Sujet bien régler pour avoir un maximum de puissance
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AFman
55
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 17 ans
Bonjour à tous, c'est Xavier l'Ingénieur AudioFocus. Je ne me souviens pas avoir parlé du 2450 en Bridge avec qui que ce soit, ou alors il faut me le rappeler...désolé bien que je ne partage pas les avis de tout le monde ici 
Je vais partir de cette histoire de transfo d'ampli tout d'abord. Il est vrai qu'un transfo de 700VA ne peut sortir que 700W si courant et tension à sa sortie sont en phase (cos phi = 1). Il existe trois types de puissance qui sont en W, en VARS (Volt Ampère réactifs), et VA (Volt Ampère). Bref, je vous passe la théorie sur les cos phi et tout le basard...ici, on va considérer que le transfo de 700VA fait en fait 700Wrms.
Or, l'alimentation de ce type est dotée d'une chose dont personne ne parle dans ce post: les condensateurs de l'alimentation. Si on analyse la réactivité d'un ampli, et bien on se rend compte que l'énergie qui est délivrée à l'enceinte via les étages de puissances de l'ampli (transistors)provient des condensateurs, et le transfo ''ajuste'' la tension aux bornes des condensateurs. Donc, les pics de courant sont délivrés par le condensateur, et non le transfo qui ''recharge'' les condensateurs 100 fois par seconde (redressement double alternance, donc, 50Hz x2 = 100Hz)...sinon, le transfo étant un dipôle à sa sortie, il aurait tendance à s'échauffer énormément. Prennez le même transfo, et mettez le sur des lampes halogènes...et voyez par vous même: le transo chauffe parce qu'il doit délivrer une tension et un courant sinusoidal sans avoir de réserve d'énergie (condensateurs). Donc, oubliez cette histoire de transfo qui ne se justifie que lorsque le signal délivré est sinusoidal, ce qui est loin d'être le cas d'un signal musical...le transof est en définitive moins ''rapide'' que les condensateurs. Le transfo est basiquement une bobine montée sur un matériau qui canalise le flux magnétique. Les transfo toroidaux sont plus perormant que les anciens EI grace à la forme arrondie (tore) qui eur confère un meilleur rendement global (moins de pertes magnétiques par effets de bord etc etc). Et qui dit bobine, dit filtre et mauvaise réactivité (lenteur si vous préférez).
D'autre part, je viens de relire la doc QSC et ils mentionnent que cet ampli est capable de fonctionner en stéréo 2ohms, et bridge 4 ohms...ce qui revient exactement au même du point de vue de l'alimentation!!!! Donc, la réponse à ta question est OUI, il tiendra la coup. La partie la plus fragile d'un ampli est loin d'être le transfo...les transistors sont bien plus malmenés, croyez moi. La preuve en est que si vous mettez votre ampli en court-circuit, et que l'ampli se protège mal, vous ne devez jamais remplacer le transfo...ni les condensateurs, et encore moins le pont redresseur à diode...ce qui est aussi la preuve que le transfo ne débite pas de manière constante et directement sur les étages de puissance de l'ampli (point précédent). Bien souvent, les transistors de puissance sont à remplacer, et sur du bipolaire, il y a de fortes chances que les drivers soient à remplacer aussi :-(
Ici, c'est du bipolaire et si on considère la partie positive de l'alimentation (67V crête), les transistors sont du 2SA1943...il y en a 3 et chacun tient 230V de Vce et 15A de Ic...donc, si on part de 67V peak, et une capacité des transistors à sortir 45A, on peut mettre sur ce montage 67/45 = 1.5ohms...par canal, donc, on est bon.
Or, cet ampli en Bridge sortira 2x67V entre points chauds (les ''+''), soit 134V peak qui donneront 134²/4: 4489Wpeak, 2244Wrms...QSC annonce 2400Wrms selon la norme EIA à 1kHz...je ne suis donc pas loin de la puissance de qsc en partant des éléments du schéma.
La bonne question à se poser est ailleurs...que vais-je gagner en mettant l'ampli en Bridge sous 4 ohms? Et bien puisque l'on sort 2 fois plus de tension, on sort 4 fois plus de puissance, ce qui veut dire 6dBspl en plus que si on utilisait qu'un seul canal sur le même sub.
C'est très théorique car dès que l'ampli est chargé, il ''tire'' sur l'alimentation et le joli 67V que l'on voit sur le schéma a tendance à danser au rithme de la musique...et devenir 60V peak.
Aussi, il faut savoir si ton enceinte va tenir le coup et ça, je ne peux pas te l'assurer parce que tu envoies tout de même 4 fois plus de puissance dedans!!!
