Sujet L'éclairage pour le nul (photos)
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Nick Zefish
12317
Modérateur·trice thématique
Membre depuis 20 ans
Bonjour à tous
J'initie ce fil de discussion dans l'esprit "je suis un nul, euh pardon, un débutant en éclairage, mais je me soigne". Le but est de poster des photos pour qu'elles puissent être critiquées, histoire de s'améliorer. Ca évitera de polluer le fil "photos et vidéos de vos éclairages", qui contient des éclairages en principes réussis.
Donc première photo:
Matériel: 8 PAR36, 4 PAR56 avec gélatine mauve Lee N°126, plus deux fresnel 300W en face fortement dimmé.
Quelques jours plus tard, j'ai refait la même prise de vue, en orientant plus les PAR56 vers la caméra, en changeant les ampoules chinoises des PAR36 par des GE, en virant la face, et en réglant différemment la balance des blancs:
Ce qui est vraiment frappant, c'est la qualité merdique des PAR36 noname:
- le faisceau n'est pas du tout homogène,
- y'a des lumières parasites dans tous les sens (voir tous les arcs sur les murs).
Pour mieux mettre en évidence la différence, j'ai pris une photo avec 4 ampoules noname à gauche, 4 GE à droite. Test sobre, bref, efficace:
Il n'y a pas de brouillard, mais on voit bien les arcs sur les murs et le bord intérieur des PAR36 complètement éclairé avec les nonames, alors qu'on n'a rien d'aussi dégueulasse avec les GE.
J'initie ce fil de discussion dans l'esprit "je suis un nul, euh pardon, un débutant en éclairage, mais je me soigne". Le but est de poster des photos pour qu'elles puissent être critiquées, histoire de s'améliorer. Ca évitera de polluer le fil "photos et vidéos de vos éclairages", qui contient des éclairages en principes réussis.
Donc première photo:
Matériel: 8 PAR36, 4 PAR56 avec gélatine mauve Lee N°126, plus deux fresnel 300W en face fortement dimmé.
Quelques jours plus tard, j'ai refait la même prise de vue, en orientant plus les PAR56 vers la caméra, en changeant les ampoules chinoises des PAR36 par des GE, en virant la face, et en réglant différemment la balance des blancs:
Ce qui est vraiment frappant, c'est la qualité merdique des PAR36 noname:
- le faisceau n'est pas du tout homogène,
- y'a des lumières parasites dans tous les sens (voir tous les arcs sur les murs).
Pour mieux mettre en évidence la différence, j'ai pris une photo avec 4 ampoules noname à gauche, 4 GE à droite. Test sobre, bref, efficace:
Il n'y a pas de brouillard, mais on voit bien les arcs sur les murs et le bord intérieur des PAR36 complètement éclairé avec les nonames, alors qu'on n'a rien d'aussi dégueulasse avec les GE.
Clowny
7350
Membre d’honneur
Membre depuis 19 ans
Je flag.
La seconde photo est tres sympa, mais elle ne represente pas la realite a cause de ta balance des blancs.
Essaye d'ameliorer ta symetrie sur les PAR56, a part ca c'est tres jolie.
La seconde photo est tres sympa, mais elle ne represente pas la realite a cause de ta balance des blancs.
Essaye d'ameliorer ta symetrie sur les PAR56, a part ca c'est tres jolie.
à Chaud
2296
AFicionado·a
Membre depuis 18 ans
Nick Zefish
12317
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Membre depuis 20 ans
Ben moi non plus en fait.
Je m'attendais à ce que les nonames soient moins puissantes et plus jaunes que les GE (comme pour les PAR56 ou 64). En fait non, elles ont plutôt plus de pèche et sont un poil plus bleues (là on a l'impression du contraire mais c'est à cause de la balance des blancs qui est différente sur les deux photos). Sauf que comme elles balancent de la lumière parasite dans tous les sens, ça rend le fond visible (au lieu d'être bien noir) et ça matérialise un peu le brouillard environnant. Du coup, même si elles sont un poil plus lumineuses, le contraste entre le faisceau et l'environnement immédiat est bien moins bon. Et la photo le prouve: ce contraste compte bien plus pour le résultat que la puissance lumineuse de la lampe finalement.
