L'éclairage pour le nul (photos)
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Nick Zefish
13041
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Bonjour à tous
J'initie ce fil de discussion dans l'esprit "je suis un nul, euh pardon, un débutant en éclairage, mais je me soigne". Le but est de poster des photos pour qu'elles puissent être critiquées, histoire de s'améliorer. Ca évitera de polluer le fil "photos et vidéos de vos éclairages", qui contient des éclairages en principes réussis.
Donc première photo:
Matériel: 8 PAR36, 4 PAR56 avec gélatine mauve Lee N°126, plus deux fresnel 300W en face fortement dimmé.
Quelques jours plus tard, j'ai refait la même prise de vue, en orientant plus les PAR56 vers la caméra, en changeant les ampoules chinoises des PAR36 par des GE, en virant la face, et en réglant différemment la balance des blancs:
Ce qui est vraiment frappant, c'est la qualité merdique des PAR36 noname:
- le faisceau n'est pas du tout homogène,
- y'a des lumières parasites dans tous les sens (voir tous les arcs sur les murs).
Pour mieux mettre en évidence la différence, j'ai pris une photo avec 4 ampoules noname à gauche, 4 GE à droite. Test sobre, bref, efficace:
Il n'y a pas de brouillard, mais on voit bien les arcs sur les murs et le bord intérieur des PAR36 complètement éclairé avec les nonames, alors qu'on n'a rien d'aussi dégueulasse avec les GE.
J'initie ce fil de discussion dans l'esprit "je suis un nul, euh pardon, un débutant en éclairage, mais je me soigne". Le but est de poster des photos pour qu'elles puissent être critiquées, histoire de s'améliorer. Ca évitera de polluer le fil "photos et vidéos de vos éclairages", qui contient des éclairages en principes réussis.
Donc première photo:
Matériel: 8 PAR36, 4 PAR56 avec gélatine mauve Lee N°126, plus deux fresnel 300W en face fortement dimmé.
Quelques jours plus tard, j'ai refait la même prise de vue, en orientant plus les PAR56 vers la caméra, en changeant les ampoules chinoises des PAR36 par des GE, en virant la face, et en réglant différemment la balance des blancs:
Ce qui est vraiment frappant, c'est la qualité merdique des PAR36 noname:
- le faisceau n'est pas du tout homogène,
- y'a des lumières parasites dans tous les sens (voir tous les arcs sur les murs).
Pour mieux mettre en évidence la différence, j'ai pris une photo avec 4 ampoules noname à gauche, 4 GE à droite. Test sobre, bref, efficace:
Il n'y a pas de brouillard, mais on voit bien les arcs sur les murs et le bord intérieur des PAR36 complètement éclairé avec les nonames, alors qu'on n'a rien d'aussi dégueulasse avec les GE.
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Clowny
7351
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Je flag.
La seconde photo est tres sympa, mais elle ne represente pas la realite a cause de ta balance des blancs.
Essaye d'ameliorer ta symetrie sur les PAR56, a part ca c'est tres jolie.
La seconde photo est tres sympa, mais elle ne represente pas la realite a cause de ta balance des blancs.
Essaye d'ameliorer ta symetrie sur les PAR56, a part ca c'est tres jolie.
à Chaud
2296
AFicionado·a
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Nick Zefish
13041
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Membre depuis 22 ans
Ben moi non plus en fait.
Je m'attendais à ce que les nonames soient moins puissantes et plus jaunes que les GE (comme pour les PAR56 ou 64). En fait non, elles ont plutôt plus de pèche et sont un poil plus bleues (là on a l'impression du contraire mais c'est à cause de la balance des blancs qui est différente sur les deux photos). Sauf que comme elles balancent de la lumière parasite dans tous les sens, ça rend le fond visible (au lieu d'être bien noir) et ça matérialise un peu le brouillard environnant. Du coup, même si elles sont un poil plus lumineuses, le contraste entre le faisceau et l'environnement immédiat est bien moins bon. Et la photo le prouve: ce contraste compte bien plus pour le résultat que la puissance lumineuse de la lampe finalement.
