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msam

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AFicionado·a

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Sujet de la discussion Posté le 21/08/2006 à 08:37:23

Salut
je viens de me coltiner tous les sujets sur l'isolation, mais ca ne répond pas completement à mes questions, donc je post ! :bravo:

alors voila !
je suis en train de faire construire une maison avec un garage de 27,64 m2
dimenssion 3,12 x 9,26 (donc pas très large, c'est le gros problème !)

je vais investir ce garage pour une grosse partie pour installer mon groupe et pouvoir répeter dans les meilleurs conditions possibles...

mais il me faut perdre le moins de place possible car c'est pas non plus super grand pour y stocker tout le matos + les instrus (guitare, clavier, basse, batterie, PC MAO, sono...)

donc, le principe "boite dans la boite" qui me parait formidable, ben... je peux pas l'appliquer !

précision : c'est une maison de plein pied, le garage n'a qu'un mur en contact avec la maison (séjour / cuisine), je suis sur la dalle béton, et sous le toit. parpaing pour les murs extérieurs, cloison isolnate pour celle mitoyenne avec le séjour / cuisine (en placo)

que me conseillez vous ?

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AFicionado·a

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26 Posté le 21/11/2006 à 16:58:47

Citation : Pour les ouvertures...il n'y en a pas a part une porte d'acces. La piece en question est fermee par une cloison rigide avec une simple porte communiquant avec le garage.

Sans plan c'est pas évident de se faire une idée, mais en général il faut doubler tout ce qui est cloison et changer toutes les portes pour des portes acoustiques. Traiter les points faibles en premier...

Les carreaux ou briques de plâtre ont beaucoup de masse mais une fréquence critique assez élevée. Les doublages en BA13 ou Fermacell sont plus courants en acoustique. Ce qui est important c'est l'isolation dans les graves, qui va être déterminée par la fréquence critique de la cloison de doublage et l'espacement par rapport au mur existant.

Citation : Pour les murs, je vais faire un essai avec des grands rideaux en velours tres lourds qui ont ete recuperes dans un theatre.

Ca va améliorer l'acoustique du local mais l'influence sur l'isolation va être minime. (voir le message instructif de Jean-Pierre Lafont dans un autre thread)

Citation : Mon plus gros souci est le plafond. J'ai deja tente l'experience dans une autre piece de mon sous sol ou mon fils joue de la batterie, avec 80mm de laine de roche recouvert de faux plafond plastique suspendu.

Pas assez de masse.

Masse, masse, masse, et toujours de la masse ;) replace le plastoc par du Fermacell, en jointoyant souple sur le pourtour, ca devrait grandement améliorer.

Citation : en les decalant de maniere a obtenir une surface en relief non reguliere, le pouvoir isolant est le mieux que l'on puisse faire?

Ce décalage ne sert que pour l'acoustique interne du local en apportant un peu de diffraction qui va être intéressante pour atténuer le flutter echo. Ca n'a rien à voir avec l'isolation AMHA.

Citation : Je pense que je vais plutot essayer d'isoler les sources de bruit du sol (batterie, ampli basse et enceintes sono) avec de la mousse consequente. J'ai de la mousse de caoutchouc pour amortir les vibrations de machines en 15mm d'epaisseur...a volonte.

Il faut un ballant, la mousse seule ne suffit pas. Le plus lourds le mieux. Même des dalles de sol en ciment sur structure chevrons peuvent être utilisées. Pour atténuer correctement dans les graves il faut au moins 50mm d'épaisseur, si tu peux mettre le double ne te prive pas. Il faut que la mousse soit compressée mais pas trop. C'est dans cet état que "la fréquence propre du système" descend le plus et permet une isolation maximale. Regarde les graphiques de la doc Sylomer sur le site Plastiforms c'est très parlant.

Bon courage.

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msam

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AFicionado·a

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27 Posté le 21/11/2006 à 21:20:00

Ha tu parle de portes acoustiques....
heu, y a t il uen autre solution ?
j'ai une porte normale qui mène a mon garage ou il y auar ma salle de repet
et je dois donc mettre une seconde porte juste devant la 1ere...
quelle porte choisir ?
je peux difficilement dépenser 300 euros dans une porte acoustique !
puis je trouver de quoi faire avec l'achat d'une porte "bormale" ?

merci

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AFicionado·a

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28 Posté le 21/11/2006 à 22:30:59

Si il existe des portes acoustiques c'est pas seulement pour faire joli non ?

