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réglage yamaha d2040

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Sujet de la discussion réglage yamaha d2040
j'ai un compresseur yamaha d2040 mais je ne comprend pas comment régler le thresold.

avec les mêmes donnés sur la calculatrice hornplan, le t rack par exemple je doit régler à -5, les dbx -15, en prenant juste dbu +2, je suis perdu !

du coup comment je doit faire pour régler mon limiteur ?

je voulais mettre mon inter m m1000 (2*300w sous 8 ohm) sur mes rcf 2*100 watt 8ohm donc il faut bien mettre un limiteur
2
Je vais un peux reformulé, en gros, quelle norme à le Yamaha d2040, dbu normal, où un scepial ?

Ensuite à l'arrière, il y a un switch niveau sorti +4 ou -6db, si je met sur -6db, quand le limiteur limite un signal(par exemple à 0db) en vrai le signal de sortie est a -6db ???
3
Il y a un manuel en français pour le D2040, as-tu au moins pris la peine de le lire ?
4
oui oui je l'ai lu mais je comprend pas. il n'y a pas marquer quelle norme il respecte.

image du manuel :

1489423196-2017-03-13-17-37-54-external-light-pdf-adobe-acrobat-reader-dc.png

et aussi je ne comprend du coup si le sélecteur a l'arrière du niveau de sortie +4db ou -6db se fait après le limiteur. par exemple limiteur régler a 0db, est ce que en sortie j'aurai -6db ou alors le -6db se fait avant le limiteur ?
5
La spec annonce un niveau de sortie nominal de +4dBm / maximal de +24dBm. Le dBm est rarement utilisé aujourd'hui, mais ça correspond au dBu du moment que l'impédance de charge est de 600 ohm, qui est la référence "par défaut" en audio (même si quasiment aucun appareil n'a une impédance d'entrée de 600ohm, c'est généralement plutôt 10 ou 20kohm). Bon en gros c'est une vieille habitude et tu peux remplacer +4dBm par +4dBu, soit 1.223V (0dBu est référencé à 0,775V).

Toujours d'après la doc, et en interprétant un peu celle-ci, le réglage du niveau de sortie se fait en analogique donc après le convertisseur. Le compresseur/limiteur est placé avant le convertisseur (dans le monde numérique). Je suppose que le réglage +4/-6 est également dans le monde analogique après le convertisseur. Le bouton +4/-6 ainsi que le potentiomètre de niveau de sortie vont modifier le seuil du limiteur.

Morale de l'histoire: il semble délicat de savoir si le seuil du limiteur est réglé correctement par calcul, vu que les potentiomètres ne sont pas gradués en dB. La seule solution fiable à mon sens est de faire une mesure avec un voltmètre true RMS ou alors en utilisant un voltmètre lambda et un signal à 50 ou 100Hz. C'est pas top pratique parce que ça demande de définir les fréquences de coupures des différentes bandes après avoir réglé le limiteur.

De toute façon il n'y a qu'un compresseur global qui agit sur le signal d'entrée. Le D2040 est ancien. Un processeur de diffusion d'aujourd'hui possèdera un limiteur sur chaque sortie. Le compresseur/limiteur du D2040 n'est pas fait pour protéger les enceintes. Il est fait pour agir comme un compresseur sur le master.

[ Dernière édition du message le 14/03/2017 à 14:34:55 ]

6
oui donc les réglage vont être fastidieux mais une fois fait il ne bougeront plus !

pour régler le limiteur je pensais du coup faire un test avec les potard a fond, a 50hz, pour avoir le niveaux de sortie nécessaire pour que mon ampli ne grille pas mes hp et ensuite mettre le filtre actif !?

je ne comprend pas tellement ce qu'ils veulent dire la :

1489513532-2017-03-14-18-43-26-external-light-pdf-adobe-acrobat-reader-dc.png
7
Ben le hic du limiteur, c'est que le seuil va dépendre de chaque HP, et donc il faut l'adapter à chaque sortie. Un tweeter encaisse généralement un niveau bien plus faible qu'un boomer. Avec un seul limiteur sur le signal d'entrée, on peut protéger (un peu) une enceinte passive, mais on ne peut rien faire de pertinent en actif.