D'ailleurs je pense que la sensation de "plus de pèche" vient précisément de la lumière parasite: quand tu es dans la pièce tu reçois plus de lumière avec les nonames qu'avec les GE, d'où l'impression de lumière ambiante plus grande. Sauf qu'on ne demande pas à des PAR36 de faire de la lumière ambiante
Concernant la symétrie des PAR, j'ai fais ça rapidos. Pour le moment je me concentre plus sur le choix des ampoules (puissance, type, etc) pour que ça donne un ensemble cohérent, que la face n'écrase pas le contre, etc. J'avais commencé la face avec de Fresnels 300W, mais ça donne beaucoup trop de lumière par rapport aux autres ampoules. J'ai dû dimmer à donf'. Je vais ré-essayer avec des PAR38, avec peut-être un peu de gétaltine bleue (genre 1/4 CTB) ou du gris neutre.
Je m'attendais à ce que les nonames soient moins puissantes et plus jaunes que les GE (comme pour les PAR56 ou 64). En fait non, elles ont plutôt plus de pèche et sont un poil plus bleues (là on a l'impression du contraire mais c'est à cause de la balance des blancs qui est différente sur les deux photos). Sauf que comme elles balancent de la lumière parasite dans tous les sens, ça rend le fond visible (au lieu d'être bien noir) et ça matérialise un peu le brouillard environnant. Du coup, même si elles sont un poil plus lumineuses, le contraste entre le faisceau et l'environnement immédiat est bien moins bon. Et la photo le prouve: ce contraste compte bien plus pour le résultat que la puissance lumineuse de la lampe finalement.
D'ailleurs je pense que la sensation de "plus de pèche" vient précisément de la lumière parasite: quand tu es dans la pièce tu reçois plus de lumière avec les nonames qu'avec les GE, d'où l'impression de lumière ambiante plus grande. Sauf qu'on ne demande pas à des PAR36 de faire de la lumière ambiante
Concernant la symétrie des PAR, j'ai fais ça rapidos. Pour le moment je me concentre plus sur le choix des ampoules (puissance, type, etc) pour que ça donne un ensemble cohérent, que la face n'écrase pas le contre, etc. J'avais commencé la face avec de Fresnels 300W, mais ça donne beaucoup trop de lumière par rapport aux autres ampoules. J'ai dû dimmer à donf'. Je vais ré-essayer avec des PAR38, avec peut-être un peu de gétaltine bleue (genre 1/4 CTB) ou du gris neutre.
Pierreetcharlotte
1182
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Membre depuis 21 ans
J'apprécie particulièrement ta deuxième photo. C'est étrange tout de même ce faisceau de par 36 qui n'est pas droit, sur les photos de Yann ils sont plutôt homogène, c'est peut être dû au type de lampe :
Tu fais quoi comme boulot ? Tu prépares un défilet ? Tu utilises quoi comme caméra ?
Citation : en orientant plus les PAR56 vers la caméra
Tu fais quoi comme boulot ? Tu prépares un défilet ? Tu utilises quoi comme caméra ?
Nick Zefish
13041
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Noisekino
1917
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à Chaud
2296
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Pierreetcharlotte
1182
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Nick Zefish
13041
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Bon, alors quelques nouvelles photos des essais de cet après-midi.
L'idée cette fois était de travailler la face avec des ampoules beaucoup moins puissantes et assez directives pour éviter de trop éclairer le brouillard. Je suis donc passé de Fresnels 300W à des PAR38.
Il y a donc deux PAR38 120w "spots" placés à environ 45° du manequin, qui sont dimmés et sur lesquels j'ai placé une gélatine 1/2 CTB pour compenser le jaunissement. La balance de l'appareil photo est réglée sur "intérieur" (3200K).
Ci-dessous, les tests en fushia (toujours Lee N°126), sans, puis avec la face:
Le potards doit être réglé à 50% grand max. Ca veut dire que si je voulais prendre une ampoule à pleine puissance équivalente à mon PAR38 après la chute de lumière due à la gélatine et à la gradation, ça devrait tourner aux environs de 30W! Ca rejoint ce que tu disais à chaud. Je conseillais sur un autre fil de discussion de prendre du PAR38 en face si le contre était en PAR56, je surestimais encore: c'est pas un facteur 1/3 qu'il faut respecter, c'est plutôt 1 pour 10.