D'ailleurs je pense que la sensation de "plus de pèche" vient précisément de la lumière parasite: quand tu es dans la pièce tu reçois plus de lumière avec les nonames qu'avec les GE, d'où l'impression de lumière ambiante plus grande. Sauf qu'on ne demande pas à des PAR36 de faire de la lumière ambiante
Concernant la symétrie des PAR, j'ai fais ça rapidos. Pour le moment je me concentre plus sur le choix des ampoules (puissance, type, etc) pour que ça donne un ensemble cohérent, que la face n'écrase pas le contre, etc. J'avais commencé la face avec de Fresnels 300W, mais ça donne beaucoup trop de lumière par rapport aux autres ampoules. J'ai dû dimmer à donf'. Je vais ré-essayer avec des PAR38, avec peut-être un peu de gétaltine bleue (genre 1/4 CTB) ou du gris neutre.
Je m'attendais à ce que les nonames soient moins puissantes et plus jaunes que les GE (comme pour les PAR56 ou 64). En fait non, elles ont plutôt plus de pèche et sont un poil plus bleues (là on a l'impression du contraire mais c'est à cause de la balance des blancs qui est différente sur les deux photos). Sauf que comme elles balancent de la lumière parasite dans tous les sens, ça rend le fond visible (au lieu d'être bien noir) et ça matérialise un peu le brouillard environnant. Du coup, même si elles sont un poil plus lumineuses, le contraste entre le faisceau et l'environnement immédiat est bien moins bon. Et la photo le prouve: ce contraste compte bien plus pour le résultat que la puissance lumineuse de la lampe finalement.
D'ailleurs je pense que la sensation de "plus de pèche" vient précisément de la lumière parasite: quand tu es dans la pièce tu reçois plus de lumière avec les nonames qu'avec les GE, d'où l'impression de lumière ambiante plus grande. Sauf qu'on ne demande pas à des PAR36 de faire de la lumière ambiante
Concernant la symétrie des PAR, j'ai fais ça rapidos. Pour le moment je me concentre plus sur le choix des ampoules (puissance, type, etc) pour que ça donne un ensemble cohérent, que la face n'écrase pas le contre, etc. J'avais commencé la face avec de Fresnels 300W, mais ça donne beaucoup trop de lumière par rapport aux autres ampoules. J'ai dû dimmer à donf'. Je vais ré-essayer avec des PAR38, avec peut-être un peu de gétaltine bleue (genre 1/4 CTB) ou du gris neutre.
Pierreetcharlotte
1182
AFicionado·a
Membre depuis 19 ans
J'apprécie particulièrement ta deuxième photo. C'est étrange tout de même ce faisceau de par 36 qui n'est pas droit, sur les photos de Yann ils sont plutôt homogène, c'est peut être dû au type de lampe :
Tu fais quoi comme boulot ? Tu prépares un défilet ? Tu utilises quoi comme caméra ?
Citation : en orientant plus les PAR56 vers la caméra
Tu fais quoi comme boulot ? Tu prépares un défilet ? Tu utilises quoi comme caméra ?
Nick Zefish
12317
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Noisekino
1917
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à Chaud
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Pierreetcharlotte
1182
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Nick Zefish
12317
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Membre depuis 20 ans
Bon, alors quelques nouvelles photos des essais de cet après-midi.
L'idée cette fois était de travailler la face avec des ampoules beaucoup moins puissantes et assez directives pour éviter de trop éclairer le brouillard. Je suis donc passé de Fresnels 300W à des PAR38.
Il y a donc deux PAR38 120w "spots" placés à environ 45° du manequin, qui sont dimmés et sur lesquels j'ai placé une gélatine 1/2 CTB pour compenser le jaunissement. La balance de l'appareil photo est réglée sur "intérieur" (3200K).
Ci-dessous, les tests en fushia (toujours Lee N°126), sans, puis avec la face:
Le potards doit être réglé à 50% grand max. Ca veut dire que si je voulais prendre une ampoule à pleine puissance équivalente à mon PAR38 après la chute de lumière due à la gélatine et à la gradation, ça devrait tourner aux environs de 30W! Ca rejoint ce que tu disais à chaud. Je conseillais sur un autre fil de discussion de prendre du PAR38 en face si le contre était en PAR56, je surestimais encore: c'est pas un facteur 1/3 qu'il faut respecter, c'est plutôt 1 pour 10.
