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Maixent
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Posteur·euse AFfiné·e
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N2h2
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Squatteur·euse d’AF
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Maixent
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Posteur·euse AFfiné·e
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oulala, j'ai pas compris grand chose, mais je ne suis pas trop ami avec l'anglais
Par contre, si tu veux bien, j'aurai une petite question concernant la manip, tu nous as mis en garde sur la fragilité des pistes du PCB, as tu un conseil sur la température à régler sur le poste à souder ?
Par contre, si tu veux bien, j'aurai une petite question concernant la manip, tu nous as mis en garde sur la fragilité des pistes du PCB, as tu un conseil sur la température à régler sur le poste à souder ?
N2h2
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Squatteur·euse d’AF
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Non helas, ça a beau etre made in USA (le mien en tout cas) c'est pas plus solide que les crottes chinoises...
J'ai eut beau tester tous les reglages j'ai eut le soucis a nimporte quel temperature. J'ai pas mal abimé tout le bazard avec tous les test.
En fait ce qui fait chier c'est l'insert du composant qui sort avec le composant lorsque l'on tente de l'extraire.
La meilleur solution que j'ai trouvée:
-Ajouter de l'etain sur la soudure pour etre sur que la temperature fasse bien fondre le vielle etain de la piste, car si mauvaise fusion, on arrache tout a coup sur.
-une fois suffisement ajouté, bien faire en sorte que tout fonde et retirer tres tres delicatement le composant, sans forcer.
-L'ideal qui minimise les degats, c'est de pouvoir chauffer du coté de la piste(circuit double face), en maintenant le fer en appui sur "l’œillet" mais avec certain composant, c'est pas possible.
-avoir un fer avec une panne ultra fine (pas un gros truc de bourrin fait pour souder les caténaires SNCF
)
Si pas de super fer de pro a disposition, 25W suffisent...
Et innevitablement, si ton circuit est d'aussi "bonne" qualitée que le miens il risque d'y avoir des degats...
Pas de panique, j'ai eut sur toutes les soudures effectués une bonne dizaine d'"oeillets" qui sont barrés avec le composant.
voila ce que j'ai fait:
-empêcher que le décollement s’étende, quitte a volontairement couper la piste a raz de l'oeillet. (j'ai utilisé un bistouris a pointe incurvé, realisable avec une lamme de cutter, mais moins pratique)
-ensuite gratter tout doucement la piste, toujours au bistouri pour virer la resine verte qui la recouvre (dans le sens qui evitera le decollement bien sur) jusqu'a mettre a nu environ 1 à 2 mm du cuivre de la piste.
-étamer proprement la piste et utiliser un bout de chute d'une patte d'un composant comme jumper pour remplacer la partie de circuit abimé qui reliera la piste au composant.
pour ne pas se cramer les doigts, placer le "jumper" avec une pince a epiler en acier.
voila si tu veux d'autres précisions, hésite pas...
J'ai eut beau tester tous les reglages j'ai eut le soucis a nimporte quel temperature. J'ai pas mal abimé tout le bazard avec tous les test.
En fait ce qui fait chier c'est l'insert du composant qui sort avec le composant lorsque l'on tente de l'extraire.
La meilleur solution que j'ai trouvée:
-Ajouter de l'etain sur la soudure pour etre sur que la temperature fasse bien fondre le vielle etain de la piste, car si mauvaise fusion, on arrache tout a coup sur.
-une fois suffisement ajouté, bien faire en sorte que tout fonde et retirer tres tres delicatement le composant, sans forcer.
-L'ideal qui minimise les degats, c'est de pouvoir chauffer du coté de la piste(circuit double face), en maintenant le fer en appui sur "l’œillet" mais avec certain composant, c'est pas possible.
-avoir un fer avec une panne ultra fine (pas un gros truc de bourrin fait pour souder les caténaires SNCF
)Si pas de super fer de pro a disposition, 25W suffisent...
Et innevitablement, si ton circuit est d'aussi "bonne" qualitée que le miens il risque d'y avoir des degats...
Pas de panique, j'ai eut sur toutes les soudures effectués une bonne dizaine d'"oeillets" qui sont barrés avec le composant.
voila ce que j'ai fait:
-empêcher que le décollement s’étende, quitte a volontairement couper la piste a raz de l'oeillet. (j'ai utilisé un bistouris a pointe incurvé, realisable avec une lamme de cutter, mais moins pratique)
-ensuite gratter tout doucement la piste, toujours au bistouri pour virer la resine verte qui la recouvre (dans le sens qui evitera le decollement bien sur) jusqu'a mettre a nu environ 1 à 2 mm du cuivre de la piste.
-étamer proprement la piste et utiliser un bout de chute d'une patte d'un composant comme jumper pour remplacer la partie de circuit abimé qui reliera la piste au composant.
pour ne pas se cramer les doigts, placer le "jumper" avec une pince a epiler en acier.
voila si tu veux d'autres précisions, hésite pas...
Grand menage de printemps tardif dans mon matos guitare:
https://fr.audiofanzine.com/membres/560265/classifieds/published-products/
Maixent
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Posteur·euse AFfiné·e
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Oula attention, j'ai des connaissances, mais je ne suis pas expert.
Pour virer la partie preamp, j'y ai jamais reelemnt reflechit, mais commeça je dirait que ça vas devenir une grosse garlere et que ça sera pas forcement reversible, ce qui serai dommage car faut quand meme penser que detruire un rack qui valait 9000 franc a sa sortie ça serai un putain de gachis.
