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Ruban Led

  • 23 réponses
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Sujet de la discussion Ruban Led
Bonjour,
Je souhaiterai brancher en dmx un ruban led.
Je souhaitais donc savoir si les produits à acheter sont les bons :
"Artecta LED DIM-1 MKII gradateur LED 1 canal" : https://www.bax-shop.fr/gradateurs-a-led/artecta-led-dim-1-mkii-gradateur-led-1-canal
"Artecta LRS-100-24 alimentation 100 W 24 V DCl" : https://www.bax-shop.fr/accessoires-pour-bandes-a-led/artecta-lrs-100-24-alimentation-100-w-24-v-dc
Merci d'avance pour vos lumières.
2
Ca dépend des caractéristiques de ton ruban LED. L'alimentation doit être à la même tension que le ruban (en général 12 ou 24V). Le gradateur doit avoir assez de canaux DMX pour gérer le ruban: 1 canal si c'est juste un ruban blanc, 2 canaux si c'est une double température de couleur (blancs chaud et froid), 3 canaux si c'est un ruban RVB, etc. Enfin, la puissance dépend de la consommation du ruban.

Un ruban a une résistance relativement importante, et la tension chute le long du ruban. Ca réduit progressivement sa luminosité: les diodes au bout sont moins lumineuses. Ca va assez vite: j'avais fait des mesures, sur 1m50 la chute de luminosité est déjà proche de 50%.
Pour éviter cela, il est judicieux de doubler le ruban de câbles électriques de section convenable (même du 0.75mm2 ça aide déjà bien) et de re-souder ces câbles au ruban à intervalles réguliers (genre tous les 50cm ou tous les 1m). Plus simplement, on peut raccorder le ruban à ses deux extrémités. C'est moins efficace mais c'est mieux que rien. Dans les deux cas la luminosité est nettement plus régulière, mais la consommation est aussi plus importante. Les constructeurs donnent parfois la consommation pour 5m, en tenant compte des pertes dues à la résistance du ruban. Si on améliore la distribution électrique le long du ruban, on peut facilement doubler sa consommation. Il faut donc prévoir de la marge coté alimentation, mais aussi faire gaffe coté gradateur car les rubans haute luminosité peuvent consommer plus que la capacité du gradateur.
3
Tout va dépendre du type de ruban. Il y en a qui sont non adressable (même couleur tout du long) alors que d'autres sont adressable.

Pour les non adressables (ce que suppose ta proposition), il y a des modèles de contrôleur qui conviennent mieux avis car ils ont plus de canaux et des entrées/sorties en XLR. Par exemple : https://www.ebay.fr/itm/185614719013

Pour les alimentations, j'éviterais ce genre d'alimentation industrielle car il y a un risque d'électrocution si c'est mal utilisé. Il faudrait plutôt trouver des alimentations moulée du même type que les PC portable.


Pour les histoires de chute de tension, préférer les rubans en 24V. Le courant étant plus faible, la chute de tension est elle aussi plus faible.

[ Dernière édition du message le 26/10/2022 à 04:49:35 ]

4
J'ai oublié de préciser un point qui peut être important: la gradation se fait par PWM. La fréquence est en générale assez basse, autour de 500Hz ou 1kHz. Ca fonctionne parfaitement pour l’œil humain, mais c'est inutilisable en vidéo.
5
Merci pour vos réponses complètes.
J'ai une question, si l'on ne baisse pas le dimmer, est-ce que ça va faire faire du strob au ruban si l'on prend une vidéo ? ou ça va faire du strob peu importe la luminosité ?
Il me faut un boitier qui ne fasse pas faire du strob au ruban puisqu'il va servir à faire des vidéos... Avez-vous un modèle à me conseiller ?
Merci !!
6
A 100%, tu n'auras pas de scintillement. Mais le gradateur n'a plus aucun intérêt: autant raccorder directement le ruban à une alimentation 12 ou 24V. Les gradateurs haute fréquence sont difficiles à trouver et relativement chers.

Les rubans ont un angle d'émission de 120°, ce qui est souvent trop large pour une utilisation vidéo.