Pour l'historie des potentiomètres, ils sont motorisés et leur position est enregistrée en mémoire. Si tu les bouges manuellement, ça modifie le niveau de sortie. Si ensuite tu rappelles la mémoire, ils vont revenir à leur position mémorisée.
8
toute façon il faudra régler le limiteur sur chaque sortie, une sortie pour le sub et une sortie pour les tètes.

je ferai mes réglage du limiteur avec potentiomètre a fond, comme sa si j'attend le seuil de limite et bah je baisse avec ces potentiomètre la !

pour les test de réglage du limiteur il faut que je prenne un signal a 50hz, un voltmètre, et régler par rapport au gain de l'ampli pour avoir la bonne puissance en sortie d'ampli ?


si je m'y prend bien, en sortie d'ampli pour les 600w il faut 69.28v :

x²/2=600
x²=600*8
x²=4800
x=racinede4800
x=69.28

et ensuite (pour l'exemple je prend un gain de 35db)

35db en volt sa fait 56.234133 volt. (d'après internet car je ne connais pas le calcul)

69.28/56.234133 = 1.277

donc en entrée d'ampli il me fait 1.277v ???

[ Dernière édition du message le 15/03/2017 à 14:00:51 ]

9
Aaaaah oui, contrairement à ce que je pensais, les limiteurs semblent bien placés sur chaque sortie. My mistake. Donc OK pour offrir une protection de base.

Bon, déjà, il faut commencer par choisir si tu veux utiliser ton limiteur en mode "peak" ou plutôt "RMS". Pour la protection de HPs, le RMS me semble plus indiqué, car la destruction par brûlure me semble de loin la plus courante (je n'ai pas de statistiques pour étayer ce que je dis, je me plante peut-être). Je ne sais pas de quel type est le limiteur du D2040 mais il y a 99% de chances qu'il s'agisse d'un limiteur peak. Donc on va essayer de le transformer en limiteur RMS, même si c'est très, très approximatif.

En mode peak, le seuil du limiteur sera placé en gros à deux fois la puissance AES du HP. En mode RMS, ça sera plutôt calé sur une fois la puissance AES. On va partir là dessus. Si tu veux faire tourner tes enceintes avec de la musique à très faible dynamique pendant des heures et des heures, tu peux baisser encore le seuil à AES/racine(2) (ou enlever 30% à la puissance), qui s'approche du protocole IEC.

Pour des RCF 100W/8ohm, en supposant que les 100W sont une puissance AES, il faut mettre le limiteur à 100W sous 8ohm, soit 28,3V.
Si ton gain est de 35dB (soit un facteur 56), ça veut dire qu'il faut limiter la tension en entrée de l'ampli à 0,5V, soit -4dBu. C'est une valeur très faible, à cause de ton gain d'ampli qui est franchement élevé alors que tu veux une puissance modeste. Je ne suis même pas sûr que le seuil du D2040 puisse descendre aussi bas.
Je pense qu'il vaut mieux régler tes gains d'amplis à une valeur bien plus basse, genre 26dB. En plus tu amélioreras le rapport signal/bruit de ta chaine. Dans ce cas la tension d'entrée de l'ampli doit être limitée à 1.41V ( +5dBu), valeur bien plus courante.

Donc tu configures tes filtres en large bande, tu envoies un signal sinusoïdal à 50Hz à +5dBu, avec réglage de sortie au maximum, tu vérifies que tu as bien +5dBu (1,41V) en sortie, et tu places le seuil de ton limiteur pour qu'il commence à peine à limiter.

Tu as aussi une calculatrice ici:
http://hornplans.free.fr/limiteur.html
Elle est plus conservatrice que mon calcul ci-dessus. Ça rejoint le choix de se caler sur une puissance IEC plutôt qu'AES.

Le réglage idéal du temps d'attaque dépend de la bande de fréquence. Le plus court n'est pas forcément le mieux en mode RMS: les HPs peuvent encaisser brièvement des crêtes largement supérieures à leur puissance AES. Si l'ampli en aval est capable de délivrer cette puissance crête, allonger un peu le temps d'attaque permettra de laisser passer ces crêtes et ça sera plus respectueux de la musique. Une règle approximative est de choisir l'inverse de la fréquence la plus basse de la bande considérée. Pour un subwoofer qu'on veut faire fonctionner de 40 à 100Hz, ça veut dire 1/40 = 25ms. Pour un boomer de 100 à 2000Hz, ça fait 10ms. Pour un tweeter de 2000Hz et plus, ça veut dire 0,5ms. Dans le cas du D2040, le temps d'attaque le plus court est de toute façon de 1ms.