Même essai (sans puis avec face), mais cette fois en utilisant des gélatines ambres (Lee N°158) sur des PAR56 posés au sol:
La face est trop froide à mon avis, je trouve le rendu sans face meilleur qu'avec. D'ailleurs sur ce coup là je n'ai quasiment pas besoin de face: les PAR56 sont des WFL et éclairent un plafond blanc, du coup il y a une lumière assez homogène. Peut-être que j'aurais dû dimmer encore un peu plus la face. Ou alors faire effectivement deux faces, l'une chaude (genre 1/8CTB dimmé) l'autre froide (1/2CTB dimmé).
Les PAR56 sont dimmés eux aussi, parce que sinon on ne voit quasiment plus les faisceaux des PAR36. L'ambre laisse passer beaucoup de lumière.
Comme je disais plus haut, le rendu avec une caméra vidéo est tout autre. Si on veut garder des subtilités avec la caméra, il faut très fortement dimmer les PAR56 ambres sur ce coup-là, beaucoup plus encore qu'avec un APN. Sinon on n'a plus que de l'ambre. Du coup, quand j'ai crée un tableau qui me paraissait sympa en vidéo, le rendu dans le réel était super fadasse. Ca rejoint un constat du fil de discussion sur le matos lumière de l'Eurovision: après s'être extasié plusieurs jours lors de la préparation, l'auteur était super déçu du rendu réèl: "on voit que c'est fait pour la télé". L'APN réagit par contre relativement bien: quand un scène est sympa à l'oeil nu, elle l'est aussi en photo numérique.
Et une petite dernière pour la route, cette fois avec des multipar, ampoule HPL 575W 3200K, lentille "narrow", filtre bleu Lee N°195:
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine: même test avec une face à base de lampes de poche.
L'idée cette fois était de travailler la face avec des ampoules beaucoup moins puissantes et assez directives pour éviter de trop éclairer le brouillard. Je suis donc passé de Fresnels 300W à des PAR38.
Il y a donc deux PAR38 120w "spots" placés à environ 45° du manequin, qui sont dimmés et sur lesquels j'ai placé une gélatine 1/2 CTB pour compenser le jaunissement. La balance de l'appareil photo est réglée sur "intérieur" (3200K).
Ci-dessous, les tests en fushia (toujours Lee N°126), sans, puis avec la face:
Le potards doit être réglé à 50% grand max. Ca veut dire que si je voulais prendre une ampoule à pleine puissance équivalente à mon PAR38 après la chute de lumière due à la gélatine et à la gradation, ça devrait tourner aux environs de 30W! Ca rejoint ce que tu disais à chaud. Je conseillais sur un autre fil de discussion de prendre du PAR38 en face si le contre était en PAR56, je surestimais encore: c'est pas un facteur 1/3 qu'il faut respecter, c'est plutôt 1 pour 10.
Même essai (sans puis avec face), mais cette fois en utilisant des gélatines ambres (Lee N°158) sur des PAR56 posés au sol:
La face est trop froide à mon avis, je trouve le rendu sans face meilleur qu'avec. D'ailleurs sur ce coup là je n'ai quasiment pas besoin de face: les PAR56 sont des WFL et éclairent un plafond blanc, du coup il y a une lumière assez homogène. Peut-être que j'aurais dû dimmer encore un peu plus la face. Ou alors faire effectivement deux faces, l'une chaude (genre 1/8CTB dimmé) l'autre froide (1/2CTB dimmé).
Les PAR56 sont dimmés eux aussi, parce que sinon on ne voit quasiment plus les faisceaux des PAR36. L'ambre laisse passer beaucoup de lumière.
Comme je disais plus haut, le rendu avec une caméra vidéo est tout autre. Si on veut garder des subtilités avec la caméra, il faut très fortement dimmer les PAR56 ambres sur ce coup-là, beaucoup plus encore qu'avec un APN. Sinon on n'a plus que de l'ambre. Du coup, quand j'ai crée un tableau qui me paraissait sympa en vidéo, le rendu dans le réel était super fadasse. Ca rejoint un constat du fil de discussion sur le matos lumière de l'Eurovision: après s'être extasié plusieurs jours lors de la préparation, l'auteur était super déçu du rendu réèl: "on voit que c'est fait pour la télé". L'APN réagit par contre relativement bien: quand un scène est sympa à l'oeil nu, elle l'est aussi en photo numérique.