Attention encore, pour avoir une lumière pas trop dégueu, il faut un ruban avec un IRC élevé (indice de rendu des couleurs - CRI ou Ra en anglais). On considère usuellement qu'en dessous de 90, ça ne convient pas pour de la vidéo. Un bon éclairage dédié à la vidéo sera plutôt vers 95 ou 98. Les rubans vendus chez Casto ou Amazon doivent être très loin de ce genre de performance. Au final, acheter un ruban de bonne qualité, un gradateur haute fréquence, l'alimentation et les accessoires revient plus cher que d'acheter un panneau LED dédié vidéo tout fait. Ca n'est donc intéressant que si tu veux bricoler quelque chose de très spécifique sur mesure. Mais si ton espoir est de réduire les coûts, c'est une fausse bonne idée.

Enfin, la meilleure source de lumière en vidéo, ça reste la bonne vieille ampoule à incandescence (*), avec un IRC de 100. Mais ça chauffe...

(*) et le soleil aussi.

[ Dernière édition du message le 27/10/2022 à 22:10:11 ]

7
Il est possible de lisser un PWM avec un filtre passe bas. C'est le principe des alimentations de type "buck". Cela donne une légère latence mais vu les fréquences de découpage, je doute que cela soit perceptible.
8
Oups quand je parlais de vidéo, je voulais dire after movie de soirées... Donc ce qui veut dire que si je prends ce boitier dmx en mettant le dimmer à 100% je n'aurais pas de scintillement ? https://jb-systems.eu/fr/ed-dmx-control-xlr-mk2-3686
L'alimentation doit-elle être exactement à 240w ou plus ? ou cela dépend de la taille du ruban ?

[ Dernière édition du message le 27/10/2022 à 23:22:46 ]

9
La puissance maximale de l'alimentation dépend de la consommation du ou des rubans.

En général, les fabricants donne une consommation au mètre linéaire. Tu multiplies cette consommation par la longueur et tu as une approximation de la consommation totale.

Dans l'idéal, l'alimentation doit être chargée aux alentours de 75 à 80% pour avoir son meilleur rendement. Donc si tu as 40W de led, tu rajoutes 25% et ça te fait une alim de 50W.

[ Dernière édition du message le 28/10/2022 à 00:28:38 ]

10
Ok super, merci beaucoup.

J'ai encore une question...
Citation :
Un ruban a une résistance relativement importante, et la tension chute le long du ruban. Ca réduit progressivement sa luminosité: les diodes au bout sont moins lumineuses. Ca va assez vite: j'avais fait des mesures, sur 1m50 la chute de luminosité est déjà proche de 50%.
Pour éviter cela, il est judicieux de doubler le ruban de câbles électriques de section convenable (même du 0.75mm2 ça aide déjà bien) et de re-souder ces câbles au ruban à intervalles réguliers (genre tous les 50cm ou tous les 1m). Plus simplement, on peut raccorder le ruban à ses deux extrémités.


Je n'ai pas bien compris. Si j'ai un ruban de 5m et que je le coupe tout les mètres, je raccorde le RGB à chaque ruban et ainsi de suite. Mais pour les 4 autres bouts de rubans, je les branches tous sur le contrôleur/gradateur ? Ce qui me ferait brancher 5 câbles sur la même "prise" ? Soit 5 câbles sur la borne 5 sur la photo ?

5028682.jpg

Comment fait-il sur la vidéo pour faire des rubans de 15/20 m sans perte ?
https://www.youtube.com/watch?v=YX2qg3LpXXw&t=609s

[ Dernière édition du message le 28/10/2022 à 03:39:59 ]

11
Ce qu'il veut dire, c'est que si tu fais un seul long ruban, la luminosité diminue entre le début et la fin. C'est lié au fait que ces rubans n'ont pas assez de cuivre pour transmettre correctement le courant sur de longue distance.

Si l'on souhaite réduire le phénomène :
Solution 1 : augmenter la tension (Volt) afin de réduire l'intensité (Ampère) à puissance égale (Watt). C'est à cause de ce type de chute de tension que l'on transporte le courant d'un bout à l'autre du pays à l'aide de ligne à haute tension.

Solution 2 : augmenter la section de câble donc mettre une ensemble de fil électrique tout le long du ruban. Ces câbles seront branché à distance régulière sur le ruban led. Le branchement peut se faire soit avec des connectiques adapté, soit en soudant des fils à l'emplacement prévu pour découper les rubans.
Comme ces fils sont plus gros, ce sont bien eux que tu relies à ton module DMX.