Une porte acoustique pas trop chère (300€ ) est donnée pour 28dB. Il faut la poser vraiment impeccablement pour obtenir cette valeur d'atténuation. Pour isoler correctement un groupe avec basse/batterie il faut isoler dans les 70dB... la deuxième porte n'est pas du luxe... si ?

Tu peux voir si des portes palières (conforme à la nouvelle réglementation acoustique) peuvent convenir. On les transforme en porte acoustique en ajoutant un "seuil suisse".

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Anonyme

29 Posté le 22/11/2006 à 08:25:48

Tu parles de 70dB a isoler pour basse et batterie.

Sur le site

http://www.acoustix.be/FR/IAFR.php

ils vendent des panneaux pour murs, sols plafonds qui ne sont pas tres epais et qui sont annonces pour au moins 75dB en resonnance et qui attenuent de 25 a 30dB au final.

Est ce que ce systeme serait suffisant? A condition bien sur de les monter comme cela est preconise en brisant les ponts acoustiques. Il semble que ce matos soit dispo en France chez certains fournisseurs et que le prix est dans l'ordre du raisonnable.
Tout est relatif! S'agit-il de bloquer completement le son ou seulement de l'attenuer?

Bien sur ca ne resoud pas le probleme de la porte mais une bonne couche de laine de roche appliquee directement sur celle-ci devrait deja bien attenuer... Le probleme d'une porte de garage est qu'elle est fine et qu'elle resonne bien toute seule a la moindre sollicitation surtout si elle est en tole d'acier ou en plastique rigide. Une veritable menbrane de HP passif!!!!!

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AFicionado·a

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30 Posté le 22/11/2006 à 09:48:35

Salut,

Il faut que tu lises le message de Jean-Pierre Lafont il met au point pas mal de chose sur la manière dont les spécifications sont présentées par les fabricants.

Merci pour le lien, je connaissais le Pan-terre, on dirait qu'ils ont bien amélioré leur documentation.

Leur coeur de cible est le marché domestique qui n'a pas les même besoin que nous : tu as vu qu'il ne donnent aucun valeur d'isolation par bande de fréquence. Aussi le Pan-Terre est un produit qui se monte en association avec un doublage comme du Fermacell. Bien posé, en respectant scupuleusement la documentation, les résultats peuvent s'approcher des valeurs qu'ils donnent.

Ils sont distribués en France par les magasins de produits écolos pour le batiment genre Domus Matériaux. En fonction des quantités dont tu as besoin il sera éventuellement intéressant de louer un camion et d'aller chercher tout çà en Belgique, le Fermacell qui s'utilise en conjonction avec le Pan-Terre est aussi moins cher là bas.

Citation : qui sont annonces pour au moins 75dB en resonnance

Ca, ca veut vraiment rien dire... excuse moi. Tu devrais citer la page de la doc où tu as trouvé çà... Dans la doc (page 12 du manuel 2006 par exemple) ils ont l'honneteté de faire figurer une colonne "Isolation aux bruits de choc" et une autre "Isolation aux bruits aériens".

Comme tu ne va pas taper sur la cloison avec ta basse... je crois que c'est dans la deuxième colonne qu'il faut que tu regardes :P:

Citation : Tout est relatif! S'agit-il de bloquer completement le son ou seulement de l'attenuer?

C'est à toi de répondre à la question... et à tes voisins

Un acousticien va préférer une solution qui rende la nuisance inaudible pour être certain de ne pas être obligé de revenir chez toi, même si il t'aime bien ; si c'est toi qui prend le risque de dépenser de l'argent pour des travaux qui risquent de ne pas être suffisants c'est pas le même cas de figure.

Citation :
Bien sur ca ne resoud pas le probleme de la porte mais une bonne couche de laine de roche appliquee directement sur celle-ci devrait deja bien attenuer... Le probleme d'une porte de garage est qu'elle est fine et qu'elle resonne bien toute seule a la moindre sollicitation surtout si elle est en tole d'acier ou en plastique rigide. Une veritable menbrane de HP passif!!!!!

Tu devrais poster un plan, j'avais pas compris que tu as une porte de garage dans le local... La laine de roche ne sera pas suffisante, il faut ajouter de la masse.