Et une petite dernière pour la route, cette fois avec des multipar, ampoule HPL 575W 3200K, lentille "narrow", filtre bleu Lee N°195:
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine: même test avec une face à base de lampes de poche.
à Chaud
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L'éclairage pour les nuls! Moi j'suis noob et je flag! J'y connais que dalle 
Nick Zefish
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Une nouvelle série de photos des essais de cet après midi.
Donc aujourd'hui l'exercice consiste à remplacer la face par des latéraux (deux PAR38 "spot"=14° de part et d'autre du mannequin), pour éviter que les luminaires tapent frontalement dans le brouillard et viennent diminuer le contraste ente les faisceaux du contre et le fond, qu'on voudrait le plus noir possible mais qui n'est que gris foncé si la face est trop horizontale.
Pour corser un peu les choses, je me suis parfois amusé avec deux types latéraux, l'un chaud (PAR38 sans gélatines), l'autre froid (exactement les mêmes PAR38 avec une gélatine 1/2 CTB).
Tests en bleus, d'abord sans latéraux puis avec latéraux chauds:
Le bleu est fourni par des HPL 575W à 100%, les latéraux sont des PAR38 120W fortement dimmés. Ca donne encore une idée du rapport de puissance entre la face et/ou les latéraux et le contre, surtout en bleu.
Le même type de test avec dans l'ordre: fushia sans face ni latéraux, fushia avec latéraux chaud, fushia avec latéraux froids:
Troisième série d'essais avec des ambres, sans face ni latéraux puis avec latéraux froids:
Et enfin pour terminer, les latéraux seuls, les par36 seules, et la combinaison des deux:
Globalement, je trouve que les latéraux seuls marchent beaucoup mieux que la face. Mais je n'ai pas encore testé avec un vrai visage (ou tout au moins un masque).
PAr ailleurs les latéraux frois sont trop froids, même quand on essaie de contrebalancer un contre déjà très chaud (ambre). Faudra que j'essaie avec 1/4 CTB.
Hors sujet : Remarque préliminaire: faut quand même être sado-maso pour s'enfermer dans un local noir et obstruer les fenêtres alors que c'était aujourd'hui la 4ème journée ensoleillée de l'été.
Donc aujourd'hui l'exercice consiste à remplacer la face par des latéraux (deux PAR38 "spot"=14° de part et d'autre du mannequin), pour éviter que les luminaires tapent frontalement dans le brouillard et viennent diminuer le contraste ente les faisceaux du contre et le fond, qu'on voudrait le plus noir possible mais qui n'est que gris foncé si la face est trop horizontale.
Pour corser un peu les choses, je me suis parfois amusé avec deux types latéraux, l'un chaud (PAR38 sans gélatines), l'autre froid (exactement les mêmes PAR38 avec une gélatine 1/2 CTB).
Tests en bleus, d'abord sans latéraux puis avec latéraux chauds:
Le bleu est fourni par des HPL 575W à 100%, les latéraux sont des PAR38 120W fortement dimmés. Ca donne encore une idée du rapport de puissance entre la face et/ou les latéraux et le contre, surtout en bleu.
Le même type de test avec dans l'ordre: fushia sans face ni latéraux, fushia avec latéraux chaud, fushia avec latéraux froids:
Troisième série d'essais avec des ambres, sans face ni latéraux puis avec latéraux froids:
Et enfin pour terminer, les latéraux seuls, les par36 seules, et la combinaison des deux:
Globalement, je trouve que les latéraux seuls marchent beaucoup mieux que la face. Mais je n'ai pas encore testé avec un vrai visage (ou tout au moins un masque).
PAr ailleurs les latéraux frois sont trop froids, même quand on essaie de contrebalancer un contre déjà très chaud (ambre). Faudra que j'essaie avec 1/4 CTB.
gormz
979
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Nick Zefish
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Dimanche dernier a été l'occasion de faire quelques nouveaux tests. Au menu cette fois une idée lue sur un autre forum - ZiggySono - dans lequel il est question de mélanger simultanément deux faces, l'une chaude pour la tête avec une gélatine ambre clair/saumon Lee N°151, l'autre froide pour le reste du corps (dans le cas présent une full CTB).