Perso je n'utilise pas la partie preamp avec mon groupe car me conviens moins que mon preamp a lampe. pour la shunter, je rentre avec mon preamp directement dans le retour de la boucle, ce qui me vire deja une grosse partie de la coloration du signal (le pire etant l'entrée avec le potar de reglage "input" qui est le plus gros bouffe son je trouve), ensuite je met en bypass la partie tube et son equ, la partie transistor et son equ et je desactive le noise gate. (je dit bien bypasse, car mettre sur off arrete le signal). c'est la meilleur solution que j'ai trouvé jusqu'a maintenant, le signal reste certe un peu coloré, mais de toute façon en y ajoutant des effet, je vois pas comment ça ne pourrait pas l'etre, et je ne suis pas foncierement convaincu que la coloration vienne de la partie preamp si tout est correctement bypassé/desactivé, en regardant le schema on voit nettement que le signal passe par des tas d'autre transistors et condensateur chimique (pas top niveau son et commence a accuser leur age) donc pour ne pas avoir de "coloration" faudrait shunter tout le rack, autant ne pas l'utiliser...
J'avais fait un essais en injectant le signal directement derrier l'etage preamp mais je n'ai pas foncierement notté de difference sonore par rapport au fait de rentrer dans le return de la FX loop. Peu etre que le changement de condos chimique de la partie effets changera la donne, j'attend toujours de les recevoir, je retenterai un essai qui s'il est convainquant aboutira peu etre a un nouveau mod permetant de shunter le preamp, un truc du genre ajout d'une entré permettant d'injecter le signal en aval du preamp, mais je developperai la chose seulement si elle a un impacte audio car c'est un peu mega le bordel pour s'y retrouver dans le circuit
...
Aussi chose importante que j'ai remarqué en faisant plein d'essais de branchement, la zone ou le son d'un preamp externe est le plus dynamique et le moins coloré, c'est quand le potentiometre du volume de sortie est a midi, en dessous ça semble bouffer une partie des middles les plus chaleureux, au dessus ça booste pas toutes les frequences de façon lineaire... chose que j'ai oublié de preciser dans mon tuto,mieux vaut baisser le son avec un equaliseur numerique dasn la chaine d'effet et garder ce potard a midi plutot que tout booster dans les effet, et rebouffer toute la dynamique en sortie... La aussi je ne me suis pas encore penché sur le probleme mais y'a surement une solution pour rendre ce reglage plus transparent.
Pour virer la partie preamp, j'y ai jamais reelemnt reflechit, mais commeça je dirait que ça vas devenir une grosse garlere et que ça sera pas forcement reversible, ce qui serai dommage car faut quand meme penser que detruire un rack qui valait 9000 franc a sa sortie ça serai un putain de gachis.
Perso je n'utilise pas la partie preamp avec mon groupe car me conviens moins que mon preamp a lampe. pour la shunter, je rentre avec mon preamp directement dans le retour de la boucle, ce qui me vire deja une grosse partie de la coloration du signal (le pire etant l'entrée avec le potar de reglage "input" qui est le plus gros bouffe son je trouve), ensuite je met en bypass la partie tube et son equ, la partie transistor et son equ et je desactive le noise gate. (je dit bien bypasse, car mettre sur off arrete le signal). c'est la meilleur solution que j'ai trouvé jusqu'a maintenant, le signal reste certe un peu coloré, mais de toute façon en y ajoutant des effet, je vois pas comment ça ne pourrait pas l'etre, et je ne suis pas foncierement convaincu que la coloration vienne de la partie preamp si tout est correctement bypassé/desactivé, en regardant le schema on voit nettement que le signal passe par des tas d'autre transistors et condensateur chimique (pas top niveau son et commence a accuser leur age) donc pour ne pas avoir de "coloration" faudrait shunter tout le rack, autant ne pas l'utiliser...
J'avais fait un essais en injectant le signal directement derrier l'etage preamp mais je n'ai pas foncierement notté de difference sonore par rapport au fait de rentrer dans le return de la FX loop. Peu etre que le changement de condos chimique de la partie effets changera la donne, j'attend toujours de les recevoir, je retenterai un essai qui s'il est convainquant aboutira peu etre a un nouveau mod permetant de shunter le preamp, un truc du genre ajout d'une entré permettant d'injecter le signal en aval du preamp, mais je developperai la chose seulement si elle a un impacte audio car c'est un peu mega le bordel pour s'y retrouver dans le circuit
...Aussi chose importante que j'ai remarqué en faisant plein d'essais de branchement, la zone ou le son d'un preamp externe est le plus dynamique et le moins coloré, c'est quand le potentiometre du volume de sortie est a midi, en dessous ça semble bouffer une partie des middles les plus chaleureux, au dessus ça booste pas toutes les frequences de façon lineaire... chose que j'ai oublié de preciser dans mon tuto,mieux vaut baisser le son avec un equaliseur numerique dasn la chaine d'effet et garder ce potard a midi plutot que tout booster dans les effet, et rebouffer toute la dynamique en sortie... La aussi je ne me suis pas encore penché sur le probleme mais y'a surement une solution pour rendre ce reglage plus transparent.
Grand menage de printemps tardif dans mon matos guitare:
https://fr.audiofanzine.com/membres/560265/classifieds/published-products/
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Pour les wha wha ce sera pas une grosse perte
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