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AFicionado·a

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31 Posté le 22/11/2006 à 10:35:13

Acoustix propose un système "Trio Acoustix", il s'agit d'un complexe Pan-Terre/Fermacell désolidarisé par un rail résilient. Ils annoncent 17 dB d'amélioration de l'isolation, mais quand on regarde la courbe :

On réalise que, monté sur sur une cloison de carreaux de platre, le gain est nul dans les basses.

C'est vraiment typique du produit qui peut avoir un intérêt dans un environnement domestique, mais qui ne va rien résoudre vis à vis d'une grosse caisse d'une basse ou d'un caisson de basse d'un système hc.

Pour mémoire la corde "la" à vide d'une basse vibre à 55Hz...

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msam

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AFicionado·a

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32 Posté le 22/11/2006 à 12:35:24

Et ne pas oublier que le pan terre en France n'est pas facile a trouver...
a moins de pouvoir allez en Belgique

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msam

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AFicionado·a

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33 Posté le 22/11/2006 à 21:43:54

Par contre, peut etre qu'avec une plaque de bitume acoustique, on gagnerait en amortissement des basses, non ?

Citation : Tu peux voir si des portes palières (conforme à la nouvelle réglementation acoustique) peuvent convenir. On les transforme en porte acoustique en ajoutant un "seuil suisse".

seuil suisse ?? :???:

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AFicionado·a

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34 Posté le 23/11/2006 à 00:00:17

C'est surtout en augmentant la masse et en augmentant le vide d'air qu'on gagne en isolation au niveau des basses. Les masses visco-élastiques ne font qu'atténuer les résonnances à la fréquence critique.

J'ai déjà parlé du seuil suisse dans d'autres messages je crois ?

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msam

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AFicionado·a

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35 Posté le 24/11/2006 à 22:41:30

Citation :
Il faut changer la porte pour une porte pleine (porte palière, comme dans les chambres d'hôtel) et poser un tasseau avec un joint au sol. La porte se fermera sur le tasseau en comprimant le joint. Ce système existe sous le nom de "joint Suisse" chez les spécialistes en portes.

je te cite !
j'ai eu du mal avec "seuil" mais joint suisse ca marche mieux !
j'ai cpaté, merci ! :bravo:

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AFicionado·a

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36 Posté le 24/11/2006 à 23:06:41

C'est çà, excuse, mais le vrai nom est bien "seuil suisse", sûrement parce qu'ils n'aiment pas l'air qui passe sous les portes dans ces contrées montagneuses :clin:

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AFicionado·a

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37 Posté le 26/11/2006 à 00:16:40

Je ne pense pas acheter une porte acoustique a 300 euros...
plus de sous et puis, il y a une autre porte (celle qui mène au salon) derrière la porte qui est dans la "boite"...

si je prends une porte pleine, c'est ce que ca le fait ?
et un truc comme ça
est ce que ca tient la toute ?

autre question :
ma boite dans la boite , structure désolidarisé et tout, c'est nickel mais :
- il va y avoir un espace au sol entre mes deux portes, je peux y mettre quoi pour ne pas y avoir un vide embetant ?
- comment je fais rentrer mes cables electèriques ? il faut bien que je perce la boite ?!!

merci !

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AFicionado·a

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38 Posté le 26/11/2006 à 00:32:44

Ton lien ne fonctionne pas. Il faut de la porte palière intérieure de type porte d'hotel mais sans serrure élaborée.

Citation : - il va y avoir un espace au sol entre mes deux portes, je peux y mettre quoi pour ne pas y avoir un vide embetant ?

Il faut simplement que les deux ne se touchent pas. Tu peux mettre un joint en mousse recouvert de silicone si tu y tiens ca fait plus propre et ca évite que des poussières ou des petits objets passent entre les deux.

Citation : - comment je fais rentrer mes cables electèriques ? il faut bien que je perce la boite ?!!

Tu fais entrer des câbles gainés par un trou que tu étanchéifie au mastic silicone ou la colle à carreaux de plâtre si tu es radin comme moi

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39 Posté le 26/11/2006 à 10:09:01

Ok ok !
ca se précise, c'est super !
voici le lien Leroy Merlin : ici

sinon, pour une WMC, j'ai cru comprendre que l'important était de faire un piège à son c'est ca ? une aération devrait suffire ?