Pour la vidéo, ce n'est pas du ruban led "simple" mais des rubans led adressable (c'est un autre type d'adaptateur DMX ). Chaque led contient son propre décodeur et son propre dimmer ce qui fait que la luminosité est identique tout le long du ruban tant que l'alimentation est suffisante.
Et vu qu'il existe des modèles de ce type en 24V, cela augmente de manière importante la distance utilisable.

[ Dernière édition du message le 28/10/2022 à 09:43:57 ]

12
Citation de Sos_maf :
Il est possible de lisser un PWM avec un filtre passe bas. C'est le principe des alimentations de type "buck". Cela donne une légère latence mais vu les fréquences de découpage, je doute que cela soit perceptible.


Je crois comprendre qu'une telle solution présente un gros inconvénient aux valeurs faibles. Avec un PWM de base, la tension est à 12V mais pendant très peu de temps. Donc la LED s'allume de façon certaine, mais pendant très peu de temps. Le cycle étant relativement rapide, l’œil humain ne perçoit pas le scintillement mais seulement que "en moyenne, la luminosité est plus basse". Par contre les caméras vidéo révèlent ce scintillement.
Si on lisse le PWM, la tension devient quasi constante mais faible (bien en dessous de 12V), et aux valeurs faibles la LED ne s'allume plus du tout (alors qu'elle serait faiblement allumé en PWM standard). Lisser la tension va réduire la plage sur laquelle la gradation se fait correctement. C'est pour ça que les gradateurs de qualité parient sur une augmentation de la fréquence, typiquement 20kHz ou plus. Je n'ai pas essayé, mais s'il suffisait de rajouter un simple condensateur en sortie, j'imagine que tout le monde ferait ça, non ?
13
Cela dépend si tu filtres la tension ou le courant.

Effectivement, un filtrage en tension (par exemple passe bas RC) va créer le problème que tu décris.

Mais dans les convertisseurs de type buck, c'est un filtrage en courant :
- Lorsque le transistor conduit, le courant traverse l'inductance et va à la charge.
- Lorsque le transistor se bloque, le courant traversant l'inductance diminuera progressivement grâce à la diode de roue libre.

Si l'inductance est assez grande, cela peut fonctionner sans condensateur en sortie.

C'est d'ailleurs à cause de ce fonctionnement "en courant" et non en tension qu'il est nécessaire d'avoir une contre-réaction sur les alimentations à découpage.
En dessous d'une certaines charge, on est obligé de passer du mode continu (PWM en continu) à un mode discontinu (on envoi juste l'impulsion nécessaire pour maintenir la tension de sortie).

Mais bosser avec un convertisseur en courant avec une charge qui bosse en courant comme le font les led, ça simplifie les choses.

Si mon établi n'était pas plein, j'aurai bien fait quelques photographies de mesure.

[ Dernière édition du message le 29/10/2022 à 02:54:29 ]

14
Je ne suis pas du tout expert, mais je m'intéresse à ces questions depuis une paire d'années pour un projet de concerts autonomes. J'ai déjà fait pas mal de recherches, d'expérimentations et de bricolages qui se rapprochent de ce fil.

Mon éclairage utilise entre autre des rubans LEDs, avec des gradateurs sur batteries Li-ion 11.1V, contrôlés par DMX. Les gradateurs ("DMX LED decoder") qu'on trouve pas chers ont des fréquence PWM basses, mesurées à 216Hz sur mes exemplaires. Ca marche très bien pour l’œil humain, mais il y a du scintillement pour les caméras. J'essaie d'éviter ce problème et ton histoire m'intéresse. Il me semble que cet article parle précisément de ça (en anglais):

https://daumemo.com/analog-dimming-reduces-led-flicker-and-its-effects/

La conclusion est mitigée. On peut supprimer le scintillement, y compris en utilisant une base de gradateur PWM basse fréquence existante (pas besoin de tout jeter). Mais ça introduit d'autres soucis:
- pas mal de composants en plus, notamment des selfs assez volumineuses
- dérive de couleur,
- LEDs allumées de façon inégales
- seuil de tension minimal assez élevé qui va imposer de travailler sur une échelle DMX réduite. Même si la luminosité en sortie varie bien de 2 à 100%, le 2% est atteint pour un code DMX d'environ 153 (sur 255). Le ruban reste éteint de 0 à 152, et la gradation se fait sur environ 100 pas entre 153 et 255.
- La capacité introduit une chute de luminosité assez lente après extinction. Ca n'est pas un problème pour de l'éclairage constant, mais c'est rédhibitoire si on veut faire des noirs secs.