Tenons compte du fait qu'on envoie plus de puissance dans l'enceinte, et donc, qu'elle chauffe plus...et bien la compression thermique du HP va s'accroitre (t° augmente, donc, résistance du HP augmente, donc, Puissance dans le HP diminue)...et on peut perdre facilement 3dBspl à cause de la compression thermique...
Donc, on part de 60Vpeak au lieu de 67V, ce qui donne 120Vpeak en bridge, sous 4 ohms, ça fait 3600Wpeak, soit 1800Wrms. Par rapport à la théorie, on a un écart de 10 log (1800/2400) soit -1.24dBspl auquel on va enlever la compression thermique de 3dBspl...et on se retrouve en fait avec, après quelques minutes d'utilisation (HP bien chaud) avec 6dBspl-3-1.24dBspl, soit 1.76dBspl de gain effectif!!!
Autre chose (tant qu'à faire), si ton ampli sors plus de tension, ici deux fois plus, ton HP se déplace aussi deux fois plus puisque le déplacement du HP est totalement proportionnel à la tension à ses bornes...du moins lorsque le HP est dans ses zones linéaires. Donc, deux fois plus de déplacement...hum hum, il y a de fortes chances que la bobine sorte de l'entrefer de l'aimant, et que ton ampli voit une charges quasi résistive (pas de tension contre électromotrice puisque la bobine n'est plus dans l'aimant)...
Combinez tout celà et dites vous bien que ce brave ampli va bien faire son travail s'il est bien ventilé, mais ce ne sera jamais lui qui va se coucher...par contre l'enceinte va sentir le barbecue. Je sais de quoi je parle, j'ai un peu d'expériences là dessus, je fais des barbecue avec des HP tous les jours au travail
Donc, oui, ton ampli va tenir, oui, tu peux faire une presta par an comme ça...mais les risques pour ton enceinte sont énormes...alors loue un autre sub, le même que le tien, attaque tout en stéréo 4 ohms, tu seras plus serein
N'hésite pas à me joindre si tu veux d'autres explications(0032497540375, xavier@audiofocus.eu)
j'espère avoir été clair.
bon weekend les zamis.
xavier
Je vais partir de cette histoire de transfo d'ampli tout d'abord. Il est vrai qu'un transfo de 700VA ne peut sortir que 700W si courant et tension à sa sortie sont en phase (cos phi = 1). Il existe trois types de puissance qui sont en W, en VARS (Volt Ampère réactifs), et VA (Volt Ampère). Bref, je vous passe la théorie sur les cos phi et tout le basard...ici, on va considérer que le transfo de 700VA fait en fait 700Wrms.
Or, l'alimentation de ce type est dotée d'une chose dont personne ne parle dans ce post: les condensateurs de l'alimentation. Si on analyse la réactivité d'un ampli, et bien on se rend compte que l'énergie qui est délivrée à l'enceinte via les étages de puissances de l'ampli (transistors)provient des condensateurs, et le transfo ''ajuste'' la tension aux bornes des condensateurs. Donc, les pics de courant sont délivrés par le condensateur, et non le transfo qui ''recharge'' les condensateurs 100 fois par seconde (redressement double alternance, donc, 50Hz x2 = 100Hz)...sinon, le transfo étant un dipôle à sa sortie, il aurait tendance à s'échauffer énormément. Prennez le même transfo, et mettez le sur des lampes halogènes...et voyez par vous même: le transo chauffe parce qu'il doit délivrer une tension et un courant sinusoidal sans avoir de réserve d'énergie (condensateurs). Donc, oubliez cette histoire de transfo qui ne se justifie que lorsque le signal délivré est sinusoidal, ce qui est loin d'être le cas d'un signal musical...le transof est en définitive moins ''rapide'' que les condensateurs. Le transfo est basiquement une bobine montée sur un matériau qui canalise le flux magnétique. Les transfo toroidaux sont plus perormant que les anciens EI grace à la forme arrondie (tore) qui eur confère un meilleur rendement global (moins de pertes magnétiques par effets de bord etc etc). Et qui dit bobine, dit filtre et mauvaise réactivité (lenteur si vous préférez).
D'autre part, je viens de relire la doc QSC et ils mentionnent que cet ampli est capable de fonctionner en stéréo 2ohms, et bridge 4 ohms...ce qui revient exactement au même du point de vue de l'alimentation!!!! Donc, la réponse à ta question est OUI, il tiendra la coup. La partie la plus fragile d'un ampli est loin d'être le transfo...les transistors sont bien plus malmenés, croyez moi. La preuve en est que si vous mettez votre ampli en court-circuit, et que l'ampli se protège mal, vous ne devez jamais remplacer le transfo...ni les condensateurs, et encore moins le pont redresseur à diode...ce qui est aussi la preuve que le transfo ne débite pas de manière constante et directement sur les étages de puissance de l'ampli (point précédent). Bien souvent, les transistors de puissance sont à remplacer, et sur du bipolaire, il y a de fortes chances que les drivers soient à remplacer aussi :-(
Ici, c'est du bipolaire et si on considère la partie positive de l'alimentation (67V crête), les transistors sont du 2SA1943...il y en a 3 et chacun tient 230V de Vce et 15A de Ic...donc, si on part de 67V peak, et une capacité des transistors à sortir 45A, on peut mettre sur ce montage 67/45 = 1.5ohms...par canal, donc, on est bon.
