schéma électronique, et de me fabriquer un petit circuit pour la faire fonctionner. Malheureusement je n'ai réussi en suivant les schémas dispo sur le net qu'a faire fumer des condos et des transistors, mais jamais à bien faire marcher un de ces petits montages...
J'ai donc eu l'idée de recycler ce vielle ampli Peavey qui trainait chez moi depuis longtemps, le modèle KB60, qui intègre une reverb à ressort.
Je fait donc ce post pour peut être donner des idées à ceux qui comme moi on soupiré devant des petits nuages de condensateurs en tentant cette aventure de se fabriquer une reverb à ressort DIY
Evidemment si vous n'avez pas d'amplis intégrant une chambre de reverb à ressort c'est moins intéressant, mais ça peu quand même être une piste à suivre par rapport au prix des kits DIY et des spring reverb en rack qu'on peu trouver sur le net... :
Il s'agit donc simplement de retirer les vis pour enlever le rack de l'ampli, de déconnecter les câbles des HP, puis d'extraire la chambre de reverb.
Ensuite couper les fils RCA mâles et reliez les a des connecteurs RCA femelles préalablement fixés au châssis, il ne vous reste plus qu'a découper quelques planches pour vous faire un boitier!
Fils du tank original de l'ampli reliés au RCA femelles sur le châssis :
Fabrication basique du boitier avec une planche découpé à la scie-sauteuse et quelques bouts de tasseaux :
vue des deux RCA femelles sur le châssis :
et une petite vidéo démo :
L'avantage est que le KB60 est un ampli synthé qui comporte 4 entrées et un bon équaliseur ce qui permet de bien sculpter le son en fonction des tanks que l'on utilise.
Voila! J'espère que ce post sera utile à certains!
Il y a un petit moment je me suis acheté une chambre de reverb à ressort pas cher dans l'idée de suivre un schéma électronique, et de me fabriquer un petit circuit pour la faire fonctionner. Malheureusement je n'ai réussi en suivant les schémas dispo sur le net qu'a faire fumer des condos et des transistors, mais jamais à bien faire marcher un de ces petits montages...
J'ai donc eu l'idée de recycler ce vielle ampli Peavey qui trainait chez moi depuis longtemps, le modèle KB60, qui intègre une reverb à ressort.
Je fait donc ce post pour peut être donner des idées à ceux qui comme moi on soupiré devant des petits nuages de condensateurs en tentant cette aventure de se fabriquer une reverb à ressort DIY
Evidemment si vous n'avez pas d'amplis intégrant une chambre de reverb à ressort c'est moins intéressant, mais ça peu quand même être une piste à suivre par rapport au prix des kits DIY et des spring reverb en rack qu'on peu trouver sur le net... :
Il s'agit donc simplement de retirer les vis pour enlever le rack de l'ampli, de déconnecter les câbles des HP, puis d'extraire la chambre de reverb.
Ensuite couper les fils RCA mâles et reliez les a des connecteurs RCA femelles préalablement fixés au châssis, il ne vous reste plus qu'a découper quelques planches pour vous faire un boitier!
Fils du tank original de l'ampli reliés au RCA femelles sur le châssis :
Fabrication basique du boitier avec une planche découpé à la scie-sauteuse et quelques bouts de tasseaux :
vue des deux RCA femelles sur le châssis :
et une petite vidéo démo :
L'avantage est que le KB60 est un ampli synthé qui comporte 4 entrées et un bon équaliseur ce qui permet de bien sculpter le son en fonction des tanks que l'on utilise.
Voila! J'espère que ce post sera utile à certains!
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diablomephisto
985
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 19 ans
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
Citation :
https://img.audiofanzine.com/image.php?lang=fr&identifier=image&size=normal&module=user&userPhoto_id=317942
Merci diablomephisto pour ton retour
C'est clair ça donne pas mal d'autres possibilités qu'une reverb classique, et le son est au rdv!
tetoskare
86
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 9 ans
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
Citation :
Salut
c'est une bonne astuce pour ne pas galérer avec l’électronique
et c'est clair que ça sonne bien!...
Hello tetoskare, merci beaucoup de t’as réponse!!!
Et merci de toutes ces indications technique c’est top!!!
Je vais m’y coller des demain et isoler mes fiches RCA du châssis.
Quand tu dit tube d’isolation, tu parle d’une gaine thermique à rajouter autour des soudures sur les fiches RCA?
En tout cas l’idée de rajouter un switch pour reconnecter le tout à la masse et avoir la possibilité de choisir entre les deux est super!
J’ai aussi trouvé les schémas du KB60, si tu sait comment faire pour rajouter un potard Dry je suis preneur!!
Merci encore des infos, je comprend mieux maintenant comment j’ai grillé un des ICs du KB60, j’ai du faire une des mauvaises manip’ que tu indique ^^, mais j'ai changé cet IC et pour l'instant tout fonctionne toujours nickel
Je test tout ça et fait un retour!
tetoskare
86
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 9 ans
Avec plaisir!
Tu n'as besoin d'isoler qu'une des deux fiches RCA, celle qui va vers l'input du tank suffit.