L'augmentation de la fréquence du PWM semble la meilleure solution. Par exemple ce gradateur grimpe à 8kHz (à priori suffisant pour une prise de vue à 25i/s)
https://fr.aliexpress.com/item/1005004532230337.html

J'en ai commandé un, je ferais des tests.

Il y a des modèles dédiés vidéo qui montent à 30kHz (convient aussi aux prises de vue a 100 ou 200 i/s)
https://shop.led-studien.de/en/pixel-dmx/dmx-driver/5-channel-dmx-rdm-led-driver-5x8a-30khz-16-bit/lk93mas

C'est pas donné, mais ça revient probablement moins cher que d'acheter un gradateur low-cost et d'ajouter tout un bazar autour pour supprimer le scintillement.

Il semble qu'on puisse aussi utiliser des Arduino, dont le PWM par défaut est à 490 ou 980Hz (insuffisant en vidéo) mais qui peut être changé pour atteindre 30kHz ou plus. Il faut un peu de circuiterie autour (un MAX485 pour recevoir le DMX, des transistors en sortie pour la partie puissance). Je n'ai pas testé mais c'est une piste intéressante.

Enfin, j'utilise aussi des lampes MR16 GU5.3 Soraa Vivid Gen3, qui coûtent une fortune mais donnent d'excellents résultats: CRI > 95, R9 > 95, et gradation qui tire vers l'ambre aux faibles valeurs pour imiter l'incandescent. Il n'y a pas de scintillement avec mes gradateurs low-cost à 216Hz. L'électronique intégrée de l'ampoule ne se synchronise pas sur la fréquence PWM. La luminosité minimale en sortie est de l'ordre de 1%: le seuil se voit, mais ça reste super bien comparé à la plupart des ampoules graduables. La gradation se fait sur une plage DMX qui va de 0 à 60% environ (l'inverse du cas précédent), soit des codes DMX de 0 à 153. C'est pas parfait mais utilisable (et en définissant des courbes de gradation dans un logiciel - QLC+ dans mon cas - ça devient même pas mal).

Bon, j'espère ne pas faire trop peur à vicfr, mais les LEDs, ça peut être très simple, ou très compliqué si on s'intéresse au scintillement, au rendu des couleurs, à la puissance lumineuse, la forme du faisceau (on n'a pas encore parlé de lentilles)...

[ Dernière édition du message le 30/10/2022 à 14:08:02 ]

15
Citation de Nick Zefish :

La conclusion est mitigée. On peut supprimer le scintillement, y compris en utilisant une base de gradateur PWM basse fréquence existante (pas besoin de tout jeter). Mais ça introduit d'autres soucis:


Disons que c'est une solution qui évite un ré-investissement complet.

Citation de Nick Zefish :
- pas mal de composants en plus, notamment des selfs assez volumineuses


D'autant plus que le courant est important et la fréquence basse.

Citation de Nick Zefish :
- dérive de couleur


Tu en aura même avec le PWM à cause de la variation de température de la puce.

Citation de Nick Zefish :
- LEDs allumées de façon inégales


Oui, c'est lié à la dispersion de fabrication. Maintenant, c'est visible uniquement sur les très faibles valeur.

Citation de Nick Zefish :
- seuil de tension minimal assez élevé qui va imposer de travailler sur une échelle DMX réduite. Même si la luminosité en sortie varie bien de 2 à 100%, le 2% est atteint pour un code DMX d'environ 153 (sur 255). Le ruban reste éteint de 0 à 152, et la gradation se fait sur environ 100 pas entre 153 et 255.