Or, cet ampli en Bridge sortira 2x67V entre points chauds (les ''+''), soit 134V peak qui donneront 134²/4: 4489Wpeak, 2244Wrms...QSC annonce 2400Wrms selon la norme EIA à 1kHz...je ne suis donc pas loin de la puissance de qsc en partant des éléments du schéma.
La bonne question à se poser est ailleurs...que vais-je gagner en mettant l'ampli en Bridge sous 4 ohms? Et bien puisque l'on sort 2 fois plus de tension, on sort 4 fois plus de puissance, ce qui veut dire 6dBspl en plus que si on utilisait qu'un seul canal sur le même sub.
C'est très théorique car dès que l'ampli est chargé, il ''tire'' sur l'alimentation et le joli 67V que l'on voit sur le schéma a tendance à danser au rithme de la musique...et devenir 60V peak.
Aussi, il faut savoir si ton enceinte va tenir le coup et ça, je ne peux pas te l'assurer parce que tu envoies tout de même 4 fois plus de puissance dedans!!!
Tenons compte du fait qu'on envoie plus de puissance dans l'enceinte, et donc, qu'elle chauffe plus...et bien la compression thermique du HP va s'accroitre (t° augmente, donc, résistance du HP augmente, donc, Puissance dans le HP diminue)...et on peut perdre facilement 3dBspl à cause de la compression thermique...
Donc, on part de 60Vpeak au lieu de 67V, ce qui donne 120Vpeak en bridge, sous 4 ohms, ça fait 3600Wpeak, soit 1800Wrms. Par rapport à la théorie, on a un écart de 10 log (1800/2400) soit -1.24dBspl auquel on va enlever la compression thermique de 3dBspl...et on se retrouve en fait avec, après quelques minutes d'utilisation (HP bien chaud) avec 6dBspl-3-1.24dBspl, soit 1.76dBspl de gain effectif!!!
Autre chose (tant qu'à faire), si ton ampli sors plus de tension, ici deux fois plus, ton HP se déplace aussi deux fois plus puisque le déplacement du HP est totalement proportionnel à la tension à ses bornes...du moins lorsque le HP est dans ses zones linéaires. Donc, deux fois plus de déplacement...hum hum, il y a de fortes chances que la bobine sorte de l'entrefer de l'aimant, et que ton ampli voit une charges quasi résistive (pas de tension contre électromotrice puisque la bobine n'est plus dans l'aimant)...
Combinez tout celà et dites vous bien que ce brave ampli va bien faire son travail s'il est bien ventilé, mais ce ne sera jamais lui qui va se coucher...par contre l'enceinte va sentir le barbecue. Je sais de quoi je parle, j'ai un peu d'expériences là dessus, je fais des barbecue avec des HP tous les jours au travail
Donc, oui, ton ampli va tenir, oui, tu peux faire une presta par an comme ça...mais les risques pour ton enceinte sont énormes...alors loue un autre sub, le même que le tien, attaque tout en stéréo 4 ohms, tu seras plus serein
N'hésite pas à me joindre si tu veux d'autres explications(0032497540375, xavier@audiofocus.eu)
j'espère avoir été clair.
bon weekend les zamis.
xavier
EmiX
sonolight07
509
Posteur·euse AFfolé·e
Membre depuis 11 ans
super merci a toi Xavier 
Chris Kazvon
17116
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 12 ans
AFman
55
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 17 ans
Bonjour Chris...écoute, tout évolue si vite que parfois les choses changent sans qu'on s'en rende compte...alors mes fond de culottes ont été usés il y a bien longtemps mais certaines choses ne changent pas tout de même à ce point là
lorsque tu doubles la puissance, tu es 3 dBspl au dessus de la puissance initiale.
Donc, si P1 = 100Wrms, et P2 = 200Wrms, la différence répercutée niveau de pression acoustique est de 10 log P2/P1= 10log2= 3dBspl.
Donc, si tu passes de 100Wrms à 200Wrms, tu as 3dBspl d'écart tout comme lorsque tu passes de 1500Wrms à 3000Wrms.