Plutôt qu'en face, j'ai continué de placer me projecteurs PAR38/120W/14° en latéral. Première série de photos sans réel but esthétique mais uniquement pédagogique, les latéraux chauds N°151 seuls, les latéraux froids full CTB seuls, puis le mélange des deux, et enfin un éclairage asymétrique avec le 151 chaud venant de gauche et un spot sans gélatine venant de droite (en jardin et en cour diraient les pros):
Encore une fois, tous ces projecteurs sont fortement dimmés (1/4 à 1/2 de la course du fader).
Test plus réaliste cette fois: un contre bleu seul (Lee N°195 sur multipar HPL575), puis avec les latéraux chauds, puis avec les latéraux chauds et froids:
Personnellement, je trouve que des PAR38 sans aucune gélatine conviennent mieux au contre bleu que ceux avec le filtre un peu rosé N°151. Ceci dit mon mannequin n'a pas de visage. Par contre, là ou ces 151 sont ben adaptés, c'est avec le contre ambre (filtre Lee N°158 sur PAR56 WFL). Le même test en ambre:
Dans ce cas, le ton rosé est bienvenu car le PAR38 seul sans gélatine est très jaune et ne contraste pas assez avec le fond ambre.
Tout ça semble indiquer qu'il est utile d'avoir trois faces, l'une froide (avec un certain degré de CTB), la seconde chaude (sans gélatine, la gradation suffisant à rendre la lumière bien jaune), la troisième légèrement rosé (Lee N°151). La question est alors de savoir qu'est ce qu'on met en latéral, en face, au sol... quand on n'a pas 36 voies.
Allez, une petite dernière: le mélange en contre de l'ambre (N°158) et du "flame red" (N°164), histoire d'avoir un contre hyper péchu:
Voilà, c'est tout pour cette semaine et pour les quelques semaines à venir vu que je me barre en vacances à Madrid pour deux semaines dimanche prochain.
Plutôt qu'en face, j'ai continué de placer me projecteurs PAR38/120W/14° en latéral. Première série de photos sans réel but esthétique mais uniquement pédagogique, les latéraux chauds N°151 seuls, les latéraux froids full CTB seuls, puis le mélange des deux, et enfin un éclairage asymétrique avec le 151 chaud venant de gauche et un spot sans gélatine venant de droite (en jardin et en cour diraient les pros):
Encore une fois, tous ces projecteurs sont fortement dimmés (1/4 à 1/2 de la course du fader).
Test plus réaliste cette fois: un contre bleu seul (Lee N°195 sur multipar HPL575), puis avec les latéraux chauds, puis avec les latéraux chauds et froids:
Personnellement, je trouve que des PAR38 sans aucune gélatine conviennent mieux au contre bleu que ceux avec le filtre un peu rosé N°151. Ceci dit mon mannequin n'a pas de visage. Par contre, là ou ces 151 sont ben adaptés, c'est avec le contre ambre (filtre Lee N°158 sur PAR56 WFL). Le même test en ambre:
Dans ce cas, le ton rosé est bienvenu car le PAR38 seul sans gélatine est très jaune et ne contraste pas assez avec le fond ambre.
Tout ça semble indiquer qu'il est utile d'avoir trois faces, l'une froide (avec un certain degré de CTB), la seconde chaude (sans gélatine, la gradation suffisant à rendre la lumière bien jaune), la troisième légèrement rosé (Lee N°151). La question est alors de savoir qu'est ce qu'on met en latéral, en face, au sol... quand on n'a pas 36 voies.
Allez, une petite dernière: le mélange en contre de l'ambre (N°158) et du "flame red" (N°164), histoire d'avoir un contre hyper péchu:
Voilà, c'est tout pour cette semaine et pour les quelques semaines à venir vu que je me barre en vacances à Madrid pour deux semaines dimanche prochain.
Nick Zefish
13041
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Membre depuis 22 ans
Je suis de retour. Madrid, c'est génial.
J'ai acheté sur eBay des petits projecteurs plan-convexe Coemar assez anciens (650W ou 1kW avec lentille de 120mm). Je les ai retapés (câble silicone, passe-fil neuf, changement de quelques douilles, fiche secteur caoutchouc, nettoyage des miroirs, ponçage de la rouille puis peinture barbecue haute température). Au total j'en ai 7 et ça a dû me couter quelque chose comme 350 euros en incluant la réparation. Idéalement certains d'entre eux seront utilisés pour la face, mais vu la hauteur de mon local de test (2m50) pour le moment c'est même pas la peine d'essayer.