La, je pense que tu as lu de travers. Il dit qu'il pensais que cela se couperait avec un rapport cyclique de 60% (correspondant à 7V) mais qu'il peut réduire le rapport cyclique jusqu’à 2%.
Regarde le rapport cyclique sur son générateur de la seconde photo, tu vois qu'il est à 10% et que cela s'allume.

Citation de Nick Zefish :

- La capacité introduit une chute de luminosité assez lente après extinction. Ca n'est pas un problème pour de l'éclairage constant, mais c'est rédhibitoire si on veut faire des noirs secs.


Parce qu'il utilise un condensateur en sortie. Or, celui-ci n'est pas nécessaire si tu fonctionnes en courant.
16
Merci pour toutes ces précisions.
17
Bonjour,

Ce sujet m'intéresse également.
Ne connaissant rien, je déterre ce thread en espérant trouver des réponses.

Je souhaite avoir 1 seul ruban avec des LED adressables (pas de panneau LED en vue style mur de LED), pilotable en DMX avec des programmes spécifiques sans ordinateur connecté, donc ces programmes doivent être stockés dans un module autonome. Le tout pour faire le tour des fûts d'une batterie (donc il faut des LED avec un min de puissance) et qu'il s'éclaire en fonction de la musique (Enttec DMXIS). Eviter les scintillements est un plus (vidéo, dépend du budget).

Existe-t-il ou faut-il fabriquer un soit même ?

De ce que j'ai compris, pour le fabriquer soi-même, il faut (liens URL en guise d'exemple) :
_1 Ruban avec LED adressables (avec Puce IC) : RGBW / 5V :
https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-Individually-Addressable-Flexible-Waterproof/dp/B01MRSVLPM
Je n'ai pas trouvé de ruban 24V, où puis-je en trouver ?
Peut-on mettre 2 rubans en série (il faudra augmenter la puissance de l'alim).

_Alimentation (du coup 5V pour l'instant) :
https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-AC100-240V-DC5V1A-DC5V6A-Transformer-Converter/dp/B085C2KWNR?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1

Et pour la partie contrôle LED : programmation <--> DMX, j'ai pas tout saisi, car je ne comprends pas le lien qui peut être fait entre les 2 !

_Contrôleur de décodeur LED 6 canaux DMX :
https://www.amazon.fr/DC5V-24V-D%C3%A9codeur-puissance-canaux-gradateur/dp/B07KPB32N9/

_Un contrôleur programmable de décodeur LED, (X) canaux DMX :
https://www.amazon.fr/dp/B06XJ1J915/ref=sspa_dk_detail_0

Pour pouvoir stocker les programmes (une fois programmé avec un ordi), la carte SD du K1000C pourrait le faire, c'est ça ? Mais je ne vois pas de DMX in, donc pas pilotable à priori !?
Est-ce le genre de produit qu'il faudrait ?

Ex de programmation :
Channel 1 : Red (intensité 0 – 255)
Channel 2 : Green (intensité 0 – 255)
Channel 3 : Blue (intensité 0 – 255)
Channel 4 : White (intensité 0 – 255)
Channel 5 : programme choisi (0-50 : prog 1 style "chenillard" / 51-100 : prog 2 style "strob" / 101-150 : prog 3…)
Channel 6 : Rapidité d'exécution du programme (0 – 255 : de plus en plus rapide)

Channel 5 et 6 peuvent peut-être être combiné (+ c'est élevé, plus c'est rapide) (bref, c'est de la prog).

Merci pour vos lumières

[ Dernière édition du message le 02/03/2023 à 12:12:52 ]

18
Je ne sais pas répondre à toutes tes questions. Mais le contrôleur/décodeur que tu montres est en fait un gradateur. Ce n'est pas adapté aux rubans LEDs adressables. Ca sert pour les rubans "simples", sans logique, où toutes les LEDs sont la même valeur.
19
J'en profite pour faire un petit retour d'expérience sur le gradateur hautes fréquences dont je parlais plus haut. Il peut être contrôlé en DMX sur 8 ou 16 bit. En 8 bit, c'est la catastrophe. En 16 bit, c'est la perfection. Ci-dessous, un graphique qui montre le pourcentage de luminosité obtenu sur un ruban (axe vertical) en fonction du pourcentage DMX (axe horizontal):