Par contre si tu compares de Pression acoustique (en Pascal par exemple), c'est bien 20 log.la preuve:
l'oreille entend une pression acoustique de +-20µPa et le seuil de douleur est aux environs des 20Pa, ce qui fait un rapport de 1/1.000.000 soit 10exp6. celà correspond à une dynamique de 20 log 10exp6, soit 120dBspl...seuil de la douleur!!!!
Aussi, si tu parles de tension aux bornes d'un HP, si tu soumets 1Vrms à un HP qui émet une pression de 100dBspl et que tu passes à 2Vrms, la variation de niveau spl sera 20log U2/U1 soit 20 log 2/1 = 6dBspl...que tu retrouves en passant par la puissance:
1Vrms/8ohm donne 0.125Wrms. 2Vrms/8ohm donne 0.5Wrms...la variation de pression acoustique due au doublement de la tension (donc on quadruple la puissance puisque P= U²/R)donnera 10log P2/P1 soit 10log 0.5/0.125= 10log4 soit...6dBspl
CQFD
Xa
lorsque tu doubles la puissance, tu es 3 dBspl au dessus de la puissance initiale.
Donc, si P1 = 100Wrms, et P2 = 200Wrms, la différence répercutée niveau de pression acoustique est de 10 log P2/P1= 10log2= 3dBspl.
Donc, si tu passes de 100Wrms à 200Wrms, tu as 3dBspl d'écart tout comme lorsque tu passes de 1500Wrms à 3000Wrms.
Par contre si tu compares de Pression acoustique (en Pascal par exemple), c'est bien 20 log.la preuve:
l'oreille entend une pression acoustique de +-20µPa et le seuil de douleur est aux environs des 20Pa, ce qui fait un rapport de 1/1.000.000 soit 10exp6. celà correspond à une dynamique de 20 log 10exp6, soit 120dBspl...seuil de la douleur!!!!
Aussi, si tu parles de tension aux bornes d'un HP, si tu soumets 1Vrms à un HP qui émet une pression de 100dBspl et que tu passes à 2Vrms, la variation de niveau spl sera 20log U2/U1 soit 20 log 2/1 = 6dBspl...que tu retrouves en passant par la puissance:
1Vrms/8ohm donne 0.125Wrms. 2Vrms/8ohm donne 0.5Wrms...la variation de pression acoustique due au doublement de la tension (donc on quadruple la puissance puisque P= U²/R)donnera 10log P2/P1 soit 10log 0.5/0.125= 10log4 soit...6dBspl
CQFD
Xa
EmiX
Chris Kazvon
17116
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 12 ans
En effet, j'avions mélangé puissance et tension dans l'affaire, merci 
Chris Kazvon
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Introduction à Hornresp et Tutoriels - Tutoriels Vidéo pour Room EQ Wizard
AFman
55
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 17 ans
papi paul
3760
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 16 ans
AFman
55
Posteur·euse AFfranchi·e
Membre depuis 17 ans
Salut Papi Paul,
Voilà un sujet qui demanderait des pages de commentaires et surtout des écoutes avec des amplis ayant des facteurs d'amortissements différents...parce que si il n'y avait que le côté scientifique de la chose, ce serait très simple et réglé depuis longtemps.
Il faut déjà connaitre la notion d'amorissement puisque c'est sur ce paramètre du haut-parleur que l'ampli va avoir de l'influence selon son fameux facteur d'amortissement.
Sans nous encombrer des détails théoriques qui ne feront que nous donner des tartines d'aspirines à manger, on peut considérer un pendule avec une Masse M, un ressort de facteur de force de rappel k et au dessus de ces deux éléments assemblés, un point fixe mécanique. Si on écarte la masse de sa position en la tirant vers le bas, la masse se déplacera en oscillant à la fréquence propre du système déterminé par le facteur k du ressort et la valeur de M soumise à la gravitation. Imaginons qu'on fasse ça dans l'air et puis dans de l'huile...et bien dans l'air, les frottements sont moins forts et le système est moins amorti: il met plus de temps à revenir à son état initial (pas bouger!!!!). Dans l'huile, on ajoute des éléments qui s'opposent au déplacement de M par friction: donc, l'amortissement est bien meilleur.