Même essai (sans puis avec face), mais cette fois en utilisant des gélatines ambres (Lee N°158) sur des PAR56 posés au sol:
La face est trop froide à mon avis, je trouve le rendu sans face meilleur qu'avec. D'ailleurs sur ce coup là je n'ai quasiment pas besoin de face: les PAR56 sont des WFL et éclairent un plafond blanc, du coup il y a une lumière assez homogène. Peut-être que j'aurais dû dimmer encore un peu plus la face. Ou alors faire effectivement deux faces, l'une chaude (genre 1/8CTB dimmé) l'autre froide (1/2CTB dimmé).
Les PAR56 sont dimmés eux aussi, parce que sinon on ne voit quasiment plus les faisceaux des PAR36. L'ambre laisse passer beaucoup de lumière.
Comme je disais plus haut, le rendu avec une caméra vidéo est tout autre. Si on veut garder des subtilités avec la caméra, il faut très fortement dimmer les PAR56 ambres sur ce coup-là, beaucoup plus encore qu'avec un APN. Sinon on n'a plus que de l'ambre. Du coup, quand j'ai crée un tableau qui me paraissait sympa en vidéo, le rendu dans le réel était super fadasse. Ca rejoint un constat du fil de discussion sur le matos lumière de l'Eurovision: après s'être extasié plusieurs jours lors de la préparation, l'auteur était super déçu du rendu réèl: "on voit que c'est fait pour la télé". L'APN réagit par contre relativement bien: quand un scène est sympa à l'oeil nu, elle l'est aussi en photo numérique.
Et une petite dernière pour la route, cette fois avec des multipar, ampoule HPL 575W 3200K, lentille "narrow", filtre bleu Lee N°195:
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine: même test avec une face à base de lampes de poche.
L'idée cette fois était de travailler la face avec des ampoules beaucoup moins puissantes et assez directives pour éviter de trop éclairer le brouillard. Je suis donc passé de Fresnels 300W à des PAR38.
Il y a donc deux PAR38 120w "spots" placés à environ 45° du manequin, qui sont dimmés et sur lesquels j'ai placé une gélatine 1/2 CTB pour compenser le jaunissement. La balance de l'appareil photo est réglée sur "intérieur" (3200K).
Ci-dessous, les tests en fushia (toujours Lee N°126), sans, puis avec la face:
Le potards doit être réglé à 50% grand max. Ca veut dire que si je voulais prendre une ampoule à pleine puissance équivalente à mon PAR38 après la chute de lumière due à la gélatine et à la gradation, ça devrait tourner aux environs de 30W! Ca rejoint ce que tu disais à chaud. Je conseillais sur un autre fil de discussion de prendre du PAR38 en face si le contre était en PAR56, je surestimais encore: c'est pas un facteur 1/3 qu'il faut respecter, c'est plutôt 1 pour 10.
Même essai (sans puis avec face), mais cette fois en utilisant des gélatines ambres (Lee N°158) sur des PAR56 posés au sol:
La face est trop froide à mon avis, je trouve le rendu sans face meilleur qu'avec. D'ailleurs sur ce coup là je n'ai quasiment pas besoin de face: les PAR56 sont des WFL et éclairent un plafond blanc, du coup il y a une lumière assez homogène. Peut-être que j'aurais dû dimmer encore un peu plus la face. Ou alors faire effectivement deux faces, l'une chaude (genre 1/8CTB dimmé) l'autre froide (1/2CTB dimmé).
Les PAR56 sont dimmés eux aussi, parce que sinon on ne voit quasiment plus les faisceaux des PAR36. L'ambre laisse passer beaucoup de lumière.
Comme je disais plus haut, le rendu avec une caméra vidéo est tout autre. Si on veut garder des subtilités avec la caméra, il faut très fortement dimmer les PAR56 ambres sur ce coup-là, beaucoup plus encore qu'avec un APN. Sinon on n'a plus que de l'ambre. Du coup, quand j'ai crée un tableau qui me paraissait sympa en vidéo, le rendu dans le réel était super fadasse. Ca rejoint un constat du fil de discussion sur le matos lumière de l'Eurovision: après s'être extasié plusieurs jours lors de la préparation, l'auteur était super déçu du rendu réèl: "on voit que c'est fait pour la télé". L'APN réagit par contre relativement bien: quand un scène est sympa à l'oeil nu, elle l'est aussi en photo numérique.
Et une petite dernière pour la route, cette fois avec des multipar, ampoule HPL 575W 3200K, lentille "narrow", filtre bleu Lee N°195:
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine: même test avec une face à base de lampes de poche.
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