Le temps de release sera réglé au plus long pour s'approcher d'un mode RMS. Dans le cas du D2040, c'est 5s.
Le ratio sera réglé sur la valeur la plus forte possible. Ici "infini" (mais à partir d'un facteur 10 ou 20, en gros, ça ne change plus grand chose, c'est quasiment n ratio infini).
10
le problème c'est que sur le interm m1000 je n'ai pas le choix du gain !

oui en effet le limiteur ne descend qu'a 0db, mais comme après le limiteur il y a un switch +4db ou -6db, logiquement si je le met sur -6db, je mettrai le limiteur a +2db. car en sortie du limiteur, max +2db, ensuite atténuer a -6db, on a bien les -4 ?

apres pour les rcf, chaque enceinte a un l12/565 (100w rms, 100max) et un tweeter n252 (20w rms)

donc je me base sur 100w rms, j'avais compris qu'il fallait multiplié par 1.52 pour la puissance aes, donc 150w ?

je n'ai pas tellement compris comment vous êtes passer de 28.3v a 0.5v, comment trouver cet valeur ? (sur la calculatrice, pour qu'elle me donne -4db, il me dit que l'enceinte fait 225w aes)

ensuite les rcf seront filtré de 80hz a 20khz.

[ Dernière édition du message le 15/03/2017 à 15:26:51 ]

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Il y a toujours le choix du gain: il suffit de tourner les potentiomètres de l'ampli. Rien n'oblige à les mettre à fond. Il faut bien sûr régler ces gains avec un voltmètre et un signal à 50Hz, et ne plus y toucher ensuite. Si tu as peur qu'un blaireau y touche, les laisser à fond est une bonne idée, et dans ce cas oui, tu peux utiliser le commutateur +4/-6 en position -6 pour compenser.

Je ne sais pas d'où vient cette histoire de facteur 1.52, je n'ai jamais vu ça. Une puissance RMS pour une enceinte peut vouloir dire plein de chose. Ca peut être équivalent à la puissance AES, ou IEC, ou n'importe quel protocole de mesure propriétaire du constructeur. Je serais spontanément parti sur un équivalent en puissance AES, et j'aurais considéré que le HP tient 100W AES.

Un gain de 35dB, c'est un facteur 56 en tension. 10^(35/20) = 56. Avec la même formule, un gain de 32dB c'est un facteur 40, un gain de 26dB c'est un facteur 20. Donc s'il faut limiter à 28,3V en sortie, il faut limiter à 28,3/56 = 0,5V en entrée.
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Plop,

Le 1,52 c'est la marge à prendre sur la puissance AES

La norme AES c'est un test sur 2h
Donc si on rentre dabs le le limiteur calé à la puissance AES, logiquement on crame les HPs en 2h...
D'où la marge de sécurité à prendre

Chris Kazvon

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La puissance AES ne stipule pas que le HP crame en 2h, mais qu'il tient au moins 2h (la durée du test). En 2h le HP a eu le temps d'atteindre l'équilibre thermique et s'il tient 2h, il a de bonnes chances de tenir bien plus longtemps. C'est pour ça que le test AES est finalement assez représentatif tout en restant pas trop cher à réaliser. On ne gagne pas forcément grand chose à tester sur 100h.

De toute façon la tenue en puissance dépend du facteur de crête du signal utilisé, qui est plutôt élevée pour la mesure AES. Ça me parait complètement illusoire de définir un facteur avec 2 chiffres après la virgule quand on connait le coté approximatif des limites de puissance (que ce soit AES ou IEC) et l'efficacité très relative d'un limiteur peak... Il y a pas mal de constructeurs qui ne font que l'un des test (AES par exemple), et qui en déduisent les autres valeurs par caclul. Et là, chacun sa petite variante: dès fois c'est un facteur 2 entre RMS et AES, dès fois un facteur 1.5, dès fois racine(2)...

Faut pas être trop tatillon, et surtout ne pas croire que le nombre de chiffre significatif est une garantie de précision: toutes ces méthodes restent très approximatives.