On peut comparer l'impulsion donnée à la base à un signal carré à l'entrée d'un ampli qui alimente un HP (basiquement HP = masse + force de rappel des suspensions). Or, si le signal carré présent à l'entrée est bien reproduit à la sortie de l'ampli (pour info, un signal parfaitement carré n'existe pas, les flancs sont raides mais pas de variation de tension par variation de temps infinie), l'ampli soumet au HP ce signal de forte accélération, donc, qui dit accélération et masse dit...Force...rien inventé de tout ce blabla. Cette force vaut B i l où B est l'induction magnétique dans l'entrefer, i l'intensité du courant et l la longueur du fil de la bobine.
ceci est l'aspect purement mécanique qui est en relation avec le paramètre Qms du HP. Un HP qui a un Qms faible est très bien amorti sur sa partie mécanique, donc, suite à une impulsion, il aura tendance à réagir très vite, donc, à mieux suivre le signal qu'on lui soumet, donc, à mieux reproduire le son.
le problème c'est qu'au sein du HP, deux choses cohabitent: un récepteur d'énergie (moteur) et un emetteur d'énergie (générateur) et le HP est contre balancé par le passage d'un mode à l'autre. Le système de microphone dynamique est juste un HP dans le sens inverse et vice et versa après tout!!!
Or, lorsque l'ampli envoie un signal vers le HP, le HP se déplace et devient à ce moment là générateur électrique (puisque sa bobine est dans l'entrefer et se déplace, une tension qui vaut blv apparait où b est l'induction magnétique dans l'entrefer, l la longeur du fil de la bobine, et v la vitesse de déplacement) de sorte qu'entre l'ampli et le HP, un amortissement électrique apparait. En fait, le système est naturellement contre réactionné. Le paramètre électrique du HP est le paramètre Qes.
Donc, deux choses cohabitent au niveau force de rappel et amortissement: la partie mécanique (suspension, masse de l'équipage mobile) caractérisée par son paramètre Qms, et la partie électrique où l'ampli oblige sa sortie à être l'image parfaite de son entrée au coefficient d'amplification près...et doit gérer une charge capricieuse qui lui renvoi des tensions (le HP) et oblige sa sortie à prendre un état dont l'ampli ne veut pas...
Du point de vue analogique, ces deux ''suspensions'' travaillent en parallèle de sorte que le facteur de qualité électrique et mécanique se voient l'un l'autre et leur effet est complémentaire pour que le HP aie un amortissement total noté Qts...donc, Qts étant la mise en parallèle de Qes et Qms, comme des résistance, la valeur de Qts vaut: 1/Qts = 1/Qes + 1/Qms ou encore, Qts = (Qes . Qms)/ (Qes + Qms)
Pour être concrêt; un HP qui a un Qts de 0.25 à 0.35 est considéré comme un bon HP d'un point de vue amortissement. Prenez une doc de HP, faites la mise en parallèle de Qes et Qms, vous obtiendrez Qts. Pour info, un HP quasi toujours un Qes très faible devant Qms de sorte que Qes vaut quasi Qts. par exemple, le Kappa15LF eminence a un Qts de 0.3, un Qes de 0.32 et un Qms de 7.3... faites (7.3 * 0.32)/ (7.3+0.32) et vous trouverez...0.3
Un hp qui a un Qts de 0.3 aura tendance à bien suivre le signal qui lui est appliqué (on dit qu'il y a peu de trainage), donc, un signal carré à ses bornes donnera naissance à un mouvement plus lent que le signal d'origine (normal, inertie mécanique du HP), mais asez rapide tout de même, lors des changements de front de signal, il aura tendance à osciller peu et aura une bonne réponse impulsionnelle...
Alors tout ce blabla, c'est bien beau, mais si on considère un très bon ampli, la résistance de ses câbles à l'intérieur, de son alimentation, de ses transistors (Vcesat...), du connecteur, le câble etc etc font que l'on place des résistances parasites en série avec le HP.
Donc, on a un ampli qui sort un beau signal, et dès qu'on lui met le HP, le courant passant de l'un à l'autre, on se rend compte qu'il y a cette résistance parasite qui empèche le HP de suivre la tension de sortie de l'ampli...le HP voit alors son paramètres Qes se dégrader fortement et Qts aussi...donc, le HP a tendance à ''trainer'', osciller, bref...il ne suit plus le signal parce que cette résistance mise en série avec lui joue un rôle de tampon électrique.
Faites l'essai, c'est surprenant: vous prenez un bon ampli (FA de min 500), vous mettez une enceinte sur un canal, et sur l'autre, vous mettez la même enceinte mais vous placez une résistance de 8ohm en série avec. Vous ajustez les deux potentiomètres en face avant de l'ampli pour que les deux enceintes sortent des niveaux similaires (celle avec la résistance devra être attaquée avec 6 dB de plus, soit 2 fois plus de tension, la résistance parasite étant de 8ohms, et le hp aussi, on a là un super pont diviseur de tension par deux).