Pour l'isolation, non je ne pensais pas à de la gaine thermo, car j'aurai peur qu'en frottant dans le trou du chassis elle se déchire et que le contact se refasse. Par ailleurs, les soudures en elles même n'ont pas besoin d'être plus isolées que ça, elles doivent juste ne pas toucher le chassis.
Je suis pas sûr du terme technique, mais il semblerai que le truc auquel je pensais s'appelle un "canon isolant", en gros un tube en plastique maintenu dans le chassis (il faudra sûrement agrandir le trou) dans lequel ta fiche va passer, ça ressemble à ça:
Tu peux sûrement te bricoler un truc similaire avec des bouts de plastiques qui traînent. Penser aussi aux rondelles en plastique pour que le boulon de serrage de ta fiche RCA ne vienne pas faire contact avec le chassis...
Le schéma du KB60 que j'ai trouvé est super pixelisé donc peu lisible mais bon,
le voila:
(clicker pour agrandir)
et voici le détail qui nous interesse:
Le signal audio sort de l'ampli en bas à gauche et prend deux chemins:
-d'un côté il monte vers l'ampli qui drive le tank de reverb, en haut à gauche
-de l'autre il va dans la resistance de 22K (celle en bas surlignée en rose) pour être mixé
avec le signal wet qui sort du potard "reverb" et passe par l'autre resistance de 22k (en haut à droite, surlignée aussi en rose), le tout mixé par l'ampli en bas à droite.
Pour rajouter un potard "DRY" voila la modif à faire:
Il faut dessouder une des deux pattes de la 22K du bas et la relier à la patte centrale du potard DRY à installer. Ensuite pour connecter le reste du potard, la patte de gauche (potard vu de face) doit être reliée à la masse, et la patte de droite doit être reliée là où la patte de la 22K était soudée.
En gros on a juste interrompu le signal dry par un potard, juste après qu'il ai été envoyé à la reverb, et juste avant qu'il soit mixé au retour de reverb.
Fait juste gaffe à pas te tromper de résistance, il y a trois 22K reliées ensemble, les deux des signaux DRY et WET, et la troisième dans la contre-réaction de l'ampli MIXER.
Regarde à quels autres composants elles sont reliées et tu devrais trouver. Malheureusement le nom des composants est peu lisible sur ce foutu schéma, mais on dirait que c'est R124 ??
Je t'ai mis aussi le switch qui relie l'entrée du tank a la masse, et donc bypasse la résistance de 47 Ohms et met ton ampli en distortion.
Pour ce qui est de la valeur du potard, au début je pensais qu'il serait parfait d'en prendre un de 100K et du coup de supprimer la résistance de 100K en haut à gauche, mais j'avais pas capté qu'il y avait un petit condensateur entre les deux (il forme un filtre avec la résistance de 100K pour atténuer les sub-basses envoyées dans la reverb)... Du coup, je laisse éventuellement à d'autres le soin de répondre à cette question. Je dirais que mettre un potard de 50K ou 100K devrait marcher, et que le reste du circuit peut rester tel quel.
Dans tout les cas, il faut installer un potentiomètre Audio (Logarithmique) pour avoir une courbe de réponse agréable à manipuler.
Si tu dessoudes la bonne patte de la bonne résistance et que tu relies les bonnes pattes du potentiomètre là où il faut, je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas du premier coup...
Bon tu as l'air bricoleur, je suis sûr que tu vas t'en sortir!
Hésites pas à me demander des précisions si quelque chose n'est pas clair.
Tu n'as besoin d'isoler qu'une des deux fiches RCA, celle qui va vers l'input du tank suffit.
Pour l'isolation, non je ne pensais pas à de la gaine thermo, car j'aurai peur qu'en frottant dans le trou du chassis elle se déchire et que le contact se refasse. Par ailleurs, les soudures en elles même n'ont pas besoin d'être plus isolées que ça, elles doivent juste ne pas toucher le chassis.
Je suis pas sûr du terme technique, mais il semblerai que le truc auquel je pensais s'appelle un "canon isolant", en gros un tube en plastique maintenu dans le chassis (il faudra sûrement agrandir le trou) dans lequel ta fiche va passer, ça ressemble à ça:
Tu peux sûrement te bricoler un truc similaire avec des bouts de plastiques qui traînent. Penser aussi aux rondelles en plastique pour que le boulon de serrage de ta fiche RCA ne vienne pas faire contact avec le chassis...
Le schéma du KB60 que j'ai trouvé est super pixelisé donc peu lisible mais bon,
le voila:
(clicker pour agrandir)
et voici le détail qui nous interesse:
Le signal audio sort de l'ampli en bas à gauche et prend deux chemins:
-d'un côté il monte vers l'ampli qui drive le tank de reverb, en haut à gauche
-de l'autre il va dans la resistance de 22K (celle en bas surlignée en rose) pour être mixé
avec le signal wet qui sort du potard "reverb" et passe par l'autre resistance de 22k (en haut à droite, surlignée aussi en rose), le tout mixé par l'ampli en bas à droite.