[ Dernière édition du message le 16/03/2017 à 14:03:49 ]

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Ah ok je pensais quentu parlais de l'origine du calcul

Je suid d'accord qu'entre 1,5 et 1,52 ce sera pas le jour et la nuit :-D

Chris Kazvon

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Ça change de 0,115046578 dB.





OK je...
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oui en effet j'ai peur qu'un abruti touche les potentiomètre de l'ampli.

ensuite les potentiomètre du yamaha d2040 servent juste d'atténuateur. donc régler a 10, a fond, il est a un gain de 0 et au mini, -54.

Vous dites qu'on va essayer de transformer le limiteur Peak en limiteur rms en prenant que 1 fois la puissance AES, ce n'est pas plus simple de faire un limiteur Peak tout simplement ? Car sa je n'ai pas tout compris..

et puis je pense je vais emprunter un oscilloscope a un pote pour régler parce que avec ma me*** de multimètre je n'aurai jamais 0.5v....

[ Dernière édition du message le 17/03/2017 à 23:29:58 ]

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Un HP peut être détruit de deux manière:
- trop grand déplacement de la membrane: ça se protège avec un limiteur peak
- trop grande puissance moyenne et brûlure de la bobine: ça se protège avec un limiteur RMS.

Le second cas me semble plus fréquent que le premier, d'où l'utilité de se protéger de ça en priorité. Mais transformer un limiteur peak en RMS reste une grosse bidouille approximative.

Si tu utilises un oscilloscope, pas besoin de réduire la fréquence à 50Hz, tu peux prendre ce que tu veux!
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ah d'accord, mais du coup je n'ai pas compris comment utiliser un limiteur peak en rms ? et pourquoi c'est approximatif ?

oui en effet j’entends plus parler d'hp avec bobine brulé que autre chose !

ah oui en effet, je peux prendre n'importe quelle fréquence !

[ Dernière édition du message le 18/03/2017 à 20:16:54 ]

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Ben on n'a pas trop de moyens de transformer un limiteur Peak en RMS, c'est pour ça que c'est approximatif. Le seul truc qu'on peut faire, c'est baisser le seuil et allonger le temps de release. Ça n'en fait pas un limiteur RMS, ça s'en rapproche un petit peu.
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mais je ne comprend pas vraiment la différence entre un limiteur rms et peak !

donc je met le temps de release a fond et je fait pour que j'ai 0.5v en sortie de limiteur et pas de risque de grillé mes enceintes ?
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Je te laisse faire des recherches sur la différence entre peak et RMS, c'est un sujet de base. Et... non, tu ne seras pas tranquille avec tes enceintes. Ça sera un peu mieux protégé, mais pas infaillible.
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ah oui un limiteur rms c'est sur une valeur rms, moyenne(logique) et puis peak limite la valeur "max", limite les crêtes jsp comment expliqué mais je pense que c'est sa !

d'accord, mais je veux dire, il n'y a pas de risque que mes enceintes ce prennent 150w dans la figure ?!

peut être baisser encore un peux le limiteur mais avoir une vrai protection est mieux je pense

ces enceintes on quand même une valeurs sentimentale (arrière grand père et héritage) et j'aime bien leurs sons !

je ne comprend pas pourquoi les enceintes ne seront pas très bien protéger parce que d'après ce que je vois sur le schéma ci dessous, si je place le limiteur a 0.5v en sortie il ne pourra jamais avoir plus, il coupe les crêtes !

1490121404-2017-03-21-19-35-51-compression-pdf-opera.png

[ Dernière édition du message le 21/03/2017 à 19:38:56 ]

23
Ah non mauvaise réflexion, mais du coup, si le limiteur, limite à 0,5v rms en sortie, dès que la led limiteur s'allime je baisse le volume un peux comme sa je suis sur sa sois protéger ?
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L'idée est plutôt que même en rentrant fort dans le limiteur le matos doit être protégé ;)

il faut voir comment fonctionne précisément ton limiteur, car sur un limiteur crête de sono, il me semble pas que cela rabote violemment les crêtes comme sur le schéma (mais je peux me tromper)

Chris Kazvon

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bah sa dépend du ratio d'apres ce que je vois !

il n'y a pas marquer si limiteur crete ou rms. mais je regle pour que quand le limiteur s'allume il y ait pile 0.5v rms en sortie. et comme sa des que le limiteur s'allume je baisse un peu le volume pour etre sur de ne jamais depasser les 100w rms.