Donc, une fois vos niveaux réglés, et la résistance (de puissance, au moins 50W), faites un pan/pot...vous aurez l'impression de ne pas avoir la même enceinte des duex côtés, surtout dans le rendu grave. Celui sans la résistance sera surtendu, et plus propre, voire trop...et celui avec la résistance en série semblera tout mou et moins propre. En fait, artificiellement, on a diminué le facteur d'amortissement de l'ampli en plaçant la résistance pour le test. Par défintifion, le FA est le rapport entre l'impédance de charge (souvent 8 ohms) et la résistance interne de l'ampli... Donc un ampli qui a un FA de 1000 a une résistance interne de 8/1000 soit 0.008ohms, c'est quasi un ampli parfait. Le FA est donc le rapport entre l'impédance de charge et la résistance interne de l'ampli et des câbles associés...
Bon, c'est bien ça, mais mettez votre ampli sur une charge de 4 ohms...le FA a diminué de moitié. Collez 20m de câble en 1.5mm² (ça fait 40 m allé retour), des connecteurs un peu âgés et un peu oxydés, des fils vissés dans le connecteur mais ça a pris du jeu...) et bien le facteur d'amortissement va s'éffondrer...
dans les années 70, il était coutume de dire qu'un ampli qui a un FA de 16 était un bon ampli...et bien j'ai un SA8500MKII Pioneer dans mon salon (35 ans), sur du control 5000 JBL, l'ampli a un FA de 60...Ri Di Cule et pourtant à l'époque, j'avais mis les mêmes enceinte sur du MX700 QSC qui a un meilleur FA...et bien le son était moins bon!!! Donc, tout ce que je vous ai expliqué plus haut n'a aucune importance enfin, moins qu'on le pense parce que le FA est tellement influencé par des éléments extérieurs que ce paramètre n'est pas vraiment qualitatif au final.
Je vais vous donner un exemple à contre pied: chez AudioFocus, on conçoit des enceintes passives et actives. Pour la dernière série (EVO) j'ai fait fabriquer des HP très spéciaux pour avoir un max d'énergie du module d'amplification qui a un FA de 1000...et bien j'ai du prendre un HP avec un Qts de 0.4 parce que son était trop sec, trop amorti!!! A priori, un HP qui est moins bon sur le papier, mais il sonne mieux avec un peu de trainage!!!! C'est confirmé par blind test...
Donc, un bon ampli dans sa boite doit avoir un FA entre 200 et 10.000...et surtout des bons cables derrière si vous voulez éviter que l'amortissement de vos HP ne se dégrade. Il en résulterait de la distorsion, un manque de dynamique flagrant du aux limites de déplacement du cone très vite atteintes...donc, plus il est haut, mieux c'est mais c'est avant tout ce qu'il y a derrière (connecteurs cables...) qu'il faut soigner et entretenir.
Sur les enceintes actives, on a un FA de 1000 et au bout du HP, on est à 900...donc.
Pour moi, un paramètre tel que le slew rate est plus important que le FA. Je connais plein d'amplis qui ont un FA très élevé mais qui sont mous comme des chiques parce que pas assez rapide (slew rate bas, donc, le signal a déjà changé à l'entrée de l'ampli qu'à sa sortie il amplifie encore le signal précédent).
C'est trèèès résumé mais avant tout, faites cette petite expérience, ça prend 1 heure et ça explique bcp de chose. Pas le temps??? Prenez un woofer chez vous (non connecté à un ampli!!), faites bouger la membrane à la main pour sentir la partie mécanique (Qms), ensuite, mettez le en court circuit avec un fil et faites la même expérience, vous verrez, une force vous empêche de faire avancer la membrane ou du moins s'y oppose: c'est Qes qui s'ajoute à Qms pour donner Qts...
à vos HP les amis!!!
xavier
Voilà un sujet qui demanderait des pages de commentaires et surtout des écoutes avec des amplis ayant des facteurs d'amortissements différents...parce que si il n'y avait que le côté scientifique de la chose, ce serait très simple et réglé depuis longtemps.
Il faut déjà connaitre la notion d'amorissement puisque c'est sur ce paramètre du haut-parleur que l'ampli va avoir de l'influence selon son fameux facteur d'amortissement.
Sans nous encombrer des détails théoriques qui ne feront que nous donner des tartines d'aspirines à manger, on peut considérer un pendule avec une Masse M, un ressort de facteur de force de rappel k et au dessus de ces deux éléments assemblés, un point fixe mécanique. Si on écarte la masse de sa position en la tirant vers le bas, la masse se déplacera en oscillant à la fréquence propre du système déterminé par le facteur k du ressort et la valeur de M soumise à la gravitation. Imaginons qu'on fasse ça dans l'air et puis dans de l'huile...et bien dans l'air, les frottements sont moins forts et le système est moins amorti: il met plus de temps à revenir à son état initial (pas bouger!!!!). Dans l'huile, on ajoute des éléments qui s'opposent au déplacement de M par friction: donc, l'amortissement est bien meilleur.