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40 Posté le 26/11/2006 à 10:45:28

Si tu fais une simple aération tu risque d'être décu.

On a parle dans d'autres messages ici.

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AFicionado·a

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41 Posté le 26/11/2006 à 16:04:01

J'ai regardé les portes leroy merlin... 22 dB c'est vraiment pas terrible... les portes Lapeyre 28dB sotn déjà à peine suffisante... faut pas être trop radin à ce niveau là.

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42 Posté le 26/11/2006 à 19:05:02

Trop dure la vie !!
bon je vais regarder ailleurs
chez RT60 il y a un kit porte acoustique, tu connais ?

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AFicionado·a

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43 Posté le 26/11/2006 à 19:54:18

C'est des ferrures qui s'ajouent à une porte, ca doit pas être donné.

Il faut déjà avoir la porte.

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44 Posté le 26/11/2006 à 21:19:28

Ha ben voui...
ba en fait, c'est pas donné sans la porte...
avec, ca aurait été très compétitif !!!! :bravo:

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45 Posté le 26/11/2006 à 22:31:08

Pour infos, puisqu'on en parlait plus haut je crois, la porte acoutsique chez Lapeyre fait 28 db, pour 250 euros environ

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AFicionado·a

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46 Posté le 26/11/2006 à 22:51:13

Pour avoir mieux il faut aller chez les revendeurs spécialisés en portes. Pas forécément beaucoup plus cher pour une porte 38dB : autour de 300€.

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AFicionado·a

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47 Posté le 27/11/2006 à 08:52:39

Après calcul, j'arrive a ce résultat :
poids du plancher : environ 200 kg
poids des murs : 1000 kg
poids du plafond : 500 kg

poids du matériel + 3 hommes : 1000 kg

j'ai prévu un plot acoustipad (charge prévue : 80 kg) tous les 60 cm sous le plancher et 1 tous les 30 cm sous les murs...

est ce cohérent , ou ais je fait une grosse boulette que je ne vois pas ??

sinon, pour les portes acoustiques, que me conseillez vous comme absorption en db minimum ? j'en ai une à 33 db ici

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AFicionado·a

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48 Posté le 27/11/2006 à 09:36:25

Il faut mettre 100 à 200 kg / m2 de marge (meubles, poids des personnes) je suppose... en fait je ne sais pas ce qui se fait d'habitude.

Tu ne donnes pas toutes les données pour vérifier le calcul mais ca a l'air correct.

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49 Posté le 28/11/2006 à 22:19:52

Bon, encore des questions, mais on arrive dans le détail !
j'ai bien compris qu'il ne fallait surtout pas percer la boite sauf pour les cables et il faut tous les passer par un seule endroit, ne pas multiplier les ouvertures.
je fais donc mon cablage electrique à l'intérieur de la boite, ok.
je peux quand meme visser les prises aux murs et il ne absolument RIEN ?

je rappelle la composition du mur :
plaque de Fermacell
sous couche bitume
plaque de Ba 13

sinon, pour les portes acoustiques, que me conseillez vous comme absorption en db minimum ?

merci !

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50 Posté le 28/11/2006 à 22:34:28

Le plus simple est de faire un câblage en apparent dans la cabine. Tu ne perces le Fermacell que pour faire des petits trous de vis pour tes prises ou alors tu peux même coller tes prises, ca marche bien maintenant.

On trouve maintenant des prises "en saillie" pas trop moches. Il faut utiliser du câble multibrins rigide gainé ou du câble rigide en brins séparés que poses sous gaine. Il existe toute sorte de gaine électriques plus ou moins chères. Tu peux même te fabriquer les tiennes à base de plinthe et de tasseaux si tu as le courage, c'est plus chic mais c'est plus de boulot.

Si tu veux être sûr d'être aux normes pour que ton assurance ne te cherches pas des poux en cas de sinistre (on ne sait jamais) il faut te renseigner de près. J'ai potassé le bouquin L'installation électrique comme un pro, il y a tout dedans, avec les normes les plus récentes (pub gratuite). Sinon tu fais venir un électricien, avec facture et tout. Ca retombe sur lui en cas de sinistre...

Comme je l'ai déjà dit les portes Lapeyre 28dB me semblent être vraiment le minimum.

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