J'ai refait des tests aujourd'hui, avec cette fois l'idée de m'intéresser au fond et de créer des contres sympas.
Première série: trois PC ampoules 650W/3200K avec gélatine Medium blue (Lee N° 132), mes deux HPL575 avec gélatines Zenith Blue (Lee N° 195) et des Par36. J'aime bien les faisceaux bien nets des PC. La différence de couleur entre le Zenith blue et le Medium blue semble assez faible sur les photos, en réalité le medium blue est beaucoup plus turquoise. Il rend mieux sur les photos que dans la réalité. L'idée de cette série est d'essayer des tableaux qui pourraient varier au rythme de la musique.
Deuxième série avec une dominante fushia. J'ai du mal à trouver quelque chose qui aille bien avec le fushia, seul les par 36 blancs me plaisent. On voit souvent du bleu en concert mais même quand c'est fait par des pros je trouve le rendu moyen.
Dernière image, du rouge Flame red (Lee N°164) et des Par 36:
Voilà, comme d'hab', tous les commentaires et critiques sont les bienvenus.
J'ai acheté sur eBay des petits projecteurs plan-convexe Coemar assez anciens (650W ou 1kW avec lentille de 120mm). Je les ai retapés (câble silicone, passe-fil neuf, changement de quelques douilles, fiche secteur caoutchouc, nettoyage des miroirs, ponçage de la rouille puis peinture barbecue haute température). Au total j'en ai 7 et ça a dû me couter quelque chose comme 350 euros en incluant la réparation. Idéalement certains d'entre eux seront utilisés pour la face, mais vu la hauteur de mon local de test (2m50) pour le moment c'est même pas la peine d'essayer.
J'ai refait des tests aujourd'hui, avec cette fois l'idée de m'intéresser au fond et de créer des contres sympas.
Première série: trois PC ampoules 650W/3200K avec gélatine Medium blue (Lee N° 132), mes deux HPL575 avec gélatines Zenith Blue (Lee N° 195) et des Par36. J'aime bien les faisceaux bien nets des PC. La différence de couleur entre le Zenith blue et le Medium blue semble assez faible sur les photos, en réalité le medium blue est beaucoup plus turquoise. Il rend mieux sur les photos que dans la réalité. L'idée de cette série est d'essayer des tableaux qui pourraient varier au rythme de la musique.
Deuxième série avec une dominante fushia. J'ai du mal à trouver quelque chose qui aille bien avec le fushia, seul les par 36 blancs me plaisent. On voit souvent du bleu en concert mais même quand c'est fait par des pros je trouve le rendu moyen.
Dernière image, du rouge Flame red (Lee N°164) et des Par 36:
Voilà, comme d'hab', tous les commentaires et critiques sont les bienvenus.
Clowny
7351
Membre d’honneur
Membre depuis 20 ans
Bien joue pour les PC.
Refait ce tableau avec un 195 sur les PC, ca devrait etre mieux. C'est quoi ton fushia ?
Essaye d'inverser les couleurs (4 bleu + 2 fushia).
Refait ce tableau avec un 195 sur les PC, ca devrait etre mieux. C'est quoi ton fushia ?
Essaye d'inverser les couleurs (4 bleu + 2 fushia).
Nick Zefish
13041
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
Nick Zefish
13041
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 22 ans
Chose promise, chose due: voici les essais de ce soir en mettant la gélatine fushia sur les HPL575, du Zenith Blue (Lee N°195) sur les PC, et les Lee N°132 sur les PAR56 NSP (trop de chute de lumière avec le 195):
Globalement ça me plait mieux, sauf le dernier un peu chargé, limite disco. Encore une fois je constate que ça ne sert pas à grand chose de mélanger des PCs et des Pars s'ils sont sensiblement de la même couleur (3ème photo): le bord flou du Par anéanti le bord net du PC.
Globalement ça me plait mieux, sauf le dernier un peu chargé, limite disco. Encore une fois je constate que ça ne sert pas à grand chose de mélanger des PCs et des Pars s'ils sont sensiblement de la même couleur (3ème photo): le bord flou du Par anéanti le bord net du PC.
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