On peut comparer l'impulsion donnée à la base à un signal carré à l'entrée d'un ampli qui alimente un HP (basiquement HP = masse + force de rappel des suspensions). Or, si le signal carré présent à l'entrée est bien reproduit à la sortie de l'ampli (pour info, un signal parfaitement carré n'existe pas, les flancs sont raides mais pas de variation de tension par variation de temps infinie), l'ampli soumet au HP ce signal de forte accélération, donc, qui dit accélération et masse dit...Force...rien inventé de tout ce blabla. Cette force vaut B i l où B est l'induction magnétique dans l'entrefer, i l'intensité du courant et l la longueur du fil de la bobine.
ceci est l'aspect purement mécanique qui est en relation avec le paramètre Qms du HP. Un HP qui a un Qms faible est très bien amorti sur sa partie mécanique, donc, suite à une impulsion, il aura tendance à réagir très vite, donc, à mieux suivre le signal qu'on lui soumet, donc, à mieux reproduire le son.
le problème c'est qu'au sein du HP, deux choses cohabitent: un récepteur d'énergie (moteur) et un emetteur d'énergie (générateur) et le HP est contre balancé par le passage d'un mode à l'autre. Le système de microphone dynamique est juste un HP dans le sens inverse et vice et versa après tout!!!
Or, lorsque l'ampli envoie un signal vers le HP, le HP se déplace et devient à ce moment là générateur électrique (puisque sa bobine est dans l'entrefer et se déplace, une tension qui vaut blv apparait où b est l'induction magnétique dans l'entrefer, l la longeur du fil de la bobine, et v la vitesse de déplacement) de sorte qu'entre l'ampli et le HP, un amortissement électrique apparait. En fait, le système est naturellement contre réactionné. Le paramètre électrique du HP est le paramètre Qes.
Donc, deux choses cohabitent au niveau force de rappel et amortissement: la partie mécanique (suspension, masse de l'équipage mobile) caractérisée par son paramètre Qms, et la partie électrique où l'ampli oblige sa sortie à être l'image parfaite de son entrée au coefficient d'amplification près...et doit gérer une charge capricieuse qui lui renvoi des tensions (le HP) et oblige sa sortie à prendre un état dont l'ampli ne veut pas...
Du point de vue analogique, ces deux ''suspensions'' travaillent en parallèle de sorte que le facteur de qualité électrique et mécanique se voient l'un l'autre et leur effet est complémentaire pour que le HP aie un amortissement total noté Qts...donc, Qts étant la mise en parallèle de Qes et Qms, comme des résistance, la valeur de Qts vaut: 1/Qts = 1/Qes + 1/Qms ou encore, Qts = (Qes . Qms)/ (Qes + Qms)
Pour être concrêt; un HP qui a un Qts de 0.25 à 0.35 est considéré comme un bon HP d'un point de vue amortissement. Prenez une doc de HP, faites la mise en parallèle de Qes et Qms, vous obtiendrez Qts. Pour info, un HP quasi toujours un Qes très faible devant Qms de sorte que Qes vaut quasi Qts. par exemple, le Kappa15LF eminence a un Qts de 0.3, un Qes de 0.32 et un Qms de 7.3... faites (7.3 * 0.32)/ (7.3+0.32) et vous trouverez...0.3
Un hp qui a un Qts de 0.3 aura tendance à bien suivre le signal qui lui est appliqué (on dit qu'il y a peu de trainage), donc, un signal carré à ses bornes donnera naissance à un mouvement plus lent que le signal d'origine (normal, inertie mécanique du HP), mais asez rapide tout de même, lors des changements de front de signal, il aura tendance à osciller peu et aura une bonne réponse impulsionnelle...
Alors tout ce blabla, c'est bien beau, mais si on considère un très bon ampli, la résistance de ses câbles à l'intérieur, de son alimentation, de ses transistors (Vcesat...), du connecteur, le câble etc etc font que l'on place des résistances parasites en série avec le HP.
Donc, on a un ampli qui sort un beau signal, et dès qu'on lui met le HP, le courant passant de l'un à l'autre, on se rend compte qu'il y a cette résistance parasite qui empèche le HP de suivre la tension de sortie de l'ampli...le HP voit alors son paramètres Qes se dégrader fortement et Qts aussi...donc, le HP a tendance à ''trainer'', osciller, bref...il ne suit plus le signal parce que cette résistance mise en série avec lui joue un rôle de tampon électrique.