5613553.png

En 8 bit, quel que soit le "gamma" sélectionné, on obtient une gradation sur une plage restreinte. Par exemple avec le gamma 0.5 (courbe verte), la luminosité du ruban passe de 0 à 6% dès le premier pas DMX, puis varie rapidement de 6 à 40% en début de course (les valeurs DMX ont monté de 1 à 10%), puis on a une phase linéaire, puis en fin de course, la luminosité du ruban passe brutalement de 80 à 100% sur le dernier pas DMX. Changer de gamma ne fait que déplacer la zone linéaire mais ne permet pas d'avoir une gradation progressive sur toute la plage

En revanche, en 16 bit (courbe grise), c'est parfait! Avec un logiciel capable de gérer du DMX 16 bit, ça permet d'éviter le saut de luminosité minimal que présentent beaucoup de projecteurs. Malheureusement, QLC+ ne gère pas vraiment le 16 bit à l'heure actuelle. QLC+ a quand même une manière d'avoir un 16 bit géré comme un 8 bit. Ca rend les pas plus grossiers, on a un petit saut de lumière en début de course, mais au moins on peut utiliser le mode 16 bit de ce gradateur.

https://www.qlcplus.org/forum/viewtopic.php?t=14461

Notez que l’œil a une réponse logarithmique. Il y a autant d'écart entre 0.1% et 1% qu'entre 10% et 100%. Une gradation qui commence à 6% pourrait sembler correcte, mais en fait c'est mauvais. Même avec un seuil de 1%, on perçoit le saut de luminosité. Pour moi, 1% c'est tout juste acceptable. C'est comme l'échelle en décibel pour l'oreille.

Par ailleurs, ce gradateur peut être configuré pour avoir une fréquence PWM de 500Hz, 2kHz, 8kHz, 16kHz. Filmé à 25 images/secondes, il faut au moins 2kHz pour perdre le scintillement. Mais il y a alors une fréquence audible si on est dans un environnement silencieux. A 8 ou 16kHz, cela ne s'entend plus (peut-être que c'est toujours présent mais l'oreille est moins sensible). Curieusement, le site annonce une fréquence max de seulement 8kHz, alors qu'il monte à 16kHz.

[ Dernière édition du message le 02/03/2023 à 13:26:28 ]

20
Ok, merci pour les infos.
Étant un sujet un peu parallèle, je vais ouvrir un autre thread pour ça :
https://fr.audiofanzine.com/light/forums/t.802224,ruban-led-progammable-pilotable-en-dmx,post.11638934.html
21
5615102.png
Citation de Nick Zefish :
J'en profite pour faire un petit retour d'expérience sur le gradateur hautes fréquences dont je parlais plus haut. Il peut être contrôlé en DMX sur 8 ou 16 bit. En 8 bit, c'est la catastrophe. En 16 bit, c'est la perfection.


Je pencherais plus pour un problème de conception de l'appareil qu'un "vrai" problème lié à la résolution 8 bits/16 bits.

Comment est filtré ton engin ? S'il n'y a aucun filtrage, essaye avec celui qui est dans le schéma ci-dessous.
L'inductance s'oppose aux variations de courant et la diode de roue-libre permet à celui-ci de continuer à circuler dans les LED jusqu’à épuisement.
22
La plage réduite de gradation en 8 bit correspond directement à la plage réduite de variation du cycle PWM (vérifié à l'oscilloscope). Je ne sais pas si ton schéma changerait quelque chose à cela. Pour l'instant, je vais me contenter d'utiliser ce gradateur en 16 bit (ou en pseudo-16 bit sous QLC+).
23
Si ton rapport PWM n'est pas proportionnel à la valeur du DMX, c'est un problème de conception ou de réglage de l'appareil, pas de résolution.

Tu ne devrais pas avoir ces décrochages au début et à la fin. Au pire des cas, en 8 bits, cela devrait être linéaire mais avec un escalier ayant des marches d'environs 0,4%.
24
Ah mais je suis bien d'accord que c'est un problème de conception de l'appareil, et je n'ai jamais pensé autre chose. Les différents réglages ne permettent pas de résoudre quoi que ce soit (voir mon graphique). La seule solution simple consiste à utiliser cet appareil dans le mode où il fonctionne bien: en 16 bit.