Pour rajouter un potard "DRY" voila la modif à faire:
Il faut dessouder une des deux pattes de la 22K du bas et la relier à la patte centrale du potard DRY à installer. Ensuite pour connecter le reste du potard, la patte de gauche (potard vu de face) doit être reliée à la masse, et la patte de droite doit être reliée là où la patte de la 22K était soudée.
En gros on a juste interrompu le signal dry par un potard, juste après qu'il ai été envoyé à la reverb, et juste avant qu'il soit mixé au retour de reverb.
Fait juste gaffe à pas te tromper de résistance, il y a trois 22K reliées ensemble, les deux des signaux DRY et WET, et la troisième dans la contre-réaction de l'ampli MIXER.
Regarde à quels autres composants elles sont reliées et tu devrais trouver. Malheureusement le nom des composants est peu lisible sur ce foutu schéma, mais on dirait que c'est R124 ??
Je t'ai mis aussi le switch qui relie l'entrée du tank a la masse, et donc bypasse la résistance de 47 Ohms et met ton ampli en distortion.
Pour ce qui est de la valeur du potard, au début je pensais qu'il serait parfait d'en prendre un de 100K et du coup de supprimer la résistance de 100K en haut à gauche, mais j'avais pas capté qu'il y avait un petit condensateur entre les deux (il forme un filtre avec la résistance de 100K pour atténuer les sub-basses envoyées dans la reverb)... Du coup, je laisse éventuellement à d'autres le soin de répondre à cette question. Je dirais que mettre un potard de 50K ou 100K devrait marcher, et que le reste du circuit peut rester tel quel.
Dans tout les cas, il faut installer un potentiomètre Audio (Logarithmique) pour avoir une courbe de réponse agréable à manipuler.
Si tu dessoudes la bonne patte de la bonne résistance et que tu relies les bonnes pattes du potentiomètre là où il faut, je ne vois pas de raison que ça ne fonctionne pas du premier coup...
Bon tu as l'air bricoleur, je suis sûr que tu vas t'en sortir!
Hésites pas à me demander des précisions si quelque chose n'est pas clair.
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
Waw c’est vraiment royal royal merci beaucoup!!
J’ai chopé un schéma de meilleure qualité je crois, je regarde ça en rentrant)
Je vais tenter ces modifs dans l’aprem et je tient au courant!!!
Merci tetoskare c’est super!!
J’ai chopé un schéma de meilleure qualité je crois, je regarde ça en rentrant
) Je vais tenter ces modifs dans l’aprem et je tient au courant!!!
Merci tetoskare c’est super!!
hugoverken
234
Posteur·euse AFfiné·e
Membre depuis 13 ans
Voila j'ai fini les modifs et sa fonctionne nickel nickel nickel!!! 
C'est vraiment parfait! :
En haut à droite on voit le RCA isolé du chassis, grâce un bout de plastique percé et un bout de caoutchouc de pince croquo cassée. C'est un peu rudimentaire mais ça tient et ça fonctionne.
Entouré en vert on voit les 3 fils qui partent vers le potard, avec la résistance de 22K ( r124) entourée en jaune.
Pour la valeur de potard DRY j'ai utilisé un 1m logarithmique après avoir tésté avec un 100k qui déconnait et ça fonctionne très bien comme ça...
En bleu on voit les deux fils qui relient la masse de mon tank-IN à la masse du châssis et partent vers le switch pour la disto...!
et le tout relié à l'avant du rack :
C'est top!! Et effectivement le son est beaucoup plus propre et précis qu'avec la disto, même si elle est aussi très bien et permet d'aller plus loin, rentrer en mode feedback... Bref, pouvoir switcher entre les deux c'est parfait ( même si il faut faire attention au oreilles^^) !!!
Merci encore pour toutes ces idées et ces indications tetoskare, c'est vraiment cool de partager tes connaissances!
C'est vraiment parfait! :
En haut à droite on voit le RCA isolé du chassis, grâce un bout de plastique percé et un bout de caoutchouc de pince croquo cassée. C'est un peu rudimentaire mais ça tient et ça fonctionne.
Entouré en vert on voit les 3 fils qui partent vers le potard, avec la résistance de 22K ( r124) entourée en jaune.
Pour la valeur de potard DRY j'ai utilisé un 1m logarithmique après avoir tésté avec un 100k qui déconnait et ça fonctionne très bien comme ça...
En bleu on voit les deux fils qui relient la masse de mon tank-IN à la masse du châssis et partent vers le switch pour la disto...!
et le tout relié à l'avant du rack :
C'est top!! Et effectivement le son est beaucoup plus propre et précis qu'avec la disto, même si elle est aussi très bien et permet d'aller plus loin, rentrer en mode feedback... Bref, pouvoir switcher entre les deux c'est parfait ( même si il faut faire attention au oreilles^^) !!!
Merci encore pour toutes ces idées et ces indications tetoskare, c'est vraiment cool de partager tes connaissances!
hugoverken
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Posteur·euse AFfiné·e
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tetoskare
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Posteur·euse AFfranchi·e
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