Faites l'essai, c'est surprenant: vous prenez un bon ampli (FA de min 500), vous mettez une enceinte sur un canal, et sur l'autre, vous mettez la même enceinte mais vous placez une résistance de 8ohm en série avec. Vous ajustez les deux potentiomètres en face avant de l'ampli pour que les deux enceintes sortent des niveaux similaires (celle avec la résistance devra être attaquée avec 6 dB de plus, soit 2 fois plus de tension, la résistance parasite étant de 8ohms, et le hp aussi, on a là un super pont diviseur de tension par deux).
Donc, une fois vos niveaux réglés, et la résistance (de puissance, au moins 50W), faites un pan/pot...vous aurez l'impression de ne pas avoir la même enceinte des duex côtés, surtout dans le rendu grave. Celui sans la résistance sera surtendu, et plus propre, voire trop...et celui avec la résistance en série semblera tout mou et moins propre. En fait, artificiellement, on a diminué le facteur d'amortissement de l'ampli en plaçant la résistance pour le test. Par défintifion, le FA est le rapport entre l'impédance de charge (souvent 8 ohms) et la résistance interne de l'ampli... Donc un ampli qui a un FA de 1000 a une résistance interne de 8/1000 soit 0.008ohms, c'est quasi un ampli parfait. Le FA est donc le rapport entre l'impédance de charge et la résistance interne de l'ampli et des câbles associés...
Bon, c'est bien ça, mais mettez votre ampli sur une charge de 4 ohms...le FA a diminué de moitié. Collez 20m de câble en 1.5mm² (ça fait 40 m allé retour), des connecteurs un peu âgés et un peu oxydés, des fils vissés dans le connecteur mais ça a pris du jeu...) et bien le facteur d'amortissement va s'éffondrer...
dans les années 70, il était coutume de dire qu'un ampli qui a un FA de 16 était un bon ampli...et bien j'ai un SA8500MKII Pioneer dans mon salon (35 ans), sur du control 5000 JBL, l'ampli a un FA de 60...Ri Di Cule et pourtant à l'époque, j'avais mis les mêmes enceinte sur du MX700 QSC qui a un meilleur FA...et bien le son était moins bon!!! Donc, tout ce que je vous ai expliqué plus haut n'a aucune importance
enfin, moins qu'on le pense parce que le FA est tellement influencé par des éléments extérieurs que ce paramètre n'est pas vraiment qualitatif au final.Je vais vous donner un exemple à contre pied: chez AudioFocus, on conçoit des enceintes passives et actives. Pour la dernière série (EVO) j'ai fait fabriquer des HP très spéciaux pour avoir un max d'énergie du module d'amplification qui a un FA de 1000...et bien j'ai du prendre un HP avec un Qts de 0.4 parce que son était trop sec, trop amorti!!! A priori, un HP qui est moins bon sur le papier, mais il sonne mieux avec un peu de trainage!!!! C'est confirmé par blind test...
Donc, un bon ampli dans sa boite doit avoir un FA entre 200 et 10.000...et surtout des bons cables derrière si vous voulez éviter que l'amortissement de vos HP ne se dégrade. Il en résulterait de la distorsion, un manque de dynamique flagrant du aux limites de déplacement du cone très vite atteintes...donc, plus il est haut, mieux c'est mais c'est avant tout ce qu'il y a derrière (connecteurs cables...) qu'il faut soigner et entretenir.
Sur les enceintes actives, on a un FA de 1000 et au bout du HP, on est à 900...donc.
Pour moi, un paramètre tel que le slew rate est plus important que le FA. Je connais plein d'amplis qui ont un FA très élevé mais qui sont mous comme des chiques parce que pas assez rapide (slew rate bas, donc, le signal a déjà changé à l'entrée de l'ampli qu'à sa sortie il amplifie encore le signal précédent).
C'est trèèès résumé mais avant tout, faites cette petite expérience, ça prend 1 heure et ça explique bcp de chose. Pas le temps??? Prenez un woofer chez vous (non connecté à un ampli!!), faites bouger la membrane à la main pour sentir la partie mécanique (Qms), ensuite, mettez le en court circuit avec un fil et faites la même expérience, vous verrez, une force vous empêche de faire avancer la membrane ou du moins s'y oppose: c'est Qes qui s'ajoute à Qms pour donner Qts...
à vos HP les amis!!!
xavier
EmiX
samy dread
17635
Drogué·e à l’AFéine
Membre depuis 18 ans
belle expication 
Non je ne mettrai pas de pull
papi paul
3760
Squatteur·euse d’AF
Membre depuis 16 ans
merci c'est un régal de te lire , ça confirme bien le dicton " c'est en forgeant que l'on devient forgeron " on sent bien le vécu et l'expérience
tu dois surement étre plus doué que moi qui ne tape que d'un doigt sur mon clavier
tu dois surement étre plus doué que moi qui ne tape que d'un doigt sur mon clavier
[ Dernière édition du message le 16/08/2013 à 17:33:05 ]
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